Утепление мансарды. Полезные советы

Как и чем утеплить мансарду, какой утеплитель использовать

Чердак – это не просто место для хранения ненужных вещей. Если его правильно обустроить, то получится отдельная жилая комната. Поэтому ремонт мансарды и особенно ее утепление интересует многих владельцев домов.

Утепление пространства под крышей – главное условие комфортного проживания, и именно с него следует начинать обустройство этой территории. Прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно разобраться, какой лучше материал выбрать, чтобы заизолировать мансарду, на что обратить пристальное внимание.

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: подготовка помещения

Не каждый чердак можно назвать мансардой. Эту разновидность чердачного помещения отличает крыша с уклоном. В таком помещении высота до потолка должна составлять никак не менее 2,5 метров.

Важно! При проведении монтажных работ, следует особое внимание уделить утеплению окон.

Сделать мансарду и обустроить ее под полноценное жилое помещение – очень заманчивая идея, за реализацию которой активно принимаются владельцы строений.

Прежде чем купить материал, следует знать какими свойствами должен обладать утеплитель:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • минимальный уровнем водопоглощения;
  • безопасность;
  • негорючесть;
  • отсутствие усадки.

Все эти моменты важно учитывать при выборе утеплителя для своей мансарды. Но наиболее значимыми является изоляция от теплопотерь и гидроизоляция.

Мансарда располагается под крышей и поэтому является довольно холодным помещением. Большой перепад температур снаружи строения и в самом чердачном пространстве часто приводит к тому, что скапливается конденсат. Влага негативным образом влияет на строительные, а также отделочные материалы, приводит к их порче, разрушению.

Чем лучше утеплить чердачное перекрытие в частном доме

Строительных материалов, в том числе и для внутреннего использования любых помещений, очень много. Чтобы знать каким утеплителем лучше всего утеплить мансарду следует, учитывая конструктивные особенности конкретной постройки, а также климатические условия в регионе обитания.

Пенопласт

Это один из самых популярных утепляющих материалов, завоевавший любовь строителей и ремонтников благодаря низкой цене.

Стоимость пенопласта – его главное достоинство, но далеко не единственное:

  1. Данный материал отличается высокой влагостойкостью, он не вбирает воду. Если его дополнительно покрыть специальной пропиткой, то капли по нему будут просто стекать.
  2. Легкость – еще одно достоинство пенопласта. Его просто перевозить, удобно работать. Он не создают никакую дополнительную нагрузку на крышу, несущие конструкции.
  3. Еще один «плюс» материала в его отличных теплоизоляционных свойствах, поэтому он подходит как утеплитель для мансарды.
  4. Материал просто резать подручными средствами в любом направлении. Не составит труда и крепеж его листов. С укладкой пенопласта справится человек без строительных навыков. Это совершенно не капризный материал.

Но перед тем как остановить свой выбор на данном материале, следует знать, какая плотность полотен нужна для выполнения поставленной задачи. Ведь именно от этого зависит комфорт помещения.

Минвата

Еще одна разновидность популярного и достойного средства для теплоизоляции – минеральная вата. Она немного похожа на медицинскую вату из-за наличия волокон в структуре полотна. Продается минвата в рулонах, поэтому перевозить ее и работать с материалом не составит особых трудностей.

Это отличный утеплитель для чердака. Она не пропускает тепло и практически не поглощает влагу. Такое сочетание характеристик делает ее популярной при строительстве. Даже если минвата намокнет, то высохнет очень быстро, ничуть не испортившись.

Этот материал относится к классу экологически чистых, он безопасен. Не имеет значения, чем покрыта крыша и как сильно она нагревается летом, с минеральной ватой никаких проблем не будет. Более того, ее не грызут мыши, в ней не заводятся жучки. Этим минеральная вата выгодно отличается от пенопласта. Волокнистый материал еще и звук блокирует.

Утеплять мансарду минеральной ватой довольно удобно. Материал обладает упругостью, хотя и кажется волокнистым, мягким. Она будет хорошо держаться между стропилами, если правильно листы зафиксировать.

Эковата

Эковата представляет собой не пласты, а измельченную субстанцию. Ею плотно задувают все щели, мелкие отверстия, а также пространство между перекрытием и стропилами. Самому это сделать вряд ли будет под силу, ведь для задувания нужна специальная техника. Утепление крыши эковатой – дорогое удовольствие. Но у такого вида изоляции есть свои преимущества: эффект утепления высокий и ни единого сквозняка в помещении.

Основой эковаты являются натуральные компоненты: близкая к древесине по характеристикам бумага занимает 80% ее состава. Несмотря на это, материал хорошо экономит тепло и ничуть не уступает по эффективности синтетическим утеплителям.

Также эковата включает в свой состав буру. Это антисептик, который борется с различными грибками и микроорганизмами, причем натурального происхождения. Поэтому при утеплении подобным средством не стоит беспокоиться о возможном появлении грибка или плесени, с бурой в составе эковата такого не допустит.

Утепление эковатой требует довольно тонкой прослойки, но этого достаточно, чтобы обеспечить высокую теплоизоляцию и блокировку шумового воздействия. Материал прослужит добрый десяток лет, не ухудшая своих характеристик. С учетом всего этого высокая цена эковаты полностью оправдана ее свойствами и долговечностью.

Пенополиуретан

Самым прогрессивным и надежным веществом для утепления холодного чердака и других помещений является вспененный пенополиуретан. Он превосходит по своим свойствам все выше перечисленные утеплители. Он выгодно отличается тем, что во время монтирования не дает никаких зазоров, стыков, щелей, сквозь которые проникают потоки холодного воздуха в жилое помещение. Это один из наиболее выносливых материалов, при правильной укладке он прослужит дому не менее 30 лет.

Этот материал не дает усадку, причем даже при наличии деревянной крыши у дома, для которой характерны деформации со временем. Пенополиуретан имеет твердую структуру, что обеспечивает его полную влагостойкость. Поэтому при утеплении данным материалом нет необходимости дополнительно монтировать слой для изоляции от пара и влаги.

При всех этих плюсах у пенополиуретана есть один существенный минус, из-за которого его не всегда используют для утепления жилых помещений изнутри. Чтобы наносить это вещество, требуется специальная довольно дорогая техника. Самому покупать ее для строительных работ не имеет смысла, проще и дешевле арендовать.

Нанесение теплоизоляционного слоя из пенополиуретана следует доверить человеку, имеющему опыт работы с этим материалом. Ведь это не очень просто и требует определенной сноровки. Самому качественно утеплить мансарду не получиться.

