Установка рейки для защиты стены

Использование деревянных реек для отделки стен

Опубликовал: Артур Канапацкий 0 88 Просмотров

Среди многообразия современных материалов для оформления стен особенно выделяются натуральные природные покрытия. Это экологичные и очень красивые материалы, обычно имеющие высокую стоимость. Однако есть вполне доступный вариант – отделка стен деревянными рейками, фото примеры которой представлены в этой статье. Несмотря на относительно невысокую стоимость, данный способ декорирования стен может быть очень разнообразен и красив.

Плюсы и минусы

Начать перечисление всех положительных свойств реек из дерева можно с того, что это абсолютно натуральный материал. Все вопросы с экологичностью и возможной опасностью для здоровья снимаются сами собой. Дерево абсолютно безопасно и не вызывает аллергий, кроме некоторых его пород. Однако, встречается такое очень редко.

При этом, подобное оформление может выглядеть очень красиво. Из дерева можно создавать композиции любых форм и размеров. Обработка материала не представляет сложности и для этого понадобится самый примитивный инструмент, имеющийся у любого мастера. Даже не имея опыта работы с древесиной легко научиться всем операциям за пару часов.

Если обработать детали специальным составом, предотвращающим появление гнили и плесени, то прослужит покрытие очень долго. При этом, его внешний вид никак не изменится. К тому же, очень легко создать дополнительный защитный слой на поверхности деталей, покрыв их лаком. Это не только придаст рейкам дополнительную защиту, но и придаст конструкции более красивый вид, подчеркнув естественный рисунок древесины. При необходимости, поверхность конструкции можно многократно перекрашивать, придавая покрытию нужный цвет.

В помещении, оформленном таким материалом, улучшится звукоизоляция и лучше будет сохраняться тепло. Особенно актуально данное свойство для дачных и загородных построек. Кроме того, покрытие имеет высокую механическую прочность и может использоваться не только внутри помещений, но и снаружи. Это объясняет популярность реек при отделке балконов или лоджий.

Немаловажным моментом станет и стоимость отделки. В случае с деревянной рейкой она будет вполне приемлема, особенно, по сравнению с остальными вариантами натуральных покрытий. Даже при самом бюджетном ремонте позволить себе этот материал можно. С учетом того что для работ не понадобится сложный и дорогостоящий инструмент, отделка будет по карману любому.

Однако, не лишено дерево и определенных минусов. Их обязательно нужно учитывать при выборе отделочного материала. Выглядит список недостатков следующим образом:

  • Без специальной обработки дерево очень плохо переносит контакт с водой. Необходимо проводить такую обработку в обязательном порядке.
  • Чтобы смонтировать такие детали на стены понадобится собрать обрешетку из брусков или металлический каркас, которые отнимают немого пространства.
  • Дерево является пожароопасным материалом и даже специальные пропитки, уменьшающие его способность к возгоранию помогают мало.

Как можно понять из перечисленных пунктов, отделка стен деревянными рейками имеет больше положительных качеств чем недостатков, но, указанные минусы весьма существенны. Именно поэтому такое оформление все еще редко используется в городских квартирах и чаще встречается на дачах.

Как собрать конструкцию

Если все перечисленные нюансы использования подобных покрытий вас не смущают, можно начинать ремонт. Для того, чтобы все прошло гладко и при работе было как можно меньше ошибок и проблем, делать все нужно в определённом порядке. Рассмотрим основные этапы сборки конструкции:

  • Сперва нужно тщательно подготовить место крепления покрытия. Стена обрабатывается грунтовкой, исключающей появление плесени.
  • Далее следует собрать основание, к которому будут крепиться рейки. Это, как правило, обычная обрешетка из деревянных брусков. Ее тоже обрабатывают специальным составом от гнили и плесени.
  • Начинается монтаж декоративного покрытия. Рейки отпиливаются в нужный размер, обрабатываются пропиткой и прикрепляются к обрешетке гвоздями, саморезами или специальными крепежами – кляймерами.
  • После того, как вся поверхность стены будет зашита, смонтированное покрытие можно покрасить, покрыть морилкой или оставить в естественном виде.

Все очень легко и поэтому, рассматривать более подробно процесс монтажа реек не имеет смысла. Кроме того, в зависимости от выбранного внешнего вида конструкции способы крепления и принципы монтажа отдельных элементов могут немного отличаться. В остальном, работа происходит очень быстро и просто.

