Подготовка стен к облицовке

Три простых шага подготовки поверхности стены перед укладкой плитки

Традиционно стены в ванной и на кухне покрывают кафелем, ведь это красиво, практично и надежно. Для того, чтоб ремонт был долговечным нужно начинать с самых основ, с подготовки поверхности стены, и именно от этого этапа зависит качество укладки плитки. Если основа подготовлена неграмотно, никакой супердорогой и суперкрепкий клей не спасет ситуацию, такая красивая, модная, с любовью выбранная плитка отвалится и снова “Здравствуй, ремонт”.

Как подготовить стену под плитку

Стены под плитку бывают разные. Окрашенные, оштукатуренные, деревянные, покрытые старыми обоями или кафелем, а то и просто бетонные, как в новостройках. Общее в них одно — все они требуют тщательной подготовки, которая начинается с очистки.

Шаг первый – очистка стен

Очистка от старых покрытий необходима для усиления сцепления клея со стеной, поэтому главная задача — добраться до крепкой основы.

Оштукатуренные стены

Старая штукатурка удаляется не всегда. Если она качественная, то есть не осыпается, не крошится от удара молотком и не отходит от основания — оставляем, предварительно замазав трещины. Если же штукатурка вздутая, рыхлая, то путь один — очищение по всем правилам:

  1. Обильно смочить стены горячей водой. Это делается для размягчения поверхности и минимизации пыли. По мере высыхания стены нужно заново увлажнять.
  2. Простучать тяжелым молотком всю площадь стены, начиная с верха, для того, чтоб отвалились самые хлипкие куски. Затем зубилом с молотком удалить все остальное, аккуратно поддевая под углом целые пласты.
  3. Если штукатурка крепко держится, и зубило с ней не справляется, нужно болгаркой распилить поверхность на мелкие сектора и работа пойдет быстрее.
  4. Также для очистки подойдет шлифовальная машина, которая просто стирает старое покрытие.
  5. Особое внимание заслуживают швы — чем лучше они очищены, тем крепче будет держаться плитка.
  6. После завершения работы тщательно помыть стены и удалить всю пыль.

Справка: декоративная штукатурка — плохая основа для кафеля, поэтому она сбивается в любом случае.

Стены со старыми обоями

Снимать обои следует внимательно, так как малейшие их остатки на стене ухудшают прочность сцепления. Из инструментов потребуется только обычный шпатель, но если обои держатся крепко, без дополнительных ухищрений не обойтись:

  1. Смочить всю поверхность мыльной теплой водой, или специальной жидкостью, которая продается в строительных магазинах.
  2. Подождать минут 10-20, пока вода пропитает обои и растворит клей.
  3. С помощью шпателя отодрать.
  4. Если обои держатся настолько крепко, что даже размачивание не помогает, выручит электрический отпариватель.
  5. Полностью смыть весь клей со стен.

Справка: Бывает такое, что обои отрываются вместе со штукатуркой. В этом случае следует выполнить все действия по очистке стен от плохой штукатурки.

Стены со старой плиткой

Здесь два варианта: либо поверх старой плитки положить новую, либо старую полностью удалить. Демонтаж прежнего покрытия — дело шумное, пыльное, но более правильное:

  1. С помощью губки смочить все швы и удалить затирку.
  2. Взять зубило, под углом вставить в шов и ударами молотка загнать инструмент поглубже под раствор, после чего отковырнуть. Если старая плитка нужна для повторного применения, делать это следует очень осторожно.
  3. Если же старая плитка не нужна, для ускорения демонтажа можно воспользоваться перфоратором с насадкой-долотом.
  4. По завершению очистки, болгаркой снять все остатки клеевого раствора.

Справка: Во время работы перфоратором необходимы защитные очки.