Пенополистирол

Не менее популярным является использование пенополистирола. Это уникальный материал, который обладает рядом положительных сторон. Утепление любой мансарды экструдированным пенополистиролом можно произвести самостоятельно. Материал довольно легкий и прекрасно ложится на любую поверхность.

При правильной укладке изделие будет надежно защищать помещение от холода и прослужит не один десяток лет. Чтобы утепление чердака частного дома пенополистиролом прошло на высшем уровне, потребуется всего лишь соблюдать основные правила монтажа и подготовки.

Как проводить утеплительные работы?

У каждого утеплителя есть свои нюансы, особенности и правила установки. Монтировать его следует, ориентируясь на рекомендации изготовителя. Но есть и общие правила процесса утепления, которые не зависят от выбранного для изоляции вещества. Несколько обязательных этапов в них присутствуют всегда.

Первым слоем монтируют материал для гидроизоляции. Он обеспечивает защиту от разрушения по вине проникновения влаги. Специальную пленку нужно уложить внахлест, причем с хорошим напуском одного слоя на другой не менее 10-15 см. Закрепить материал надежно поможет строительный степлер. В местах стыка пленки ее можно дополнительно укрепить при помощи скотча.

Если проектом предусмотрено и в этом есть потребность, то набивается обрешетка. Подойдут обычные деревянные рейки, их ширина может составлять от 8 до 10 см. Фиксируют рейки к стропилам, строго параллельными рядами. Расстояние между рейками оставляют порядка полуметра. Каждую составляющую обрешетки нужно проверять при помощи строительного уровня, иначе не удастся избежать появления недочетов и изъянов крыши при дальнейшей ее эксплуатации.

Далее наступает черед собственно теплоизоляционного вещества. Его монтируют на обрешетку или же стропила, способ крепления зависит от вида и особенностей материала. Если он представлен в виде рулонов (например, минеральная вата), то его просто раскраивают на полосы необходимого размера так, чтобы распределить между стропил.

Важно! Толщина используемого утеплителя для чердачного перекрытия должна подходить к ширине лаги.

Соотношение толщины материала и пространства необходимо учитывать, прежде всего, при утеплении чердачного помещения минеральной ватой с последующей установкой гипсокартона. В таком варианте все пространство нужно наполнить изоляционным материалом.

Такую многослойную конструкцию, напоминающую пирог, завершает слой защитного материала-пленки против пара. В ее роли отлично подойдет полиэтиленовая пленка, также можно использовать пергамин или рубероид. При укладке пароизоляции, точно так же, как и при установке пленки для гидроизоляции, пленку располагают внахлест. Но крепят ее не степлером, а за счет деревянных реек небольшой толщины. Расстояние между ними составляет 40-50 см. Стыки изолируют путем проклеивания скотчем.

Теперь остается выполнить финишное покрытие. Его крепят прямо к брускам или к обрешетке. На этом этапе следует продумать вес декоративных элементов. Если выбраны довольно увесистые материалы, то для их надежного крепления придется устанавливать дополнительный каркас, например, из металлического профиля.

В качестве дополнительной теплоизоляции для чердачного перекрытия прекрасным вариантом является изоспан FS, FD, FX для чердачного перекрытия. Все виды обладают не только функциями пароизоляции, но и объединяют в себе эффект отражения теплового инфракрасного излучения.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Чтобы утеплительные работы, проведенные своими силами, действительно радовали, необходимо соблюдать основные правила их проведения. Ключевой момент – это укладка гидроизоляционного слоя, ведь без него все материалы, которые могут намокать и высыхать приводят к проникновению холода в помещение.

Чтобы избежать негативных последствий или хотя бы свести их к минимуму, стоит прислушаться к советам специалистов:

  1. Перед тем как затевать работы по утеплению чердачного помещения, нужно проверить угол наклона крыши. Если он составляет менее 13 градусов, то на такой крыше начнут скапливаться осадки – снег и дождевая вода. Застаивание влаги будет провоцировать появление ржавых пятен, трещин, щелей, просачивания влаги. Эти явления будут портить утеплитель.
  2. Утепление стен мансарды и самой крыши специальными изолирующими составами – важная часть работ, но не следует ограничиваться лишь этим. Не менее важно провести теплоизоляцию окон, предпочтительнее по шведской схеме. Идеальный вариант – доверить это специалистам, тогда никаких протечек не будет. И уж точно не следует заниматься изоляцией окон самостоятельно, если они расположены не строго вертикально, а под наклоном.
  3. Не следует забывать о том, что любому материалу для теплоизоляции требуется проветривание. Также важно обеспечить возможность его высыхания в случае попадания влаги. Чтобы воздух мог циркулировать, потребуется оставить зазор в пару сантиметров между слоем утеплителя и кровлей.
  4. Требуется соблюдать последовательность и количество слоев для изоляции от пара и воды, нельзя пропускать ни один из них.
  5. Если не хватает высоты стропил из-за внушительного слоя теплоизоляционного материала, необходимо увеличить ее, монтируя специальные рейки. Это вполне можно сделать самостоятельно.

Такие простые, но важные советы смогут помочь при утеплительных работах, обеспечат их высокое качество, отсутствие ошибок и просчетов, которые придется исправлять и переделывать. Если не уверены в собственных силах, в наличии достаточного опыта ремонтных работ, лучше всего пригласить для обустройства мансарды профессионала. Его услуги обойдутся не дешево, зато результат будет отличным.

Как утеплить мансарду в загородном доме: советы экспертов

Еще в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар предложил использовать чердачные пространства в качестве жилых и хозяйственных помещений. С тех порчердачный этаж под скатной крышей носит название “мансарда” – по имени архитектора.

Однако Франсуа Мансар не просто заселил чердаки, он изменил архитектурный облик строений с мансардами. Прежде всего, изменилась высота помещения, именно для этого была придумана крутая изломанная форма крыши. Маленького слухового окошка теперь также было не достаточно.

Тогда и появились дормеры треугольные, прямоугольные, арочные люкарны, придавшие скромному и недорогому жилищу особый шарм. По сути, это были надстройки с вертикальными оконными проёмами, которые располагались параллельно плоскости фасада, утапливаясь в мансардную крышу или выступая над ней.

Что у нас…

Однако в России мансарды не приобрели широкого распространения. И тому есть довольно веская причина – климат. В стране, где полгода длится зима, оптимальным являлось наличие в доме холодного чердака. Даже неотапливаемый чердак служит надёжным буфером между агрессивной внешней средой и жилым помещением. Традиционно в сельской местности полы чердаков утепляли опилками, сеном, мхом, грунтом.