Деревянная реечная обшивка на скрытом креплении: из чего она состоит и как ее смонтировать?

Деревянные рейки — материал с огромным потенциалом. Но обшивать тонкими дощечками стены и потолок довольно долго, а шляпки саморезов портят весь внешний вид обшивки. Система, недавно появившаяся на нашем рынке, решает обе эти проблемы одновременно

Устройство реечной системы на скрытом креплении

Оказывается, не обязательно крепить каждую рейку вручную при помощи гвоздей или саморезов. Речная система на скрытом креплении предлагает монтаж на специальные клипсы-защелки, которых не видно на лицевой поверхности. Система состоит из собственно деревянных реек толщиной от 20 мм и шириной от 40 до 60 мм, направляющих и клипс, выполненных из нержавеющей стали или анодированного алюминия. Рейки могут иметь сечение в виде прямоугольника, трапеции или ромба. На производстве с них по всем четырем сторонам снимают декоративную фаску, а на задней стороне пропиливают специальный паз.

Отдавая предпочтение данной отделочной системе, очень важно не ошибиться с выбором материала. Если для обшивки комнат подойдет практически любая доска, то для наружных стен лучше всего использовать термодревесину. Она прекрасно противостоит влаге, ультрафиолету и резким перепадам температур, но обходится дороже простой доски. Впрочем, при необходимости можно найти относительно бюджетный вариант, например, ель или сосну. Эти породы стоят в среднем 1500-2000 руб./м².

А вот лиственница и ясень, как говорится, «влетят в копеечку». Ну а экзотические сорта приобретают в исключительных случаях — их стоимость слишком высока.

Чтобы максимально продлить срок термодревесины, ее желательно покрыть масловоском. Обычные лаки не схватываются с гладкой, плотной доской

Впрочем, долговечной и красивой обшивочной доской сегодня никого не удивишь. Основное преимущество системы состоит в системе крепежа. Для этих целей разработаны различные элементы под названиями змейка, планфикс, ключ и проч. Но в любом случае они устанавливаются так, чтобы оставаться совершенно невидимыми на лицевой поверхности обшивки.

Еще одно очевидное преимущество — легкость монтажа. Систему поставляют на объект в виде простейшего конструктора: направляющие, на которых уже установлены клипсы, и собственно рейки. Остается лишь закрепить направляющие на поверхности, выровнять их и защелкнуть деревянные ламели одну за другой. Эта работа едва ли займет больше пары часов.

Это особенно важно, когда дело касается отделки потолка. Обычно отделка верхней плоскости помещения отнимает массу сил и времени. Но в случае с реечной системой изнуряющий труд превращается в творческий процесс. Клипсы сконструированы таким образом, чтобы рейки можно было устанавливать в разных направлениях и с разным шагом, создавая необычные рисунки.

Реечный потолок можно закрепить на плите перекрытия, используя систему подвесов, или же уже существующей обшивке из листов ГКЛ, фанеры, ДСП и проч.

Большинство систем скрытого крепежа довольно трудно демонтировать. С клипсами же дела обстоят предельно просто. Если обшивку нужно разобрать (например, чтобы получить доступ к проходящим за ней коммуникациям) рейки можно просто отщелкнуть, а потом поставить обратно в зажимы.

Итак, плюсы системы очевидны. Что касается минусов, он, по сути, один — относительно высокая цена. Очевидно, что система со сложными крепежными элементами обойдется дороже, чем обшивка, приколоченная к обрешетке гвоздями. Конечная цена определяется в каждом конкретном случае, исходя из площади отделываемой поверхности, используемой древесины и других переменных.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома. Часть 8.

Запись дневника создана пользователем V1adislav, 14.09.16
Просмотров: 10.482, Комментариев: 9

Начало: Ч.1, Ч.2, Ч.3, Ч.4, Ч.5, Ч.6, Ч.7.
Влаго-, ветрозащита деревянных каркасных стен
Чтобы воспрепятствовать продуванию стен и вследствие этого снижению эффективности теплоизоляции, с наружной стороны деревянных каркасных стен нужно монтировать ветрозащиту. Ветрозащита препятствует также попаданию атмосферной влаги в теплоизоляцию. Монтаж влаго-, ветрозащиты нужно проводить тщательно, следуя инструкциям изготовителей строительного материала, обеспечивая непрерывность защищающего слоя.