Окрашенные стены

Окрашенные стены кухонь и ванных комнат — довольно распространенное оформление интерьера в советское время. Использовали для этого масляную краску, которая плохо удаляется с бетонной поверхности, но тем не менее избавиться от нее все же можно. Для этого есть три способа:

  1. Химический. Самый быстрый, но одновременно и самый вредный способ — на стену наносится специальный химический раствор для размягчения краски, и через некоторое время она легко счищается шпателем.
  2. Термический. Для размягчения краски применяется строительный фен, но этот метод не подойдет для мест, где проходит электропроводка.
  3. Механический. Краска удаляется шпателем либо шлифовальным диском. Если удалить ее все же не удалось, спасет ситуацию старый дедовский метод — насечка поверхности стены топором в разных направлениях.

Важно! Какой бы способ не был выбран, защита глаз и органов дыхания обязательна.

Деревянные стены

Дерево — живой материал, от сырости оно разбухает, от сухости съеживается и поэтому непосредственно на деревянную поверхность класть кафель нельзя, вначале необходимо обработать стену антисептиком и обшить ее более подходящей основой — влагостойким гипсокартоном.

Стены из гипсокартона

Облицовывать такие стены — сплошное удовольствие, они идеально ровные и плитка хорошо ложится. Но вначале, как всегда, требуется обработка:

  1. Все стыковочные швы заклеить строительным бинтом.
  2. Затем их тщательно зашпаклевать.
  3. Поверхность два раза обработать грунтовкой для усиления гидроизоляции.
  4. Прикрепить к гипсокартону клеем или скобами полипропиленовую сетку. Это делается для укрепления конструкции и для усиления сцепления с раствором.

Справка: Прочность основы можно повысить, смонтировав два слоя гипсокартона.

Шаг второй – выравнивание

Кривые, с множественными дефектами стены — привычное явление и никого не удивляет. Поэтому, прежде чем приступить к облицовке плиткой, потребуется выравнивание штукатуркой, а если неровность больше 5 см — гипсокартонном.

Для того, чтоб выровнять основу штукатуркой, ее нужно обезжирить, очистить от пыли и прогрунтовать. Затем с помощью ориентировочных маячков следует определить неровность стены и соответственно требуемое количество сухой смеси. Кривизна меньше 10 мм легко исправляется во время облицовки, и оштукатуривание в таком случае не потребуется.

Выбор сухой смеси зависит от типа связующего материала. В ванной комнате и в кухне влажность повышена, поэтому нужна шпаклевка с пониженным влагопоглощением, то есть цементная, иначе новенькая плитка станет вместилищем грибков и плесени.

Шаг третий – гидроизоляция

И наконец финальный, но не менее важный штрих — защита гидроизоляционным составом. Вначале высохшая стена покрывается слоем антисептика, а следом грунтовкой, которая повышает сцепление поверхностей и одновременно служит препятствием для проникновения влаги.

После высыхания кажется, что стена покрыта плотной пленкой, и если ее обрызгать, капли воды просто стекут вниз.

Подготовленным таким образом стенам не грозит ни плесень, ни отслоение плиточного клея. Главное не торопиться и выдерживать время, необходимое для просушки каждого слоя нанесенного раствора. Выполнение всех этих условий делает поверхность стен идеальной для облицовки.

Подготовка стен к облицовке

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность.

Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.

Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определяют при помощи двухметровой контрольной рейки, прикладывая ее к поверхности стены и отмечая дефективные места.

Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10—15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА.

Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспылить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике.

Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:6 в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется промыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццолановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пятно. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора.

Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором.

Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга.

Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известково-гипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Читайте также:  Покраска поверхностей: технология

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.

Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций.

Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность! Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.

Следующим этапом работы будет провешивание поверхности стен. Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой поверхности облицовки. Это очень ответственная операция, от нее зависит, насколько ровной получится будущая облицовка, то есть насколько будут соблюдены условия горизонтальности и вертикальности рядов, а также равномерность толщины облицовки.