Сегодня частные строения с холодными крышами возводятся редко. Но лишенная “посреднического пространства” кровельная конструкция нуждается в качественной, надёжной, высокоэффективной теплоизоляции. Поэтому технологии строительства видоизменились с приходом на рынок современных изоляционных материалов. Кое-какие ограничения при обустройстве мансард всё же имеются и поныне.

Наклонная потолочная плоскость ограничивает полноценный жилой объём, и, если более половины площади нежилого чердака имеет высоту менее 1,8–2 м, от переоборудования его в мансарду лучше отказаться. Если же при строительстве загородного домавы хотите сразу заложить в проект возведение мансардного этажа, то прежде следует ознакомиться с соответствующим СНиПом.

Сегодня СНиП 2.08.01-89 трактует эту конструктивную часть здания следующим образом: “Этаж мансардный (мансарда) – этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа”.

Теплая подстежка

Напомним, что наклонный “потолок” мансарды является, по сути, частью скатной крыши. Стропильные крыши часто имеют весьма сложную конфигурацию, объединяющую разные типы кровель. Скатная структура образуется за счёт наклонных балок – стропильных ног (стропил). Эти элементы одним концом опираются на стены (через мауэрлат – особый подстропильный брус), другим – на коньковый прогон или другие опоры (стойки, внутренние стенки и т.д.). Стропила могут входить в состав комплексных конструкций – ферм, конструктивное решение которых может различаться.

Устройство “кровельного пирога” должно происходить до укладки кровельного покрытия. Сначала к стропильной конструкции крепят пароизоляцию и черновую подшивку потолка мансарды.

Затем враспор укладывают теплоизоляционные плиты или маты. Далее наступает очередь гидроизоляционной мембраны, которая будет защищать утеплитель от внешней влаги. Потом прибивают обрешётку или контробрешётку под сплошной настил, например, для битумной черепицы, цинк-титановой кровли и прочих покрытий. И лишь после этого начинают монтировать кровельный материал.

Читайте также:  Правила и технология обивки входной металлической двери

Важно отметить, что при монтаже “кровельного пирога” должны образоваться два вентиляционных зазора: один – между гидроизоляционной мембраной и кровельным покрытием, и второй – между мембраной и слоем теплоизолятора.

Зазоры обеспечивают естественную вентиляцию и способствуют выветриванию конденсата из подкровельного пространства. Однако при переоборудовании холодного чердака смонтировать гидроизоляционную мембрану чрезвычайно трудно. Для этого придётся фактически разобрать кровлю и снять обрешётку.

Можно ли обойтись без гидроизоляции? По большому счёту – да. Ведь правильно уложенное кровельное покрытие не должно пропускать дождевую и талую воду. Если вы провели тщательное обследование кровли и убедились в том, что она “не течёт”, то можете смело монтировать утеплитель. Дело в том, что на утеплитель “капает” роса, то есть,конденсат, образующийся на внутренней стороне кровли при резких скачках температуры и влажности. Больше всего к образованию конденсата склонны металлические кровельные материалы (металлочерепица, фальцевая кровля из листовой стали, меди, цинк-титана, алюминия).

А вот редкие капли, стекающие с натуральной керамической черепицы, минеральной вате практически не наносят вреда. Чтобы предотвратить скопление конденсата и сильное намокание незакрытого утеплителя, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между последним и кровлей. Сквозняк способствует испарению вредной влаги.

Ещё один враг утеплителя – это пар, поднимающийся из отапливаемых помещений дома. Встречаясь с холодным воздухом, поступающим снаружи, пар конденсируется в толще кровельного “пирога”.

Для предотвращения этого нежелательного процесса утеплитель со стороны помещения закрывают пароизоляцией. Сперва полотнища пароизоляционной плёнки крепят к стропилам строительным степлером, укладывая полосы внахлёст. Стыки и примыкания тщательно герметизируют самоклеящейся лентой. Для окончательной фиксации используют деревянные рейки, которые в дальнейшем будут служить основой для чистовой внутренней отделки. Если в мансарде планируются «мокрые» отделочные работы, то их следует выполнять после устройства пароизоляции.

Работа над ошибками

По расчётам в условиях средней полосы России толщина теплоизоляционного слоя должна составлять 190–200 мм. Неправильный подбор утеплителя (применение продукции другого назначения и недостаточной толщины) – наиболее распространённая ошибка, допускаемая частными застройщиками. Также недопустимо уплотнять утеплитель, подгоняя его под недостаточную высоту (сечение) стропил.

Будучи сильно уплотнёнными, минераловатные плиты в значительной мере утрачивают свои теплосберегающие свойства. Укладку утеплителя в мансарде производят враспор, вплотную к стропилам, без щелей. При необходимости мягкие изделия можно слегка поджать. Дополнительная фиксация плит и матов крепёжными изделиями не требуется и даже вредна.

Инородные включения становятся мостиками холода и ухудшают работу изоляции. Важно укладывать изоляцию по всей площади скатов, иначе неутеплённые участки будут промерзать.

Утепление мансарды своими руками: советы и рекомендации

Просмотров: 1302
Комментарии: Комментарии к записи Утепление мансарды своими руками: советы и рекомендации отключены

Любое неутепленное помещение зимой становится непригодным для комфортной жизни в нем, более того это грозит скорейшей порчей материала стен, внутренней и внешней отделки, поскольку отсутствие утеплителя приведет к образованию конденсата. В случае с мансардой ситуация еще фатальнее – поскольку помещение находится на самом последнем этаже под крышей, то весь натопленный воздух из дома будет подниматься туда и…беспрепятственно выходить наружу. Таким образом вы не сможете ни использовать мансарду для жилья, ни как следует протопить дом. Чтобы этого не произошло, при строительстве мансарды нужно сразу озаботиться ее утеплением, и в этой статье мы расскажем, как это сделать.

Выбор теплоизоляционного материала для мансарды

Принимаясь за утепление мансарды, следует осознавать, что данное помещение всегда будет более холодным, чем расположенные ниже, поскольку над ним нет никакой «тепловой подушки». По этой причине теплоизоляционным работам нужно отвести максимум внимания, начиная от выбора материала, заканчивая соблюдением технологии его монтажа. На современном строительном рынке можно найти массу хороших утеплителей, но в большинстве случаев хозяева ищут что подешевле, руководствуясь только этим фактором. К счастью, есть несколько неплохих вариантов для экономного строительства.

