Пол над подвалом своими руками: советы по обустройству

Железобетонный пол над подвалом

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Заливка пола
Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней мебели. Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.

Теперь, чтобы спуститься в подвал, достаточно было взять ключ, вставить его в отверстие, затем накрутить на гайку и поднять крышку. Согласитесь, интересное решение, а главное – ничего лишнего на полу. Само отверстие, когда ключ вынимался, закрывалось пластиковой мебельной заглушкой. Вот, кажется, и всё, уважаемые читатели, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по статье, то, надеюсь, что сделанные мной фотографии помогут вам разобраться в деталях.

Утепление перекрытия над холодным подвалом

Утепление пола над холодным подвалом в квартирах и частных жилых домах требуется для предотвращения потерь тепла из жилых помещений. Помещения подвалов зачастую никак не используются и не имеют системы отопления. Если же подвал эксплуатируемый и теплый, подобные проблемы будут исключены. Если же он не соответствует данным требованиям, значит пол придется утеплять со стороны подпола. Для этой цели могут применяться различные способы и использоваться широкий круг материалов.

Необходимость теплоизоляции пола

В дачном или городском частном доме полы, расположенные над неотапливаемым подвалом, всегда будут холодными. Если помимо этого подпол еще и сырой, пол может быть немного влажным. Это не лучшим образом отражается на состоянии материалов нижнего перекрытия. Бетонное основание от сырости начинает расслаиваться, а в деревянном начинают происходить гнилостные процессы.

Методы утепления

  • Производство работ может вестись различными методами. Задействован в процессе тепловой изоляции может оказаться как потолок подвала, так и сам пол. Именно он является той зоной, где теряется самое большое количество тепла. В особенности это касается перекрытий из бетона, который является холодным материалом. Если не защитить бетонную поверхность от холодного воздуха и продувания, об эффективности отопительной системы придется забыть.
  • Если в подвале повышен уровень влажности, в помещении квартиры или дома может появиться плесень, что негативно отразится на состоянии здоровья жильцов. Из-за высокого уровня влажности и пониженной температуры в доме люди станут чаще заболевать. Для того, чтобы закрыть влаге доступ внутрь помещений, придется позаботиться о качественной гидроизоляции. Зная, какие материалы лучше подходят для этой цели, и владея перечнем необходимых для работы инструментов, справиться с поставленной задачей сможет любой человек без строительных навыков.
  • Если изоляция тепла будет производиться со стороны помещения подвала, отделка будет размещаться на его потолке. Это позволит обеспечить защиту перекрытия и со стороны жилища. Такой метод не отличается разнообразием предлагаемых материалов. Можно использовать плитные или рулонные утеплители, которые будут закреплены к потолку при помощи клеевого состава. Можно использовать дюбель-гвозди. Одним из самых дорогих и действенных решений может стать использование напыляемого полиуретана в жидком виде. Для его нанесения понадобится специальное оборудование и привлечение специалистов.

Для утепления верхней части перекрытия нередко используют насыпные виды утеплителей или прибегают к обустройству системы «теплый пол», которая может быть электрической либо водяной. Для увеличения эффективности к такой системе рекомендуется добавить гидроизоляционный и утеплительный слой. В противном случае вырабатываемое «теплым полом» тепло будет не обогревать пространство комнат, а уходить в подвальное помещение. В самом подвале монтаж теплого пола нецелесообразен. Лучше смонтировать в этой зоне дополнительную изоляцию тепла.

Самостоятельное утепление пола

Для производства работ по утеплению необходимо будет подготовить определенные инструменты, которые для всех случаев будут универсальными:

  • Строительный уровень, которым будет производиться проверка уклона.
  • Специальный миксер для строительства, которым будет замешиваться клеевой состав.
  • Емкость для клеевой массы.
  • Шпатель для нанесения клеевых и шпатлевочных растворов.
  • Наждак.
  • Ножовка, применяемая для раскроя плит или рулонов утеплителя.

Утепление бетонных плит

Процесс теплоизоляции аналогичен для обработки любых материалов. Отделка бетонного пола в частном домовладении без обустроенного подвала будет происходить путем комбинирования материалов. Поэтому толщина утепляющего слоя должна быть заблаговременно рассчитана.