Чтобы с достаточной точностью выполнить провешивание вертикальных поверхностей, рекомендуется воспользоваться следующими контрольно-измерительными инструментами: отвесом, разметочным шнуром, складным метром и правилом.

Порядок действий следующий. На расстоянии 25 — 30 см от угла стены и от потолка забивают гвоздь (если стена кирпичная — то в шов кладки) на такую глубину, чтобы его шляпка находилась на уровне будущей поверхности облицовки.

К гвоздю крепят отвес и по нему внизу стены забивают второй гвоздь на расстоянии 30 см от пола. Забивают третий гвоздь с другой стороны стены на том же расстоянии от угла и потолка. От третьего гвоздя опускают отвес и по нему забивают четвертый гвоздь аналогично второму.

По гвоздям натягивают маячные, или причальные, шнуры. В небольших помещениях достаточно двух горизонтальных и двух вертикальных шнуров. При провешивании больших стен натягивают еще и диагональные шнуры.

Маячный (причальный) шнур, натянутый между первым и вторым гвоздями, контролирует вертикальность рядов и стыков между ними.

То же самое относится к шнуру, натянутому между третьим и четвертым гвоздями. Что касается шнуров, натянутых по верхним и нижним гвоздям, то они нужны для контроля горизонтальности рядов плитки.

Перпендикулярность причалок проверяют угольником.

Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости, которая совпадает с поверхностью будущей облицовки.

Высоту шляпок гвоздей можно регулировать так, чтобы толщина растворной прослойки была наименьшей и равномерной по всей площади. Для более точной регулировки можно забить гвозди посередине маячных шнуров и в точку пересечения диагональных шнуров.

При выполнении этих операций нужно помнить следующее: не стоит слишком доверять строителям и ориентироваться на линии соединения стен и потолка со стенами — они могут существенно отклоняться от вертикальных или горизонтальных плоскостей, поэтому точку для третьего гвоздя лучше определить при помощи гибкого уровня.

Этот прибор работает на основе закона сообщающихся сосудов. Задача состоит в том, чтобы совместить нулевую отметку (уровень воды) одной из визирных трубок уровня с первым гвоздем, тогда нулевая отметка другой визирной трубки укажет место, в которое следует вбить третий гвоздь. Для работы с гибким уровнем желательно иметь помощника. Гвозди, вбитые в стену при провешивании, являются марками. Марка — это отметка, фиксирующая отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Если в поверхность стены невозможно вбить гвоздь, то его можно закрепить при помощи гипсового раствора. Это делается следующим образом: небольшое количество гипса смешивают с водой до получения тестообразной массы и прижимают к стене лопаткой в нужном месте.

Затем быстро, пока гипсовый раствор не схватился, в него вставляют гвоздь.

Профессиональные облицовщики вместо гвоздей при провешивании бетонных поверхностей используют дисковые марки-маяки, которые крепятся к стене гипсовым раствором. Гипсовый раствор наносят на стену в нужном месте и вдавливают в него дисковую марку.

В самом диске имеется несколько отверстий, через которые гипсовый раствор выдавливается и, затвердев, надежно закрепляет марку на поверхности стены.

В качестве причального шнура используют капроновую леску, которую вставляют в канавку втулки дисковой марки и закрепляют винтом.

Провешивание при помощи дисковых марок выполняется таким же образом, как и провешивание при помощи гвоздей. Если помещение небольшое — достаточно четырех дисковых марок-маяков.

После того как марки установлены и провешивание окончено, можно приступать к разметке. При помощи складного метра определяют количество плиток в каждом ряду и общее количество рядов.

По углам на уровне нижнего ряда и на протяженных участках устанавливают дополнительные маячные плитки или маячные ряды. Это временные плитки, которые крепят к стене гипсовым раствором. После окончания облицовочных работ их заменяют на постоянные плитки на цементном растворе.