Рассмотрим наиболее популярные утеплители:

    Стекловата – начнем с самого дешевого утеплителя. Стекловолоконный материал не горит и не поддерживает горение, чем удовлетворяет все правила пожарной безопасности. В нем не содержится вредных химикатов или органики, а что касается теплопроводности, то она довольно низкая, если, конечно, укладывать материал правильно. Единственный серьезный недостаток стекловаты – с ней трудно работать. Для этого понадобится полностью закрыть все участки тела, надеть очки и респиратор, поскольку если частички материала попадут на кожу, слизистую или в дыхательные пути, это вызовет сильное раздражение. Запомните – если решите утеплять мансарду дешевой стекловатой, придется потратиться на защиту.

Технология утепления мансарды

Выбирать теплоизоляционный материал необходимо, отталкиваясь не только от своих финансовых возможностей, но и от способа утепления.

В случае с мансардой это можно сделать несколькими способами:

  1. Уложить утеплитель между стропилами – наиболее простой способ утепления мансарды изнутри. Для этого в основном используют плитные материалы, например, пенополистирол, пенопласт или минвату. Достаточно закрепить утеплитель между стропилами и одновременно с этим вы получите вентиляционный зазор между кровлей, тепло- и гидроизоляционными слоями. Если вы будете использовать этот способ, учтите, что толщина плит утеплителя должна соответствовать толщине стропил. В этом плане минеральная вата наиболее удобна, поскольку может сжиматься.
  2. Уложить утеплитель над стропилами – этот способ позволит вам сэкономить полезное пространство внутри мансарды и использовать стропила в качестве оригинального украшения интерьера.

Утепление крыши мансарды

Поскольку почти всегда крыша мансардного помещения имеет несколько скатов под уклоном, утеплять их нужно материалом, который не деформируется со временем и с которым удобно работать на высоте. Рулонная минеральная вата для этого не совсем подходит и лучше воспользоваться плитными материалами.

Для качественного утепления крыши мансарды изнутри, вставьте плиты между стропилами или над стропилами. Во втором случае потребуется укладка обрешетки. Если вы живете в регионе с холодным климатом, можно сделать дополнительную теплозащиту, уложив плиты и под стропила (тоже крепятся обрешеткой). Если ширины плиты недостаточно, чтобы заполнить все пространство между стропилами, и остается небольшой зазор, заполните его отрезком аналогичного материала, прибавив 2-3 см по ширине, чтобы втиснуть его впритык. Со временем любой материал дает усадку, поэтому необходимо сразу компенсировать это расстояние.

Полезный совет: Особое внимание следует уделить теплоизоляции конька, ендов и свесов. В этих местах всегда велик риск протечек и образования мостиков холода, поскольку плоскость крыши в них изменяет свою форму. К местам риска также относятся точки пересечения крыши со стенами и оконные проемы.

Перекрытия мансарды

Дом с мансардным этажом может быть возведен с одним из двух типов перекрытий: железобетонными или деревянными. Если в вашем доме железобетонные перекрытия, а полы покрыты плиткой или наливные, необходимо использовать особо прочный теплоизоляционный материал. Помимо прочности он должен обладать высоким уровнем защиты от шума, поэтому для таких случаев оптимальным вариантом будет экструдированный пенополистирол. Подойдет также напыляемая теплоизоляция, но своими руками с такой работой не справиться.

Если же перекрытия в доме железобетонные, но полудеревянные на лагах, в качестве утеплителя прекрасно подойдет базальтовый минераловатный материал в плитах. В углах мансарды рекомендуется оставить небольшие вентиляционные отверстия. А чтобы через перекрытие не проникали посторонние шумы, лаги следует установить на специальные эластичные прокладки из шумопоглощающего материала.

Если же вы живете в полностью деревянном доме с деревянными же перекрытиями, над или под ними необходимо соорудить черновой пол, на который уложить утеплитель. Доски чернового пола при этом закреплять не следует, чтобы при усадке дома и сезонных подвижках древесины они свободно «ходили» и не деформировались. Настелите доски, уложите на них строительный полиэтилен, а поверх него – утеплитель. Сверху тоже желательно постелить пленку, чтобы если вы разольете воду на пол, она не повредите теплоизоляционному слою. Далее такой черновой пол можно закрывать листами влагостойкой фанеры и укладывать финишный слой: ламинат, паркет, линолеум, ковролин и т.д.

С утеплением пола справиться легче всего. Для этого можно использовать более дешевые рулонные утеплители, раскатывая материал по всей поверхности вплотную к лагам.

Утепление фронтона мансарды

Утеплять фронтон можно тоже одним из трех способов в зависимости от конструктивных особенностей здания. Например, если дом возведен при помощи слоистой кладки, теплоизоляционный материал необходимо помещать внутрь этой кладки. Снаружи будет располагаться облицовка, а внутри стоит несущая стена. Для такой работы оптимальным вариантом будет базальтовая вата в плитах. С обеих сторон рекомендуется уложить пароизоляцию (хотя бы элементарную из пергамина), чтобы предотвратить намокание утеплителя конденсатом.

Если дом построен с применением технологии «вентилируемого фасада», следует также использовать плиты базальтовой ваты. Между утеплителем и внутренней стороной облицовки при этом следует выдерживать дистанцию минимум в 4 см (до 15 см). Для этого поверх теплоизоляции крепят обрешетку из деревянных балок или стоечных алюминиевых профилей. Такой вентиляционный зазор не только способствует эффективному испарению конденсата, но также создает дополнительную воздушную подушку, которая усиливает термозащиту дома.

Полезный совет: Если вы решите утеплять фронтон пенопластом, вам будет полезна статья «Утепление фасада дома пенопластом».

Если фронтон оштукатурен, утеплить его можно пенополистиролом или каменноватными плитами, поскольку важно создать прочную и геометрически стабильную поверхность. Если же снаружи утепление стен мансарды невозможно, придется работать изнутри. Однако при этом следует принимать во внимание смещение точки росы внутрь стен. Это значит, что утеплителю понадобится дополнительная гидро- и пароизоляция, чтобы предотвратить накопление конденсата. Также при внутреннем утеплении практически всегда приходится жертвовать пространством, и масштаб этих жертв будет зависеть от выбранного утеплителя и технологии его укладки. В случае с минераловатными плитами понадобится сначала прикрепить к стене ветрозащитную мембрану, пароизоляцию, утеплитель, затем построить обрешетку и к ней уже прибить гипсокартон или фанеру, чтобы приступить к внутренней отделке. Между внутренней стороной обрешетки и теплоизоляцией надо оставить промежуток в 3-5 см.В любом случае утепление изнутри нежелательно и должно выступать в качестве последнего варианта, когда наружное утепление по каким-либо причинам невозможно.