При проведении работ в уже обжитом помещении придется осуществить подготовку основания:

  • Произвести демонтаж декоративного покрытия.
  • Проверить бетонное основание на предмет наличия дефектов (сколов или трещин).
  • Очистить плиту и заделать выявленные несовершенства цементным раствором.
  • Для усиления эффекта можно воспользоваться силингом — специализированным составом, укрепляющим поверхность бетона.
  • Произвести раскат гидроизоляционного материала.
  • Уложить плиты полистирола «шахматкой».
  • Выставить маяки и по ним залить слой чистовой стяжки.

Утепление пола по деревянным балкам лаг

В домах из дерева полы издавна обустраивают по лагам. Технология производства работ на деревянном основании непременно потребует смонтировать материал для гидроизоляции вне зависимости от того, какой будет использоваться утеплитель — минеральный или полистирольный. Для изоляции от влаги применяют мембранные пленки, пергамин или рубероид. Полотнища материала нужно будет закрепить при помощи саморезов или гвоздей, поскольку закреплять его придется на потолке подвала. Для более надежного закрепления гидроизоляции на поверхности нижнего перекрытия, его фиксируют с использованием полос оцинковки или реек из дерева. Первый вариант является более предпочтительным. Сам теплоизолятор монтируют ниже пленки и фиксируют его на дюбель-гвозди. Затем нужно будет накрыть минеральную вату материалом для пароизоляции. Это может быть мембрана или пленка из полиэтилена. Если в качестве утеплителя выбран пенопласт, такие меры не нужны.

Можно смонтировать систему «двойного пола». Для этой цели пространство между балками лаг нужно зашить доской, фанерой или листами ОСБ. Все деревянные материалы необходимо предварительно подвергнуть обработке антисептическими составами. Это позволит свести к минимуму вероятность возникновения плесени в помещении, а также предотвратит развитие гнилостных процессов. Материал утеплителя будет закладываться в зазоры между обшивкой и плоскостью перекрытия.

Процесс теплоизоляции со стороны подвала

Если жилое помещение располагается на первом этаже здания и имеет подпол, наиболее эффективным способом может стать теплоизоляция его потолочной зоны. Утеплительный материал крепят непосредственно на потолок, из-за чего нет возможности использовать сыпучие разновидности. В данном случае лучше отдать предпочтение пенопласту, пеноплексу, напыляемому варианту пенополиуретана или минеральной вате. Монтаж пенопласта производится путем его «посадки» на специальный клеевой состав. Герметизация межплитных швов достигается путем задувки монтажной пены.

Утепление минеральной ватой происходит несколько сложнее. На потолок нужно закрепить деревянные брусья, расстояние между которыми должно быть равным ширине фрагмента минеральной ваты минус пять сантиметров. Такая хитрость позволит плотнее закрепить материал на обрешетке, исключая образование пустот. Чтобы утеплитель хорошо держался, поверх него закрепляют листы фанеры или ДСП. Заделка щелей производится пеной для монтажа, непозволяющей влаге и холоду проникнуть внутрь конструкции.

Понятия пароизоляции, гидроизоляции, мембраннного материала

Для эффективной и правильной организации работы пароизоляции пленочный материал необходимо расположить верной стороной. Для этой цели производители помещают инструкцию по монтажу на каждой упаковке пленки. Можно спросить совета у реализатора продукции. Рынок строительных материалов изобилует предложениями разнообразных средств для защиты от проникновения воды и пара. Но не стоит думать, что все они одинаковы. Зона их укладки может зависеть от разновидности помещения, условий температуры и влажности окружающей среды, типа конструкции — будь то зона перекрытий, кровли или стен. Подмена понятий — отнюдь не редкость. Пароизоляцию часто применяют вместо гидроизоляционного материала.

Пароизоляционная пленка представляет собой материал, защищающий от проникновения паров воды, находящихся в атмосфере помещения. Пар — это та же вода, только находящаяся в состоянии газа. Самый важный показатель для пароизоляции — паропроницаемость. Она должна пропускать его как можно меньше или быть и вовсе непроницаемой. Средние показатели подобных материалов находятся на уровне 100г/м2/сутки.

Пленочная пароизоляция имеет условное разделение на следующие разновидности:

  • «дышащие» мембранные материалы, проницаемые для пара;
  • непроницаемые пленки, которые почти не пропускают воздух, пар и влагу.
Читайте также:  Особенности утепления потолка дома

Гидроизоляционные пленки предназначаются для создания барьера от проникновения влаги. Размер молекул воды превышает габариты молекул газов.