Мембранная влаго-, ветрозащита
Как правило, ширина рулона ветрозащитной мембраны соответствует высоте стен, это даёт возможность монтировать ветрозащиту с наименьшим количеством стыков. Все типы мембранной ветрозащиты должны плотно фиксироваться на стыках прижимными рейками. Герметичность стыков зависит от шага гвоздей и толщины прижимной рейки. Рейки сечением 19×36, 23×48 прибиваются гвоздями с шагом 250–300 мм. Рейки меньшего сечения, например, 11×36 — с шагом 100–150 мм (рис. 9.70).


Рис. 9.70 Фиксирование стыков мембранной ветрозащиты прижимными рейками

В исключительных случаях, когда нет возможность использовать прижимные рейки, можно герметизировать стыки ветрозащиты липкими лентами, а места прохождения коммуникаций — специальными фасонными элементам, а также использовать герметизирующие составы. При этом важно, чтобы все материалы, применяемые для герметизации стыков ветрозащиты, были одобрены производителем ветрозащиты или изготовлены им же.

Плитная ветрозащита
Ветрозащитные плиты, в том числе и те, что обеспечивают жёсткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок, должны монтироваться в точности с тем шагом крепежа, который указан в инструкции. Это обеспечит надёжное крепление плит ветрозащиты к стойкам и обвязкам деревянных каркасных стен. Чтобы стыки МДВ-плит были герметичными на протяжении всего срока эксплуатации здания, рекомендуется фиксировать их прижимными рейками.

Читайте также:  Поклейка обоев своими руками. Основные принципы

Для обеспечения герметичности угловых стыков ветрозащитных плит под них монтируют полоски мембранной ветрозащиты. Для защиты торцов плит и улучшения герметичности — горизонтальные стыки плит тоже защищают полосками мембранной ветрозащиты (рис. 9.71). При этом тоже используют прижимные рейки.

Рис. 9.71 Полоски мембранной ветрозащиты герметизируют стыки плитной ветрозащиты и защищают от избыточной влаги торцы плит

Все проходы коммуникаций через ветрозащиту деревянных каркасных стен должны основательно герметизироваться, чтобы не допустить проникновения в утеплитель холодного наружного воздуха и воды. На рисунке 9.72 показан проход вентиляционного канала сквозь деревянную каркасную стену. Вне зависимости от типа ветрозащиты (плитной или мембранной), принцип герметизации прохода инженерных коммуникаций будет одинаковым. Под ветрозащиту и пароизоляцию к закладным брускам прибивают фанерные подкладки, через которые проводят трубу. Снаружи вокруг трубы ветрозащиту фиксируют прижимными рейками, расположенными в диагональном направлении (в виде ромба). Таким образом рейки смогут отвести воду в сторону от стыка, а сам стык герметизируют специальными фуговочными замазками или саморасширяющимися уплотнительными лентами. Герметичность пароизоляции в месте прохода вентиляционной трубы достигается использованием специальных фасонных элементов, надевающихся на трубу и плотно закрывающих стык или с помощью бутил-каучуковой клейкой ленты.

Рис. 9.72 Пример герметизации прохода вентиляционной трубы сквозь деревянную каркасную стену

Двойная ветрозащита
Если при строительстве дома ветрозащитные плиты будут долгий период подвержены воздействию солнца, ветра и осадков, то есть смысл смонтировать по ним дополнительный слой мембранной ветрозащиты. Такая конструкция не является обязательной согласно норвежским строительным правилам, но позволяет не использовать отдельные полоски ветрозащиты для герметизации стыков плит и вокруг проёмов.

Двойная ветрозащита обладает большим сопротивлением паропроницанию, поэтому важно в этом случае выбирать плиты ветрозащиты и мембрану с наименьшим коэффициентом сопротивления диффузии (Sd). Для двойной ветрозащиты суммарная величина коэффициентов сопротивления диффузии (Sd) должна быть меньше 0,5 м.

Чтобы избежать образования конденсата между слоями двойной ветрозащиты, коэффициент сопротивления диффузии (Sd) мембранной ветрозащиты должен быть всегда ниже, чем у ветрозащитных МДВ-плит.