Напоследок предлагаем ознакомиться с полезным видео об утеплении мансарды и полном ее обустройстве:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: порядок работ и полезные советы

Холодная мансарда может быть переоборудована в полноценное жилое помещение. Она отличается от чердака высотой потолка – не менее 2,5 м. Иногда выступает за пределы жилых помещений и держится на сваях. Пустующую площадь можно обустроить самостоятельно, соблюдая простые, но обязательные правила. Обустройство мансарды следует начинать с главного – с утепления.

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри может показаться более сложным процессом. Однако всё не так сложно, как может показаться, главное — соблюдать порядок работ и выбрать правильные материалы.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Порядок работ, технология

Работы по утеплению мансардной крыши изнутри характеризуются независимостью от внешних климатических факторов и проводятся планово своими силами в удобное время.

  1. Укладка гидроизоляции.
  2. При необходимости монтируется дополнительная обрешетка.
  3. Укладка утепляющего материала.
  4. Монтаж пароизоляции.

Схемы, как правильно утеплять мансарду:

Каждый этап стоит рассмотреть подробней.

Укладка гидроизоляции

Гидроизоляционный слой должен быть сплошным. Гидроизоляция склеивается надежно в зависимости от вида. Необходимо следить за тем, чтоб не осталось отверстий в покрытии.

Обрешетка

Утеплитель имеет размеры и должен плотно прилегать между стропил. Поэтому при больших расстояниях (более 60 см) делается дополнительная обрешетка. Желательно все деревянные детали обрабатывать грунтовкой.

Укладка утепляющего материала

Утеплитель кладут между стропилами согласно технологии для каждого вида. Кусок должен быть на 2 см больше расстояния между стропилами для плотной вставки. Если слоев несколько, то последующий должен перекрывать стыки предыдущего – чтобы не было зазоров.

Затем нитью либо шнуром материал закрепляется. Для этого нить скобами прибивают зигзагообразно к обрешетке по краям утеплителя. Нить должна врезаться в него – быть сильно натянутой.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляция отличается от гидроизоляции тем, что не пропускает не только влагу, но и пар. В мансарде пароизоляцию кладут сверху вниз. Нахлест размечается производителем и составляет 100-150 мм. Внутрь помещения повернута сторона, на которой надписи, гладким боком к утеплителю.

Полотно крепится к стропилам степлером. Затем склеивается двусторонним скотчем между полотнищами и дополнительно скотчем сверху по стыкам. Для лучшего сцепления скотч прогревается феном. В местах крепления скобами прибивается контрейка. Под нее можно дополнительно смонтировать подложку под ламинат.

Чем утеплять мансардную крышу: материалы и технология

Утеплитель для мансарды выбирают в зависимости от следующих качеств: стоимости, упругости и плотности, горючести, формы, возможности монтировать самостоятельно без специального оборудования, срока службы и способности впитывать влагу.

Видео о том, как правильно утеплить мансарду для зимнего проживания:

Читайте также:  Покраска и лакирование полов: пошагово

Минвата

Минеральная вата — наиболее приемлемый способ утепления крыши мансарды. Ее изготавливают в виде прессованных волокон и мелких частиц (стекло, глина, камень, др.), перемежаемых с воздушными пазухами.

Минвата для утепления мансарды обладает:

  • повышенным звукопоглощением: дождь, снег, град, осадки и ветер не побеспокоят жильцов;
  • стойкостью к пониженным и повышенным температурам;
  • непривлекательностью для грызунов;
  • пожаробезопасностью – плохо горит;
  • безвредностью для людей и окружающей среды;
  • хорошей паропроницаемостью;
  • плотность 18-45 кг на м³;
  • устойчивостью к грибкам и плесени;
  • невысокой ценой;
  • различной толщиной плит и рулона;
  • практичными формами выпуска – плита и рулон.

Материал нуждается в надежной и прочной гидроизоляции, так как способен впитывать влагу. При соблюдении этого правила способен служить до 50 лет.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ) напыляемый требует специального оборудования для нанесения и достаточной квалификации. Обладает теплозащитой в 3 раза больше, чем минвата, и более высокой стоимостью.

Пенополиуретан обладает теми же достоинствами, что и минвата. Утеплитель наносится сплошным слоем, без соединительных швов, хорошо прилегает к коммуникативным структурам, сложным формам и нишам.

Пенополистирол

Пенополистирол – это шарики воздуха, заключенные в оболочку и соединенные между собой.

Достоинства пенополистирола для утепления мансарды:

  • материал очень легкий – воздух составляет 98% материала;
  • прост в монтаже;
  • теплопроводность лучше чем у минваты;
  • паропроницаемость минимальна;
  • материал экологически чист, не токсичен;
  • частично звукоизоляционный (приглушает шум дождя, однако ветровые и внешние шумы не изолирует);
  • не является благоприятной средой для распространения плесени, грибков и гнилей;
  • огнестойкий (гаснет самостоятельно) – в него добавляют антипирены;
  • стоек к высоким, низким температурам и их перепадам;
  • имеет бесконечный срок годности при надлежащих условиях эксплуатации.

Пеноплекс

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) имеет улучшенные показатели, так как изготавливается цельным блоком, без последующей деформации. Плиты пеноплекса укладываются между стропил, а стыки заполняются монтажной пеной – щелей быть не должно. После удаления остатков пены стыки проклеивают армированным скотчем.

Пена (пеноизол) – практичный материал, основным преимуществом которого является возможность легко заменить поврежденное место утеплителя, а также заполнение всех щелей и стыков без зазора (герметичность).

Пена – жидкое вещество (полимеры), которое при контакте с воздухом образует прочную пузырчатую структуру, увеличиваясь в объеме.

  1. Огнестойкость. Не только не горит, но и способствует прекращению горения.
  2. Низкая теплопроводность. При утеплении мансардной крыши для достижения эффекта нужен минимальный слой в сравнении с другими утеплителями.
  3. Звукоизоляция. Шумы внешние полностью отсекаются от помещения, независимо от их источника.
  4. Безопасность и экологичность. Пена не производит вредных выделений, не разлагается и безопасна при тактильном контакте.
  5. Удобство и простота при монтаже. Достаточно нажать на распылитель (пистолет). Пена легко закрепляется и держится на поверхности любого типа и в несколько слоев.
  6. Не разрушается под воздействием окружающей среды: воздуха, атмосферных осадков. Стойка к перепадам температур. Однако солнечные лучи пену повреждают – следует применять дополнительное покрытие.

К недостаткам пеноизола можно отнести:

  • высокая стоимость;
  • применение специального оборудования при больших объемах работ.