Мембрана. Это слово сейчас можно услышать довольно часто. Мембраны – это те же пленки, но произведенные согласно более современным технологиям. Что касается их пароизоляционных качеств, то можно отметить, что данные материалы могут образовывать преграду только для определенной категории веществ. Они не проницаемы для воды, но в то же время способны пропускать пар, способствуя естественному процессу испарения влаги. Для качественной защиты утеплителя важно наличие именно этих качеств.

Направление пропуска пара и преграды для воды у мембран разных производителей может существенно отличаться. Многое зависит от той зоны, где она будет крепиться. В связи с этим к выбору мембраны нужно подходить очень внимательно и не стесняться уточнить при покупке о наличии у материала необходимых вам характеристик.

Практические советы для создания качественного утепления

Показатель качества произведенных работ по утеплению будет зависеть не только от типа используемого изолятора, но и от техники его монтажа. Максимальный эффект при укладке минеральной ваты может быть достигнут только при соблюдении следующих условий:

  • Слой чернового покрытия, состоящий из смеси песка с цементом, необходимо уложить максимально ровно и тщательно утрамбовать.
  • Материалом для гидроизоляции может служить рубероид либо полиэтиленовая пленка.
  • Если плиты утеплителя будут расположены в одной горизонтальной плоскости, без заметных щелей между ними, дополнительная герметизация стыков будет не нужна.
  • Поверх необходимо обустроить тонкий слой стяжки, укрепить ее сеткой из оцинковки и снова залить бетонной смесью. Можно воспользоваться пенобетоном, поскольку он обладает меньшей массой в сравнении со стандартным составом.
  • Укладку напольного покрытия можно производить только после того, как бетон полностью наберет прочность и высохнет.

Теплоизоляция поверхности пола, расположенного над помещением сырого и неотапливаемого подвала — задача нестандартная. Помещение потребует создания одновременной защиты от проникновения влаги и холода. Именно для этих целей были созданы утеплители, применяемые в сочетании с другими материалами, обеспечивающими защиту как от влаги, так и от пара. При точном соблюдении технологии, жилые помещения всегда будут теплыми и комфортными, а также будет раз и навсегда решен вопрос с возможным появлением плесени в жилище.

В заключение

Напоследок стоит разобраться в том, что представляет собой вентилируемое подполье. Это вовсе не помещение, как можно было бы подумать на первый взгляд. Оно представляет собой промежуток пространства, расположенный между уровнем грунта и нижней частью перекрытия пола. Его нередко путают с подвалом, который зачастую имеет высоту, превышающую рост человека. Обычно, высота вентилируемого подполья составляет около 60 сантиметров. В домах современной постройки его нередко используют как место для прокладывания различных проводов и труб. Но назвать данное явление новым нельзя, поскольку на территории России большая часть частных домов старой постройки, а также дач возводилась уже с его учетом. Тогда такие меры помогали избежать осыпания грунта.

Современные методы обустройства полов по грунту появились относительно недавно. Ранее дачные фундаменты возводились, практически, из чего попало, например, из кирпичей. Из них делали столбики, пространство под которыми и было низким подпольем. На данный момент есть более высокотехнологичные методы возведения строений. Как пример можно привести винтовые сваи, применение которых в строительстве частных домовладений приобретает все большую популярность.

Видео про утепление пола квартиры с подвала

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

  • прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
  • хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
  • упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

  • Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
  • Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
  • Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

  • Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
  • Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
  • На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
  • Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Читайте также:  Как утеплить пенопластом дом: советы и подсказки

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Как сделать погреб своими руками

Подземное хранилище (наружный или насыпной погреб), заглублённый в грунт полностью или наполовину, совершенно необходимый элемент дачного хозяйства. Выбирать наиболее рентабельный вариант следует на основе вертикального разреза участка, физических свойств почвы, уровня грунтовых вод, возможности паводков.

Расстояние от поверхности до верховых и грунтовых вод – определяющий для типа погреба фактор. Более или менее точно оно определяется после обильных осенних дождей. Но строится он летом. Выход есть.

В каждом районе есть карты гидроизогипс и гидроизопьез. Получить данные по своему участку несложно: если дачный массив проектировался, то они должны быть приложением к проекту. Но при любом стоянии вод место погреба – самое возвышенное место.