Для установки пользуются гибким уровнем, а горизонтальность и вертикальность контролируют рейкой-правилом и отвесом.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Что нужно сделать перед облицовкой? Подготовка разных поверхностей к укладке плитки

Подготовка поверхности перед облицовкой — один из главных этапов, ведь от него зависят долговечность, прочность, качество выполненной работы. Все этапы работы необходимо выполнить правильно. В данной статье подобно описано, как производится подготовка поверхности стены для дальнейших отделочных работ, даны полезные рекомендации специалистов.

Как подготовить разные виды оснований?

Современные строительные технологии дают возможность производить облицовку на различных основаниях:

  • вертикальных;
  • горизонтальных;
  • кирпичных;
  • деревянных;
  • бетонных и проч.

Вертикальное

Подготавливая вертикальные поверхности, их ровность необходимо проверять путем провешивания. Когда отклонение составляет меньше 1,5 см, то стену можно выровнять цементным раствором по армирующей сетке, которая крепится дюбелями. Мелкие неровности можно срубить либо зашпаклевать.

Если на стене есть масляные пятна, их можно удалить раствором кальцинированной соды. После очищения поверхности на ней рекомендуется сделать небольшие насечки-бороздки. Чтобы убрать из этих бороздок пыль, достаточно провести по ним обычной кистью, смоченной в воде.

Деревянное

К деревянным поверхностям нужен другой подход. Сначала они обрабатываются антисептиками. На расстоянии 10 см друг от друга набиваются небольшие деревянные брусочки толщиной 2-2,5 см. Образуется воздушная прослойка, защищающая облицовочный материал от повреждений, которые возникают при короблении древесины.

Бруски также обрабатываются антисептиком. К ним крепится гидроизоляционный материал. На гидроизоляции фиксируется мелкоячеистая армирующая сетка. По ней наносится цементно-песчаная смесь с добавлением асбеста.

После высыхания поверхность покрывается известково- или песчано-цементным раствором. Общая толщина слоя штукатурки не должна превышать 2 см.

Горизонтальное

Такое основание под облицовку должно быть без трещин, чистым, ровным, прочным. Сначала поверхность очищают стальным скребком от капель раствора, мусора, затем хорошо подметают. Ровность основания проверяется рейкой. Все мелкие трещины, дырки заделываются цементным раствором, выпуклости счищаются либо срубаются.

Масляные пятна удаляются трёхпроцентным раствором соляной кислоты. Если не помогло, этот участок основания вырубается и заполняется свежим цементным составом.

После очистки пола наносят отметки на верхней поверхности. По технологии полы укладываются относительно проектных меток, которые отмечают по нивелиру. Линейкой-уровнем отметки чистового пола переносятся в каждую комнату, отмечаются сплошной горизонтальной линией на стенах по периметру помещения. Наличие такой метки даёт возможность без проблем устанавливать маяки.

Бетонное

Подготавливая к облицовке бетон, плоскость требуется тщательно выверить. Вертикальные отклонения поверхности до 1 см устраняются цементным раствором без дальнейшей затирки.

Большие отклонения выравниваются цементным составом, нанесённым на мелкоячеистую металлическую сетку. Точечные небольшие выпуклости срезаются. Жирные пятна выводятся пятипроцентным раствором кальцинированной соды либо трёхпроцентным соляной кислоты.

Для лучшего сцепления основания с облицовочным материалом на бетонной поверхности можно сделать небольшие насечки. Пыль с них убирается смоченной в воде кисточкой.

Кирпичное

Кирпичное основание под облицовку должно быть выложено «в пустошовку». Иначе требуется очистить швы от цемента на глубину до 1,5 см. После проверки отвесом и правилом поверхность корректируется раствором, а все выступающие части срезаются.

В тех местах, где были обнаружены дефекты, кирпич отбивается, а места сколов, трещины заделываются цементом. Грязь, подтёки раствора смываются водой. Если облицовка будет осуществляться на мастику, то кирпичное основание требуется оштукатурить известково-гипсовым составом.