Влияние солнечного излучения на ветрозащиту

В наружных стенах с обшивкой из досок с открытыми зазорами или фальцованными досками с открытыми зазорами нужно применять ветрозащиту, рассчитанную на эксплуатацию в условиях повышенной влажности и не подверженную разрушительному влиянию ультрафиолетового излучения. Чтобы уменьшить вредное влияние ультрафиолета, нужно чтобы ширина открытых зазоров не превышала 5 мм, а расстояние от досок обшивки до ветрозащиты было как можно большим. В Норвегии продаются специальные ветрозащитные мембраны, рассчитанные на эксплуатацию под обшивкой с зазорами 20–50 мм, общая площадь зазоров при этом не должна превышать 20% от площади стены.

Пароизоляция
Для того чтобы пароизоляция стен была герметичной, особое внимание нужно уделить переходу от стен к потолку. Наиболее критично нарушение целостности пароизоляции в помещениях с высокой влажностью и температурой, а также при большой толщине теплоизоляции.

В Норвегии для герметизации стыков пароизоляции используют деревянные прижимные рейки, допускается также прижимать стыки пароизоляции плитными материалами внутренней обшивки (гипсокартон, МДВП).

Основные правила монтажа пароизоляции, находящейся непосредственно за внутренней обшивкой:

  • Стыки пароизоляции будут герметичными, если внутренняя плитная обшивка будет закреплена с шагом 150 мм в центре и по краям.
  • Если внутренняя обшивка будет из горизонтальной вагонки — то пароизоляцию монтируют вертикально, проклеивая вертикальные стыки бутил-каучуковыми лентами. Продольные стыки у основания стены и у потолка могут прижиматься вагонкой с шагом крепления 100–150 мм к обвязкам стены (рис. 9.73 A).
  • Если внутренняя обшивка будет из вертикальной вагонки, продольные стыки герметизируются прижимными рейками (рис. 9.73 B). Они устанавливаются до монтажа покрытия пола и обшивки потолка, с шагом крепления 100–150 мм. Все вертикальные стыки проклеиваются бутил-каучуковыми лентами.
  • Когда пароизоляцию заводят внутрь стены (стена с дополнительным утеплением в слое внутренней обрешётки), то в качестве прижимных реек можно использовать внутреннюю обрешётку (рис. 9.73 C) с шагом крепления не более 300 мм. Стыки пароизоляции которые не могут быть плотно зафиксированы внутренней обрешёткой, проклеиваются бутил-каучуковыми лентами или фиксируются дополнительными прижимными рейками.


Рис. 9.73 Герметизация стыка пароизоляции между стенами и потолком

Герметизация стыков каркасных и блочных стен
Стыки между деревянными и блочными стенами должны герметизироваться в два этапа:

  1. Внутри и снаружи зазор между стенами герметизируется эластичной фуговочной массой, с хорошей адгезией к оштукатуренной поверхности блочной стены либо саморасширяющимися уплотнительными лентами (рис. 9.74).
  2. Снаружи по вентиляционному зазору стык каркасной и блочной стены должен закрываться наличником.

Рис. 9.74 Двухэтапная герметизация стыка деревянной каркасной стены со стеной из утеплённых керамзитобетонных блоков

Монтаж электрокоммуникаций в наружных каркасных стенах
Гофрированные трубы для прокладки электрокоммуникаций размещают так, чтобы при монтаже картин, навесных шкафов и полок не повредить электропроводку гвоздями или шурупами. Поэтому придерживаются следующих правил:

  • Электрокоммуникации прокладывают в выделенных для этого зонах, например в горизонтальных полях шириной 150 мм на расстоянии 300 мм от пола.
  • До монтажа внутренней обшивки фотографируют проложенные электрокоммуникации.
  • Во время строительства на плиты внутренней обшивки наносят отметки в местах прохода электрокоммуникаций, чтобы не попасть в них гвоздями или шурупами при монтаже плиты. Цветными лентами нужно маркировать также места прохода электрокоммуникаций сквозь обвязки стены, где они могут быть повреждены при монтаже потолочных багетов или напольных плинтусов.