Оборудование для нанесения пены может быть одноразовым и многоразовым. Перед нанесением пены нужно очистить о загрязнения поверхность между стропил для лучшей адгезии. Поверхность должна быть открытой. Далее следует смонтировать направляющие через каждые 50 см. Это могут быть рейки из дерева, профили из алюминия. Применять обычный металл без предварительной защиты от коррозии нельзя.

При утеплении мансарды учитывается шаг стропил и угол их наклона.

Пена наносится ровными полосами толщиной в 50-100 мм. При контакте с воздухом объем утеплителя увеличивается (вспенивается).

Потребитель имеет возможность приобрести готовые пенные блоки. В этом случае производитель заливает пеной формы на производстве и реализует затвердевший продукт. Блоки легко резать. Они эластичны и вставляются между стропил аналогично минеральной вате.

Опилки

Утепление обработанными опилками применяется редко для утепления мансарды – в основном из-за сложностей монтажа. Достоинствами утеплителя являются доступность и низкая цена. Кроме того, обработанные опилки обладают всеми качествами утеплителя: низкой теплопроводностью, звукоизоляцией, долговечностью, экологичностью, устойчивостью к грибкам и плесеням.

Для утепления мансарды достаточно слоя в 15 см, не больше чем минеральной ваты.

Чистые опилки не используют, предварительно готовят состав:

  • опилки — 10 ведер;
  • цемент – 1 ведро;
  • известь – 0,5 ведра;
  • антисептик, разведенный в воде (согласно инструкции).

Все компоненты сделают утепление пожаробезопасным, защитят от гнилей и грызунов.

Опилки затрамбовываются, поэтому на стропила постепенно набивают доски снизу вверх и затрамбовывают плотно опилки. Сохнуть раствор должен 14 дней при постоянно проветренном помещении.

Смесь может дать осадок, тогда ее дополняют.

Эковата

Эковата изготавливается из макулатуры – старых газет, журналов, бумаги и картона. Их тщательно измельчают и обрабатывают специальными растворами и добавками (в том числе антисептиками). Материал экологичен, не горюч, обладает достаточной теплопроводностью (0,036-0,040 Вт/м² °С) и долговечностью.

Эковату наносят на закрытое пространство между стропил при помощи специального оборудования. Работник одевает защитный костюм. На стропила закрепляют фанеру либо другие листы без щелей. Затем в форму опускают рукав и заполняют постепенно пространство утеплителем.

Другие материалы

  1. Базальтовая вата. Является разновидностью минваты с улучшенными характеристиками. Не повреждается грибком и плесенью. Имеет низкую теплопроводность, паропроницаема – помещение «дышит». Долговечна, не слеживается, не горюча. Единственный недостаток – повреждается грызунами, требуется защита от них.
  2. Стекловата. Имеет волокна, длиннее чем у минваты, более упруга. Требует надежной гидро- и пароизоляции. Имеет недостаток – стеклянные микрочастицы при работе могут попасть в дыхательные пути. После монтажа – абсолютно безопасна.
  3. Каменная вата. Считается лучшей среди ват. Однако цена высока.
  4. Пенофол. Изготовлен из полиэтилена. С обеих сторон покрыт фольгой.
  5. Утепляющая краска. Применяется в местах соединений и стыков. Может наноситься в несколько слоев.
  6. Утеплитель аэрогель. Новый материал, имеющий низкую теплопроводность и высокие эксплуатационные качества. Представляет собой замороженный дым.

Еще одно полезное видео о том, как утеплить мансарду своими руками:

Ответы на популярные вопросы

Какой лучше утеплитель для мансарды под металлочерепицу

Металлочерепица не предъявляет особых требований к утеплителю. Подойдут все разновидности минваты и пенопластов пен. Главное условие – достаточный слой утеплителя, надежная гидроизоляция и пароизоляция.

Под металлическую крышу следует укладывать звукоизоляционный утеплитель. Такими качествами обладает базальтовая вата, пенопласт. Кроме того, производятся рулонные и блочные утепляющие материалы со звукоизоляционной подложкой.

Как утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

При отсутствии гидроизоляции ее следует смонтировать. При холодной крыше отсутствие гидробарьера не критично – при отсутствии разницы во внешней и внутренней температуре конденсата не будет, как и наледей.

Гидроизоляционную пленку можно укладывать изнутри, надежно соединяя стыки. При этом следует учитывать необходимость вентиляции под кровельным покрытием. Поэтому над гидроизоляционной пленкой должна быть дополнительная обрешетка для образования вентиляционного зазора. Если зазора нет, кровельный материал уложен на стропила, то необходимо его снять.

Сверху укладывается гидроизоляция, соединяется без зазоров, делается обрешетка и монтируется кровельное покрытие.

Как утеплить мансарду снаружи

Снаружи мансарда имеет стандартный кровельный пирог. Монтаж производится в обратном порядке. На стропила укладывается пароизоляция, делается обрешетка, монтируется утеплитель. Сверху делается гидроизоляция, обрешетка и укладывается кровля.

Как утеплить мансарду для зимнего проживания

В условиях суровой зимы так хочется домашнего тепла и уюта. Это стало настоящей проблемой для тех, кто проживает зимой в загородных домах. Неутепленная крыша дома создает большие теплопотери, а отопление нынче стоит недешево. Возникает резонный вопрос, который каждый решает по своему — чем и как утеплить мансарду для зимнего проживания.

Чердачное помещение впервые было предложено использовать в качестве жилого Франсуа Мансаром, в честь которого оно впоследствии и получило свое название. Уже начиная с 1630 года крыши благополучно использовались в качестве жилого пространства, а хозяева домов пытались всячески его благоустроить.

И в наше время этот вопрос остается таким же актуальным. Холодное время года длится долго и отопительный сезон, соответственно, тоже. Утепление мансарды — лучшее решение, так как это поможет значительно снизить затраты на отопление.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В северных регионах рациональным будет использование двойного утепления, а толщина утеплителя должна составлять более 200 мм.

На сегодняшний день существует широкий ассортимент материалов для утепления мансардных крыш. Однако из всего этого разнообразия необходимо выбрать самый подходящий, соответственно, нужно знать особенности каждого из них. Ведь материал должен иметь длительный срок службы. Экономить на утеплении мансардного помещения неуместно, так как достигнуть желаемого результата, используя самые дешевые утеплители, не получится.

Самые популярные материалы для утепления крыши изнутри:

  • Минеральная вата
  • Пенофол
  • Пенополистирол (пеноплекс)
  • Пенопласт
  • Пенополиуретан
  • Опилки
  • Эковата

Выбор уплотнителя

Разберемся, какой уплотнитель подойдет для утепления.