Техника выполнения работ

Технология подготовки основания под облицовку:

  • очистка основания;
  • определение дефектов по всей площади;
  • удаление выпуклостей;
  • заделка мелких дырок, трещин цементным раствором;
  • насечка небольших бороздок, их очищение от пыли;
  • установка марок и маяков;
  • выравнивание с армирующей сеткой (при необходимости).

Цементно-песчаный раствор требуется наносить отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой.

Разравнивать состав рекомендуется полутёрком, при этом не нужно его затирать: верний слой должен оставаться шероховатым для лучшего сцепления облицовки с основанием.

Материалы и инструмент

Для облицовочных работ потребуются:

  • гибкий уровень, которым проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки;
  • деревянная рейка (длина — не менее 2 метров), чтобы определять неровности;
  • прочный шнур для фиксации горизонтального отвеса;
  • ёмкость для замешивания (большинство мастик и раствор на цементной основе быстро схватываются, поэтому лучше всего взять тару небольшого объёма);
  • алмазный стеклорез либо плиткорез;
  • рулетка для замеров;
  • небольшой молоток или топорик для нанесения насечек;
  • линейка-уровень для проверки горизонтальности маячков;
  • стальной треугольник для проверки прямых углов;
  • инструменты для нанесения и разравнивания цементной смеси;
  • металлические крестики (штырьки) для установки толщины швов;
  • деревянный брусок;
  • резиновый шпатель;
  • ветошь;
  • крепежи размером 3×50 мм, 3×60 мм для закрепления шнуров и провесов.

Приступая к облицовке, требуется обратить внимание на облицовочный материал – плитку. Применяется несколько её видов:

  • керамическая;
  • стеклянная;
  • полистирольная;
  • пластиковая;
  • минеральная;
  • из природного камня.

Приобретая плитку, нужно учитывать особенности омнования, которая будет облицовываться.

  1. Керамическая плитка — удобный, практичный облицовочный материал. Производят её из смеси глины, песка и иных природных компонентов с дальнейшим обжигом печи при очень высокой температуре. Подходит она для всех видов поверхностей.
  2. Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекольного производства по специальной технологии с применением специальных добавок. Подходит для отделки стен внутри помещения.
  3. Полистирольная плитка – лёгкий прочный материал, производимый из термопластичных полимерных материалов с добавлением гипса, талька либо мела. Для изготовления цветной плитки в смесь добавляют органические красители, для устранения прозрачности – глушители. Чаще применяется для облицовки внутренних стен.
  4. Пластиковая плитка – облицовочный материал на основе полимерных соединений (например, винила и проч.). Используется для внутренней отделки стен и потолков.
  5. Минеральная производится из минералов, поэтому имеет высокую огнестойкость, звукопоглощаемость. Применяется для внутренней отделки помещений, в которых влажность воздуха составляет не больше 70 °C.
  6. Облицовочная плитка из природного камня чаще всего применяется для внутренней отделки стен. Получается этот материал путём распиливания кусков осадочных либо горных пород с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Характеристики этого отделочного материала зависят от характеристик породы, из которой он изготовлен.
  7. Гранитная имеет зернисто-кристаллическую структуру. Гранит малопористый, что придаёт материалу низкую водопоглощаемость, повышая долговечность, морозостойкость материала. Поэтому такую облицовку можно использовать даже при наружных работах.
  8. Мрамор также имеет зернисто-кристаллическую структуру. Этот материал без проблем можно распилить, шлифовать, полировать. Он имеет белый, серый, красный, жёлтый, розовый и чёрный цвета, может быть с рисунком в виде прожилок или без него. А повышенная влагоустойчивость делает мрамор идеальным материалом для отделки ванных комнат.
Читайте также:  Утепление стен своими руками