Преимущество скрытого монтажа электрокоммуникаций в слое внутренней обрешётки состоит в том, что сохраняется целостность пароизоляции, так как пароизоляция находится внутри стены — под внутренней обрешёткой, а все электрокоммуникации проводятся по ней (рис. 9.75). При необходимости, в слое внутренней обрешётки, по пароизоляции можно смонтировать слой дополнительного утепления толщиной

Рис. 9.75 Скрытый монтаж электрокоммуникаций в слое внутренней обрешётки

Если же электрокоммуникации будет прокладываться в каркасе стены (по пароизоляции) то герметизации пароизоляции нужно обратить особое внимание:

  • Места прохождения гофрированных труб сквозь пароизоляцию нужно проклеить армированной бутил-каучуковой лентой.
  • В пароизоляции напротив электрических распределительных коробок нужно сделать отверстие на 10 мм меньше диаметра коробки, а затем натянуть края пароизоляции по контуру отверстия на коробку либо использовать для этих целей специальные самоклеящиеся манжеты (рис. 9.76).

Рис. 9.76 Пароизоляция стены должна плотно облегать электрическую распределительную коробку

При сверлении отверстий под гофрированные трубы (d = 19мм), от отверстия до края стойки должно оставаться примерно 20 мм. Допускается сверлить в одной стойке несколько отверстий одно над другим с межосевым расстоянием минимум 30 мм.

Прокладка гофрированных труб в открытых вырезах недопустима, т.к. они уменьшают несущую способность стойки.

При прокладке электрокоммуникаций с наружной стороны стены во внутреннюю, нужно принять меры во избежание накопления конденсата. Для этого электрические распределительные коробки всегда монтируют с тёплой стороны стены, а гофрированные трубки, идущие наружу, укладываются с уклоном, чтобы возможный конденсат дренировался наружу, а не скапливался в распределительной коробке. Места прохода гофрированных труб сквозь ветрозащиту и пароизоляцию стены должны быть герметично заклеены бутил-каучуковой лентой или герметизированы специальными манжетами (рис. 9.75).

Гофрированные трубы прокладываемые сквозь неотапливаемые помещения должны быть хорошо изолированы.

Сборка деревянных каркасных стен
Способ сборки деревянных каркасных домов сильно зависит от исходных условий. В общих чертах процесс производства и сборки каркасных домов в Норвегии происходит так: нужно разделить стены дома на элементы, как можно быстрее собрать их в удобном горизонтальном положении и в подходящих условиях, доставить элементы на место строительство и смонтировать из них дом. В Норвегии производятся стеновые элементы различной заводской готовности:

  1. Каркасы стен (если планируется мембранная ветрозащита, то обязательны также укосины).
  2. Каркасы стен с смонтированной плитной ветрозащитой и с предустановленными лентами мембранной ветрозащиты для герметизации стыков (если ветрозащита будет двойной, то такие ленты не требуются).
  3. Каркасы стен с смонтированной наружной обшивкой, наличниками вокруг окон и дверей. Некоторые доски наружной обшивки в таких комплектах монтируются уже после окончания сборки дома и герметизации стыков.

Подготовка к монтажу деревянных каркасных стен
Вся цепочка рабочих операций от сборки стеновых элементов до последующего монтажа по месту строительства должна тщательно планироваться. Место на плите фундамента или на перекрытии должно использоваться рационально, чтобы была возможность устанавливать несколько стеновых элементов одновременно.

Монтаж лежней
Как правило, деревянные каркасные стены монтируются на импрегнированные лежни, которые в свою очередь анкеруются к фундаменту. Если монтаж каркасных стен производится на каркас перекрытия — всё равно целесообразно смонтировать стеновые элементы по лежням из обычной доски, в этом случае лежни будут служить направляющими. Лежни должны монтироваться так, чтобы нижняя обвязка стены перекрывала их на угловых стыках.

Списки распила
Все стойки, поперечные связи, перемычки, опоры нарезаются одновременно согласно списку распила. Список распила составляется на основании рабочих чертежей.

Подъём стеновых элементов вручную
Если стеновые элементы планируется поднимать вручную, то нужно заранее определить их оптимальную длину, исходя из веса погонного метра элемента и количества работников на стройке.