  1. Минеральная вата — наиболее часто используемое сырье. Она имеет ряд существенных преимуществ: прекрасно удерживает тепло внутри помещения, а также обладает превосходной звукоизоляцией. Также она очень удобна в эксплуатации, имеет легкий вес, пожаростойкая. Форма выпуска — плиты и рулоны. К достоинствам этого материала можно еще отнести вполне доступную цену, благодаря которой она пользуется высокой популярностью. Однако, наряду с этим, существуют и некоторые недостатки. Вата обладает повышенной способностью пропускать влагу, а также она проседает спустя некоторое время. Считается, что ее лучше всего использовать при горизонтальном крепеже, в противном случае она будет проседать под собственным весом. При вертикальном же утеплении предпочтительнее использовать вату в плитах.
  2. Пенофол — это оптимальное сочетание цены и качества. Однако он не является основным материалом и используется скорее как дополнение к основному утеплителю. Обладает отличными теплоизоляционными качествами, а также препятствует проникновению влаги. Он тонкий, но при этом достаточно плотный. Во избежание образования конденсата необходимо обеспечить вентиляцию.
  3. Пенополистирол (пеноплекс) также обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками в сочетании с приемлемой ценой. Он не впитывает влагу, то есть при любом уровне влажности его характеристики остаются прежними. Пенополистирол в гранулах, засыпанный под пленку, отлично сохраняет тепло даже в лютые морозы.
  4. Пенопласт — легок в монтаже и сравнительно недорогой. Но как известно, он не обладает столь высокой прочностью как остальные материалы, да и тепло удерживает довольно слабо. В данном случае лучше отдать предпочтение более надежному сырью.
  5. Пенополиуретан — один из первоклассных утеплителей, обладающий высокими изоляционными свойствами: плотно ложится (не оставляет щелей), с течением времени не деформируется, хорошо отталкивает влагу. Однако, утеплить мансарду таким способом можно, лишь прибегнув к помощи специалиста, использующего для этого специальный инструмент.
  6. Опилки — экологически чистое сырье, которому доверяют уже многие десятки лет. Оно весьма надежно, но по истечении некоторого времени проявляются и его недостатки: влага, находящаяся в них, способствует развитию грибка и гнили. От влаги они набухают и значительно прибавляют в весе, в то же время их теплопропускная способность увеличивается. Гораздо более целесообразно использовать этот материал при утеплении пола чердачного помещения, ведь он не аккумулирует в себе большое количество влаги.
  7. Эковата же, наоборот, лишена недостатков, свойственных опилкам. Она не меняет свою форму, не гниет и не поражается грибками. Эковата считается превосходным по всем характеристикам материалом. Единственный нюанс: собственноручно утеплить с ее помощью мансарду не получится. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который «задует» ее под пароизоляционную мембрану.

Расчет количества материала

Выбор материала — это только первый шаг. Следующим важным шагом станет подсчет расхода материалов для дальнейшего проведения работ по утеплению. Чтобы избежать появления мостиков холода, необходимо правильно просчитать толщину теплоизоляции применимо к конкретной конструкции. При этом необходимо учесть различные факторы и их влияние на будущую толщину утепления. Это можно выразить следующей формулой:

Rreq=(1/A1) + (L/K) + (1/A2), где

L — толщина теплозащитного материала, м;

K — теплопроводность теплозащитного материала;

A 1 — показатель теплообмена для внутренней поверхности стены: 8,7 Вт/м*°С;

A 2 — показатель теплообмена для наружной поверхности стены: 23 Вт/м*°С.

Название уплотнителяКоэффициент теплопередачи, Вт/м*°С
Пенополиуретан0,025
Пенополистирол0,029
Пенопласт0,040
Минеральная вата, базальтовое волокно0,045
Стекловата0,050
Керамзит0,150

Необходимо также знать теплопроводность утеплителя, которую можно увидеть в сертификате.

С помощью этой формулы можно высчитать толщину утепления не только чердачного, но и других помещений в доме. Но прежде чем это сделать, необходимо выбрать тип утеплителя для благоустройства мансардной крыши. Чтобы определить подходящую толщину используемого утеплителя, необходимо знать, что при утеплении кровли и фронтона чердака из кирпича используется теплоизоляционный слой различной ширины.

Для вычисления площади, которая будет утепляться, необходимо от общего пространства отнять площадь всех окон. Тогда станет точно известно, сколько материалов необходимо для утепления. Если утеплять мансарду своими силами, понадобятся следующие материалы: монтажная пена, пароизоляционная пленка, дюбель грибки и знание величины теплопроводности утеплителей.

Способы утепления мансарды

Для того чтобы разобраться, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания, необходимо знать, что существует несколько вариантов утепления: внутреннее и наружное.

Утеплить крышу снаружи — это идеальный вариант, постольку, поскольку такая конструкция не будет пропускать тепло изнутри благодаря теплому контуру и будет надежно защищена от промерзания. Это препятствует образованию конденсата, соответственно, риск появления грибка и плесени сводится к минимуму. Однако, если крыша мансарды уже покрыта кровельным материалом, то утеплить ее будет крайне непросто, и кровельный материал придется снимать.

Читайте также:  Особенности монтажа паркетной доски Tarkett на клей

Чаще всего отепление мансарды для дальнейшего проживания в ней производится с внутренней стороны. С этой целью в чердачном помещении возводится деревянный каркас, который будет служить нишей для укладки утеплителя. Существуют различные технологии проведения теплоизоляции.

Наружное утепление мансарды происходит во время постройки здания. Утепляется двускатная кровля. Внутренняя теплоизоляция производится при уже покрытом кровельном материале (если возникает необходимость сделать это помещение комфортным для проживания в любое время года).

Наружная теплоизоляция

Сквозь слои утеплителя следует провести вентиляционное отверстие диаметром не менее 2 сантиметров. Оно необходимо для выведения пара и конденсата с пароизоляционной мембраны. Эти отверстия проделывают как в верхней, так и в нижней частях на скате кровли. Таким образом, воздух идет снизу вверх вдоль отверстия, собирая по пути лишнюю влагу с пароизоляционной пленки и выводя ее через верхнее отверстие наружу.

Однако все работы по наружному утеплению мансарды производятся исключительно в теплое время года при сухой солнечной погоде. Все поверхности тщательно изучаются на предмет наличия каких-либо изъянов перед непосредственно теплоизоляцией. Все участки должны быть сухими. Древесина обязательно пропитывается антисептиками. Металлические поверхности с целью предупреждения появления коррозии обрабатываются бутимной мастикой.