Советы экспертов

Выполнить облицовку своими руками несложно. Советы специалистов:

  1. Если при отделке не получается уложить в ряд целое число плиток, то по углам лишнее срезается плиткорезом, алмазным стеклорезом либо болгаркой. Фрагменты, которые остаются, позже можно выложить по углам или закрыть стеллажом или шкафом.
  2. Отделочные работы нужно тщательно планировать, ведь хорошая облицовочная плитка дорогая. Покупать материал нужно с запасом не меньше 10% от общего количества на подрезку.
  3. Фактурная требует стыковки и подгонки. Её количество нужно увеличивать на 15–20% от общего объёма.
  4. Если при отделке нужно делать отверстия, для этого лучше всего воспользоваться коронкой либо балериной. Только не нужно резко нажимать на фрагмент. Это поможет избежать скалывания глазури, а края отверстия будут ровными.

Даже самые дорогие облицовочные материалы не смогут обеспечить долговечность и прочность покрытия, если на начальной стадии было плохо подготовлено основание.

Необходимо выполнить комплекс простейших работ – очистить основание от грязи и пыли, масляных пятен и других веществ, понижающих адгезию клея, устранить все неровности и придать прочность. Тогда результат долго будет радовать владельца квартиры.

Полезное видео

Видео о нюансах подготовки поверхности для укладки плитки:

Подготовка стен к облицовке

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их.

Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной, поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.

Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определялют при помощи двухметровой контрольной рейки прикладывая ее к поверхности стены и отмечая деффективные места. Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить.

Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10 — 15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком.

Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА. Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей.

На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспечить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА).

Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике. Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:б в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется пробыть водой.

Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццоановом вяжущем.

Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пять но. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора.

Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора. Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором. Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой.

Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью.

Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известковоипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят.

Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева.
Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций. Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность. Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке.

На основе материалов книги Бабрыкиной Т. – “Внутренняя отделка”

Подготовка стен к облицовке

Не только полы, но и стены могут быть недостаточно ровными или же иметь существенный наклон. Именно поэтому стены перед укладкой плитки необходимо хорошо подготовить, так как это будет залогом ровно уложенного кафельного покрытия.

· Срубание бугров

Если выступающие участки находятся на поверхности, образованной относительно мягкими материалами (гипсовыми блоками, штукатуркой и т. п.), то для их устранения достаточно воспользоваться шпателем или молотком с зубилом.

Во всех остальных случаях будет сложно обойтись без перфоратора со специальной насадкой. Еще один удачный вариант — это использование специальной шлифовальной машинки. Главное, чтобы диск подходил для работы именно с данным типом поверхности, иначе он может быстро выйти из строя.

Вместе с повсеместным распространением железобетонных конструкций возникает проблема гладких стен, на которых просто не за что зацепиться. У данной проблемы существует довольно простое решение: перед началом работы перфоратором или зубилом на поверхности стены следует сделать насечки.

Особого внимания заслуживают неровности, которые расположены по углам помещения, под потолком или в непосредственной близости от электрических розеток. Чтобы избежать повреждения электропроводки, при устранении неровностей следует проявлять особую внимательность и осторожность.

Если вам необходимо выровнять стены, это делают с помощью штукатурных смесей только в том случае, если имеются несильные погрешности (рис. 4.45). Если же перепад составляет 6 см и более, для выравнивания целесообразно использовать гипсокартонные листы. При оштукатуривании лучше всего применять штукатурные смеси на основе цемента либо гип-

са (рис. 4.46). Гипсовые штукатурки нежелательно использовать для отделки помещений с повышенной влажностью.

При укладке плитки на стены с уже существующим плиточным покрытием тщательно проверьте каждую плитку на прочность ее соединения со стеной. Перед началом демонтажа

старого кафельного покрытия необходимо позаботиться о защите сантехнического оборудования, находящегося в помещении. Плитку начинайте скалывать с верхнего ряда (рис. 4.47). С помощью зубила или другого подходящего инструмента подденьте край каждой из плиток и по одной аккуратно отделите от стены.