Стеновые элементы состоящие только из деревянного каркаса 36×198 мм весят примерно 32 кг/м при высоте стены 2,45 м (13 кг/м²). Обычный работник может поднять 2–2,5 погонных метра такой стены, а три работника смогут поднять стеновой элемент длиной 6–7,5 м. См. табл. 9.16.

Читайте также:  Установка фриза: пошаговая инструкция

Также нужно обратить внимание, что вес стеновых элементов может значительно возрасти за счёт впитанной влаги, если они полежат под дождём. Стеновые элементы, собираемые по месту строительства с наружной обшивкой, нужно укрывать брезентом или водонепроницаемым материалом, если они не будут устанавливаться в тот же день.

Таблица 9.16. Ориентировочная длина стеновых элементов для подъёма вручную силами одного работника

Все справочные материалы предоставлены норвежским НИИ Byggforsk Sintef.

Декоративные рейки и шпонированные реечные перегородки

Современный интерьер, будь это квартира, частный дом, бизнеса центр или торговое помещение, сейчас уже трудно представить без прогрессивного дизайна. Каждый хозяин, собственник или временный арендатор стремится придать своим помещениям эстетический внешний вид и пожарную безопасность. Современным и отвечающим всем требованиям материалом являются декоративные стеновые и потолочные рейки и реечные перегородки.

Об этом материале и будет статья подготовленная специалистами компании REMinterio. А если Вы уже знаете все про рейки и балки, то мы предлагаем сразу перейти в форму обратной связи внизу страницы и отправить проект специалисту чтобы купить декоративные рейки или реечные перегородки.

Декоративные рейки (баффели) и реечные перегородки: варианты основы

Обозначим немного теории и сообщим, что основных категорий декоративных реек три:

  • декоративные шпонированные стеновые и потолочные рейки на основе панели МДФ или ГВЛ;
  • декоративные деревянные рейки для стен и потолка (из массива древесины, как правило это сосна, лиственница, дуб);
  • декоративные стеновые и потолочные рейки из алюминия или оцинкованной стали.

У каждого из этих трех типов материала есть свои преимущества и недостатки. Не будем много писать по второму и третьему типу декоративных реек очень подробно, только вкратце опишем плюсы и минусы.

Из положительных характеристик декоративных реек из массива (деревянные рейки) можно отметить только то, что их можно купить дешево. Как правило, это рейки из сосны, лиственницы, дуба. Из недостатков лишь один, но большой – как бы не сушили массив древесины, но со временем он меняет форму (его скручивает) и может растрескаться.

Что касается декоративных реек (обычно это реечные потолки) из алюминия или оцинковки, то в положительные черты можно записать возможность изготовления больших полых конструкций и полную не горючесть КМ0 (НГ). Но если вы желаете видеть в своем интерьере «живой материал», то эти рейки вам не подойдут. Как правило, в основной массе, декоративная рейка из алюминия или оцинковки только ламинируется пленкой ПВХ или красится под дерево, но никак не шпонируются.

Декоративные шпонированные рейки и реечные перегородки

Теперь вернемся к основному нашему материалу и поговорим о шпонированных декоративных рейках для стен и потолка из ассортимента компании REMinterio на основе панели МДФ или ГВЛ. Такие рейки еще называют декоративные баффели, декоративные ламели, а также реечные перегородки.

В последнее время все чаще мы получаем заказы от архитекторов, дизайнеров, строительных компаний и просто частных заказчиков на декоративные рейки из МДФ в шпоне. Этот, ныне модный элемент дизайна, не только увеличивает эстетические свойства помещения, но и в некоторой степени улучшает акустическую атмосферу, приглушая эффект эха. Часто в частном интерьере стеновую и потолочную рейку можно увидеть в зале для просмотре фильмов (домашнем кинотеатре).

Декоративная рейка или балка в любом помещении подчеркивает его стиль, комфорт и уровень того, на сколько хозяин ценит его. С помощью декоративных шпонированных реек на заказ можно решить многие как дизайнерские идеи, так и чисто технические нюансы помещений. Одним из веяний дизайнерского решения в помещении является разделение на пространства с помощью декоративных перегородок из реек. Реечные перегородки — это интересное дизайнерское решение, которое в той или иной степени воплощалось раньше во всевозможных материалах, в том числе и с помощью декоративных реек. Но стоит отметить, что в последние годы изготовление и установка декоративных перегородок из реек в шпоне является стабильным трендом.