Размеры выбираются исходя из назначения, объёмов загружаемых даров природы, продуктов их переработки. Рациональный размер – 2 х 3 м. Для семьи из 4 человек запасов, в том числе картофеля, хватит на самую долгую зиму.

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

  • Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
  • Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
  • Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
  • Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
  • Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
  • Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
  • В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
  • Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

  1. Пол – 200 мм.
  2. Стены – 150 мм.
  3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

  • Деревянная лестница.
  • Стеллажи с деревянными полками.
  • Вытяжная и приточная вентиляция.
  • Влагозащитный светильник.
  • Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Восемь шагов к хорошему погребу

Полное видение того, как построить погреб своими руками пошагово – половина успеха. Это позволит избежать многих ошибок. Типичные из них: невыполнение технологических отверстий для вентиляции, электроснабжения, неправильная разметка, ошибки при определении уровня залегания погреба, нарушения схемы гидроизоляции и т. п.

Выборка грунта

Погреб на даче начинается с котлована. Рациональнее всего устроить его экскаватором. Производство земляных работ собственными силами не только чрезвычайно трудоёмко, но и опасно. СНиП 12-04-2002 прямо запрещает работу в котлованах с незакреплёнными стенками. При глубине: 1,0 м – в насыпных не слежавшихся и природного сложения песчаных грунтах; 1,25 м – в супесчаных грунтах; 1,5 – в суглинистых грунтах и глинах.

На практике часто встречаются твёрдые пластичные глины, которые невозможно взять лопатой. Такие стенки не сползут в котлован и при глубине 4 м. Тем не менее, знать эти цифры необходимо во избежание несчастных случаев.

Перед тем как сделать погреб, готовый котлован оставляют хотя бы на день. Это необходимо для контроля над грунтовыми водами. При их появлении увеличивают глубину до полуметра и укладывают жирную глину с последующей трамбовкой. В сухих грунтах также делают глиняную подстилку до 15 см и покрывают её слоем песка.

Фундамент

Строить погреб своими руками в земле без фундамента не рекомендуется. По песку укладывают дренирующий слой щебня до 15 см. На него кладут мятую глину и только затем заливают ленту или армированную бетонную плиту толщиной не более 10 см.

Не менее чем через сутки устраивают наливную или рулонную гидроизоляцию и заливают второй слой плиты толщиной до 15 см. Фундамент должен выступать за наружные размеры погреба на 10-20 см.

Возведение стен

При заливке или кладке стен основное – соблюдение рекомендованных выше толщин, соответствие бетона, раствора и кирпича гидротехническим свойствам грунта. Современные добавки позволяют придать связующим материалам водоотталкивающие свойства: пренебрегать ими не стоит.

Правила кладки аналогичны общестроительным. Единственное отличие для бутового камня: швы выполняют меньшей толщины с целью предотвращения осадки. С внутренней стороны должна быть пустошовка для лучшего оштукатуривания.

Стены изнутри следует зажелезнить цементно-песчаным раствором в соотношении 1:1 или 1:0,5. Побелку производят известью с добавлением медного купороса.

Гидроизоляция

Надо понимать, что хороший погреб своими руками – довольно кропотливая работа. О результате можно будет судить после первой зимы. Сырость, конденсат на стенах, а то и вода на полу.… Подводит, как правило, гидроизоляция. Устранение ошибок – чрезвычайно сложная задача.

Это обязательная операция: от неё зависит, сколько прослужит погреб для овощей и консервации. Традиционные виды – обмазочная, рулонная и мембранная – относятся к барьерным типам и склонны к повреждениям при подвижках грунтов, разрушаются крупными корнями. Требуют усиления. Чтобы исключить ошибки, советуем прочитать наш подробный материал об устройстве гидроизоляции в погребе или подвале.

Наиболее качественная гидроизоляция погреба – проникающая. Производится изнутри помещения. Специальный состав заполняет поры и трещины стенового материала практически на всю глубину стены. В кирпичной кладке образует водонепроницаемый гель, в бетоне кристаллизуется.

Самая распространённая ошибка: погреб в частном доме своими руками строится с нарушениями технологии устройства гидроизоляции. Это как раз тот случай, когда следует неукоснительно соблюдать инструкцию производителя и условия нанесения гидроизолирующего покрытия.