Наружное утепление мансарды происходит следующим образом:

  1. Обрешетка из досок набивается снизу стропил
  2. Пароизоляционная пленка покрывает обрешетку и стропила
  3. Утеплитель прокладывается между стропил
  4. Теплоизоляционный материал покрывают сверху парогидроизоляцией
  5. Обрешетка из досок набивается поверх утеплителя
  6. Кровельный материал крепится с помощью саморезов на обрешетку.

Внутренняя теплоизоляция

Подбирая материал для теплоизоляции, необходимо обратить пристальное внимание на его характеристики. Он должен быть относительно легким и без труда монтироваться, не перегружая перекрытия чердачного помещения. Также желательно использовать экологически чистый и пожаростойкий материал.

Лучше всего использовать базальтовый утеплитель, он укладывается без образования щелей и пустот. Если же используется утеплитель в форме плит, то зазоры необходимо задуть монтажной пеной. При покрытии пароизоляционной мембраны нужно помнить, что листы утеплителя должны идти с перехлестом не меньшим, чем 20−30 мм.

При внутреннем утеплении помещения порядок проведения работ состоит в следующем:

  1. Обрешетка набивается на стропила или специально подготовленный каркас.
  2. Во избежание проникновения ветра строение покрывается защитной пленкой.
  3. Слой теплоизоляции прокладывается между стропилами и каркасом.
  4. Поверх утеплителя кладется пароизоляционная мембрана.
  5. Обрешетка для вентиляционного отверстия набивается поверх данной конструкции.
  6. Обрешетка обшивается сверху гипсокартонными листами или же OSB плитами.

При принятии решения утеплять помещение своими руками необходимо посмотреть, как утеплить мансарду для зимнего проживания. Видео поможет в этом. В нем подробно освещаются все этапы проведения работ.

На сегодняшний день многие люди спешат покинуть шумный мегаполис и очутиться на лоне природы, которая заряжает энергией и придает жизнерадостности и новых сил. Редкий человек не мечтает жить за городом и наслаждаться свежестью воздуха каждый день. Тем не менее, при этом он сталкивается с некоторыми трудностями, ведь климатические условия не позволяют беззаботно проживать наедине с природой круглый год.

Создать благоприятные условия для проживания в загородном доме — задача не из легких, и эта статья нацелена помочь в преодолении трудностей. Создавайте уют в доме, и пусть в нем всегда будет царить теплая и комфортная атмосфера!

Как утеплить мансарду изнутри своими руками правильно

Как утеплить мансарду изнутри своими руками, какие материалы использовать, какие ошибки не допустить. Работы по утеплению мансарды проводятся с разными целями: от сокращения потерь тепла через кровлю до обустройства полноценных жилых помещений. С учетом необходимости вывода большого объема влажного пара и значительной площади соприкосновения с холодными конструкциями оптимальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов. Их монтаж после ввода дома в эксплуатацию считается сложным, с особенностями технологии стоит ознакомиться заранее.

Содержание

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

• Достаточных ширины и шаге стропил.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами.
• Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов.
• Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ).
• Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается).
• Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

  • какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
  • технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
  • ошибки при утеплении мансарды

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:

Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки .

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

• Типа кровельных материалов (для теплых кровель лучше подходят диффузионные мембраны, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Климатических условий региона (при высоких рисках выдувания утеплителя предпочтение отдается армированным и многослойным пленкам).
• Вида утеплителя (при использовании волокнистых материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагостойкой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и утеплителем. При отсутствии возможности закладки каких-либо продухов утеплитель стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранами. Надежные, но накапливающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембраны в таких случаях использовать не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю. Это реально важно!!

Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ

При нормальном состоянии стропильных конструкций работы проводятся по стандартному алгоритму:

1. Проводится осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества утеплителя и вспомогательных материалов.

2. Все деревянные элементы осматриваются, обрабатываются антисептиками и просушиваются.

3. Проверяется состояние гидроизоляционного слоя, старые или не соответствующие технологии пленки меняются на новые.

4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны выбранного утеплителя – сплошным полотном или 2 слоя, со смещением. При работе с упругими видами минваты проблем не возникает – размеры плит подбираются или подгоняются под шаг стропил с 2 см запасом, после закрепления утеплитель не нуждается в подпорках. Остальные разновидности удерживаются с помощью веревок или временных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты). Пенополистирол укладывается максимально плотно, при отсутствии возможности точной подгонки размеров крупные щели заполняются пенами с минимальным коэф.расширения.

5. Утеплитель закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропилам скобами. По аналогии с рулонной гидроизоляцией эти материалы укладываются с обязательным нахлестом, поперек стропил, с креплением снизу-вверх.

6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, деревянной вагонкой или другими отделочными материалами.
Работы проводятся в условиях нормальной влажности и температур. Рулонные виды утеплителя распаковываются несколько дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема. При работе с плитными видами утеплителя в этом нет необходимости, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизации.

Ошибки при утеплении мансарды

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении чердачных помещений относят:

Чрезмерное сминание волокнистых видов утеплителя (чаще всего эту ошибку допускают при работе со стекловатой), или наоборот, неплотное примыкание теплоизоляционных материалов друг к другу или стропилам.
Отсутствие воздушного зазора между утеплителем и внутренней стороной кровли.
Ошибки монтажа изоляционных мембран, включая укладку полотнищ с чрезмерным провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропил, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединения стыков при высоких рисках проникновения влаги, выбор неправильной стороны размещения.
Отсутствие возможностей для вывода конденсата. Помимо обязательного вентзазора между кровлей и гидроизоляцией при утеплении мансарды следует помнить о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги. В противном случае влага будет накапливаться на гидроизоляционных мембранах и постепенно просачиваться к внутренним слоям пирога.
Закрытие утеплителем деревянных конструкций с отсутствующей или слабой антисептической защитой.

Избежать ошибок при работе с рулонной изоляцией помогает простое следование инструкции. Рекомендации производителей соблюдаются всегда, вплоть до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

В заключение стоит отметить, что данные работы при необходимости совмещаются с утеплением стен и фронтонов мансарды.

В частности, такая потребность возникает при отсутствии возможности их наружного утепления или ошибках при проведении таких работ (а именно – недостаточной толщине теплоизоляции фасада).

Для внутреннего утепления вертикальных конструкций мансарды лучше всего подходят дышащие материалы типа минваты или эковаты, в целях экономии сил и времени все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их выполняется нуждается в проверке, в первую зиму все конструкции мансарды периодически осматриваются с помощью тепловизора.

Ссылка на основную публикацию