Более классический подход в дизайне помещения с декоративными рейками, это монтаж реек на стены и на потолок. Декоративные шпонированные рейки для стен несут в себе основное назначение – выделить пространство помещения, устремить на него взор, создать контраст. Часто декоративные стеновые рейки монтируют в зону ресепшен, установив по верху логотип компании. Такой дизайнерский ход подчеркивает важность зоны у входа, а также привлекает внимание к бренду, логотипу компании.

Шпонированные рейки в частном интерьере

Декоративные рейки в интерьере квартиры или частного дома также не новинка. Как и в общественных интерьерах, тут рейки для стен призваны зонировать помещение, подчеркнуть непосредственно сами зоны или продолжить дизайнерский ход. Декоративные рейки в интерьере на основе панели МДФ в шпоне мы часто устанавливаем в изголовье кровати (бывает и с продолжением на потолок), в обеденной зоне и зоне кухни, а также часто декоративные шпонированные рейки можно встретить в холле и прихожей.

Потолок также часто в последнее время декорируется рейками. Потолочные шпонированные рейки в общественных интерьерах имеют два основных назначения:

  • Закрыть коммуникации в за потолочном пространстве с возможностью доступа к ним.
  • Придать интерьеру эстетический классический вид с элементами дизайнерского стиля прямых линий.

Не последним в этом всем является тот факт, что декоративные стеновые и потолочные рейки на основе панели МДФ и ГВЛ имеют сертификат пожарной опасности класса КМ1, что соответствует нормам для установки таких изделий практически во всех типах общественных помещений.

Декоративные рейки и реечные перегородки: эксклюзив для Вас под заказ

Особой характеристикой таких декоративных реек стоит отметить факт изготовления под заказ. Конечно, бывает выгодно взять товар со склада, но в этом случае у вас помещение будет «как у всех». Декоративные рейки на заказ придадут вашему интерьеру уникальность и индивидуальность.

Первым важным аспектом выбора в пользу шпонированных реек является то, что рейки декорируются только шпоном, покрываются бесцветным лаком без использования водных и спиртовых морилок. Это предотвращает возможность получения неровных прокрасов и прокрасов с разводами. В ассортименте компании REMinterio более 100 пород древесины натурального шпона и шпона файнлайн (fineline). А по ходовым породам шпона как дуб, орех, вишня, венге, эбен ассортимент насчитывает от 5 до 15 разновидностей рисунка шпона. В совокупности смело можно сказать, что вариантов декорирования стеновых и потолочных реек более 300 наименований.

Вторым важным аспектом является возможность изготовления декоративных реек под заказ в размер проекта. Это значит, что если вы хотите видеть размер рейки в своем помещении так, как хочется именно вам, а не заводу или складу, то так оно и будет. Возможности широки: минимальный размер (сечение) декоративной рейки на заказ 20х30 мм. Длинна возможна до 2950 мм, но тут есть нюансы, с которыми вам помогут разобраться специалисты компании REMinterio.

Итоги разбора декоративных реек и реечных перегородок

Итак, подведем итог и обозначим все то, что мы рассказали о декоративных стеновых и потолочных рейках и реечных перегородках на основе панели МДФ или ГВЛ:

  1. Рейки и реечные перегородки изготавливаются проектных размеров – глубина, толщина и высота могут быть разными.
  2. Более 300 наименований натурального шпона и шпона файнлайн (fine line).
  3. Покрытие матовым или глянцевым лаком.
  4. Декоративные рейки под заказ могут быть покрыты пленкой ПВХ — более 400 наименований по цветам и текстурам (однотонные, под дерево, под камень, фантазийные, под металл и т.п.)
  5. Декоративные рейки и реечные перегородки могут быть окрашены матовой или глянцевой эмалью по каталогам RAL, Tikkurila (более 1000 тонов).
  6. Декоративные рейки поставляются вместе с комплектом крепежа.
  7. Компания REMinterio предлагает бесплатно консультации по монтажу. В случае, если вам требуется монтаж профессионалов, бригада опытных строителей сделает его вам качественно и в срок.