Читайте также:  Что нужно знать перед началом ремонта или все этапы ремонта в квартире с нуля

При сухих грунтах и низком уровне грунтовых вод опасность могут представлять застойные воды: осадки скапливаются в пазухах между стенами и грунтом и создают гидростатическое давление. Изоляция необходима и в этом случае. Для предотвращения застоя воды по периметру устраивают водоотводную канавку.

Лестница

Ступени или лестница – один из основных элементов подвала: по ней будут заноситься и выноситься овощи, фрукты, консервация. Человек с вёдрами или мешком на плечах не сможет подняться или спуститься по ступеням высотой более 200 и проступью менее 100 мм. Рекомендуемая ширина – от 0,6 до 1 метра. Уклон от 30 до 45°. Высота прохода – 2 метра.

Ответ на вопрос, как сделать лестницу в погреб, прямо зависит от его типа. В погребах с боковым входом в качестве материала для лестницы используют бетон, кирпич, шлакоблоки. Основа – спланированный под нужным углом грунт. Желательно устроить перила. Металлическая труба, отстоящая от стены на 5 см, очень поможет при движении с грузом.

В погребах с горизонтальным входом-люком устанавливается деревянная или металлическая лестница без подступенков. Перила также следует предусмотреть, так как угол наклона такой лестницы будет 60 – 75°. Для облегчения подъёма используется лестница «гусиный шаг».

Перекрытие

Выполняется из дерева, железобетонных, металлических плит и балок, заливкой бетоном по опалубке. Деревянные балки, доски обязательно очищают от остатков коры, антисептируют. Перед укладкой опорные участки деревянной конструкции гидроизолируют битумной обмазкой или рубероидом с нахлёстом не менее 10 см.

Древесина для перекрытия – из-за склонности к гниению – практически вышла из применения. Самое распространённое перекрытие погреба – монолитная плита из бетона с арматурным каркасом. Её толщина зависит от перекрываемой площади, толщины слоя грунта сверху, но не более 30 см.

Такую плиту желательно залить в один заход с обязательным уплотнением глубинным вибратором или подручными средствами. После полного набора прочности плиту изолируют от влаги и тепла: покрывают битумом, рубероидом с последующей укладкой полимерного утеплителя или глины. Слой грунта и дёрн завершат перекрытие.

Вентиляция

Грамотная вентиляция в погребе – залог сохранения урожая. С повсеместным распространением канализационных пластиковых труб и отводов к ним (45 и 90°) с диаметром от 100 мм вентиляция погреба своими руками не представляет сложности.

Приточная труба опускается на 20 – 50 см от пола, вытяжная забирает влажный тёплый воздух у потолка погреба. Наружные выходы закрываются грибками. Для регулирования объёмов пропускаемого воздуха трубы оборудуются задвижками или заслонками.

Электроснабжение

Как сделать погреб комфортным? Конечно, провести свет. Освещение погреба устраивается только влагозащищенными светильниками. Размещать розетки в погребе запрещено. Выключатель должен находиться либо снаружи при входе, либо в жилом доме.

Внутреннюю проводку рекомендуется выполнять проводом ПР, ПРГ. Современная электроника поможет включать освещение при движении в погребе и отключать после его прекращения.

Всего в восьми шагах намечен план того, как построить погреб своими руками, даны основные понятия и указаны типичные ошибки. Элементарные строительные навыки, качественные материалы и тщательность выполнения работ – залог успеха.

Уход за погребом

Сводится к периодической уборке и побелке, а также максимальному проветриванию в конце лета. Периодически следует проверять целостность элементов конструкции (особого внимания требует потолок в погребе), своевременно устранять трещины или ржавчину.

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

  1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
  2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
  3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
    На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Пол над подвалом

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Приспособа для нарезания плитки

    Давненько я сюда ничего не добавлял.

    Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.

    Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

    Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

    А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

    В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

    Шпаклевание гипсокартона

    Оконные откосы из гипсокартона

    Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

    Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

    Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

    Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

    Штукатурка стен

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Почему дом лучше строить, чем покупать готовый, особенно, если этот дом был построен на продажу.

    Начало этой истории было абсолютно обычным.

    В свежекупленном жилом доме не грел один радиатор отопления. Вызванный до этого сантехник “усовершенствовал” данный радиатор удалив регулировочный клапан и вместо него тупо поставив заглушку Помните, как Челентано ремонтировал автомобиль в “Укрощении строптивого” , с той поры у него появилось много последователей

Ссылка на основную публикацию