Монтаж реечного потолка своими руками

20 октября 2018

В предыдущей статье я рассказал о разновидности подвесного потолка, реечном потолке. Мы выяснили, что преимуществ реечного потолка много, в то время, как недостатков практически нет. Рейка является лучшим решением для влажных помещений, а зеркальная рейка благополучно справится с визуальным расширением пространства спальни, гостиной или прихожей. О том, как установить реечный потолок своими руками, я расскажу сегодня в новой статье.

Конструкция реечного потолка

Для того, чтобы пошаговая инструкция была понята и доступна неопытному человеку, начнем мы с теоретических знаний о конструкции реечного потолка. Знания о составляющих элементах и их названия облегчат понимание дальнейших описанных шагов монтажа. Реечный потолок состоит из:

  1. Металлические рейки состоят из сплава металлов, используются для лицевой отделки потолка. В продаже имеется широкий ассортимент реек, отличающихся не только по цветовой палитре, но и по внешним характеристикам: матовые или глянцевые.
  2. Траверса представляет собой гребенку, гнутый металлический профиль с зубцами, за который на финальном этапе и цепляются рейки.
  3. Междуреечная вставка подбирается однотонная, аналогичная основному количеству реек, или, наоборот, в контрастном исполнении для достижения особенного дизайна. Используется вставка для уплотнения реек между собой.
  4. Деревянный угловой профиль не является обязательным элементом. При желании он используется для финальной отделки потолка по периметру, устанавливается на стену, завершает готовый дизайн.
Читайте также:  Облицовка пола керамической плиткой

Подготовка к работе

Монтаж реечного потолка начинается с подготовительных работ.

  • Установку потолка можно начинать после окончания грязных и черновых работ. Это означает, что окна должны быть расставлены по местам, а все поверхности комнаты оштукатурены и готовы к отделке. Это важно, чтобы пыль и грязь во время работы не оседали на рейках.
  • Этапом подготовки является проведение замеров потолка. Необходимо измерить периметр будущего потолка, не забыв посчитать стороны дважды, если речь идет об установке многоуровневого потолка. Посчитайте и запишите количество и длину траверсов, реек. Прибавьте 10% на погрешности.
  • Закупите необходимые отделочные материалы, а также подготовьте инструменты, которые потребуются в процессе работы.

Среди инструментов вам точно понадобятся ножницы по металлу, строительный уровень, нивелир, электродрель, шуруповерт и расходные материалы в виде шурупов и дюбелей.

Установка реечного потолка

Рассмотрим монтаж реечного потолка поэтапно:

  • Перед началом работ закрепите провода и коммуникации на стенах и потолке, чтобы они не мешались в процессе выполнения работ, не попались под сверло.
  • На расстоянии 20 см от чернового потолка наметьте и зафиксируйте направляющие профили. На этом этапе важно тщательно проверять горизонтальность расположения направляющих, поскольку от этого зависит успешность всего проекта. В углах направляющие соедините между собой внахлест, один профиль в другой.

  • К потолку присоедините подвесы при помощи шурупов с дюбелями. Подвесы нужны для фиксации траверса. Это ответственный этап, важно не только добиться горизонтального расположения траверса, но и убедиться в том, что траверс и направляющие профили на стенах расположены на одном уровне. Чтобы надежно зафиксировать траверсы, подвесы располагайте на расстоянии не более 1 м друг от друга. Если длины траверса не хватает на ширину потолка, «нарастите» профиль, соединив два элемента стык в стык.
  • Металлические рейки освободите от защитной пленки, обрежьте до необходимой длины, установите на место. Для этого вставьте рейки в боковые направляющие, зафиксируйте рейки на траверсе по всей длине до щелчка.

  • При установке зеркальных реек разница работ несущественна. Распил реек осуществляйте непосредственно в защитной пленке, а удаляйте ее с готового потолка после окончания работ. Так вы избежите пятен на глянцевой поверхности хромированного покрытия.

На этом монтаж реечного потолка своими руками завершен!

Работы по установке потолка доступны каждому человеку, важно только аккуратно рассчитывать расстояния и тщательно измерять колебания высоты. И последний совет от профессионалов: если в процессе монтажа одна из реек деформировалась, установите другую. Целая рейка, установленная по правилам и без нарушений, легко поддается демонтажу в случае необходимости.

Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

  • Деревянный брусок.
  • Крепеж. См. статью гвозди или кляймер.
  • Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Ссылка на основную публикацию