Если какая-то плитка не поддается удалению, ее можно демонтировать перфоратором. Старый

цементный раствор также подлежит удалению с поверхности стены. На окрашенных поверхностях необходимо выполнить насечки для улучшения сцепления клеевого раствора с основанием. Удаление старого покрытия из плитки, к сожалению, нельзя назвать завершающим этапом по подготовке стен. Впереди нас ждет еще провешивание стен.

· Провешивание стен

Прежде чем укладывать плитку, необходимо обязательно выполнить провешивание стен.

Цель провешивания — определение самого выступающего участка стены, который находят по минимальному расстоянию между стеной и шнуром. В этом месте при выравнивании стен будет самый тонкий штукатурный слой. Вам понадобятся уровень, длинная линейка и шнур либо специальный инструмент для провешивания — весок(рис. 4.48).

Он представляет собой отвес со шнуром, на конце которого закреплен груз. Чем тяже-

лее отвес, тем лучше он будет оттягивать закрепленный шнур.

Провешивание выполняется следующим образом: в одном из углов помещения вбивают гвоздь, отступив от потолка и угла 30–40 см, чтобы его шляпка располагалась от основания стены на толщину штукатурного слоя. С этого гвоздя опускают весок, не доводя шнур до пола, и вбивают еще один гвоздь на расстоянии около 30 см от пола. Важно, чтобы шляпка второго гвоздя касалась при этом натянутого шнура. В промежутке между уже забитыми гвоздями

фиксируют еще один гвоздь так, чтобы его шляпка также касалась шнура (рис. 4.49).

Закончив с первым рядом, переходят к другому углу той же самой стены и повторяют процедуру. После того как гвозди забиты, приступают к проверке основания стены. Для этого шнур по диагонали туго натягивают между 1-м и 6-м гвоздями и 2-м и 4-м (рис. 4.50). Если поверхность стены ровная, гвозди оставляют в том же положении; если шнур в каком-либо месте касается основания, это означает, что стена на данном участке имеет неровности. В случае если выпуклости срубить невозможно, нужно извлечь гвозди из одного ряда

Читайте также:  Характеристики систем вентиляции для дома от «КиевКомфорт»

и вбить их заново таким образом, чтобы на выпуклых участках остался штукатурный слой толщиной 20–25 см. Следующим этапом провешивания считается устройство промежуточных маяков в горизонтальном направлении между 1-м и 4-м гвоздями (по натянутому шнуру забивают 7-й и 8-й гвозди), между 3-м и 5-м (забивают 9-й и 10-й гвозди) и соответственно между 2-м и 6-м (11-й и 12-й). Расстояние между забиваемыми гвоздями по горизонтали должно составлять

не более 2 м, но если стена имеет сильные неровности, то шаг следует делать меньше.

После забивки промежуточных гвоздей плоскость стены также проверяется на ровность, и при наличии выпуклостей их подгоняют таким же образом, что и в начале (рис. 4.51).

Устройство промежуточных маяков (рис. 4.52) необходимо, чтобы при укладке плитки иметь фиксированную толщину клея. Маяки устанавливаются на гипс с отступом от стены 100–120 мм. Вокруг забитых гвоздей устраиваются так называемые марки из раствора (рис. 4.53) либо гипса. Марки устраивают, чтобы закрепить правило в процессе штукатурных работ.

Их изготавливают из двух слоев раствора диаметром примерно 50 мм, толщина которого должна быть на 3–5 мм выше уровня шляпки гвоздя. После того как раствор схватился, верхушку марки срезают до основания шляпки гвоздя.

При этом следят, чтобы плоскость марки была точно параллельна стеновой плоскости. Боковые части марки также срезают, оставляя в итоге квадраты около 30–40 мм, после чего на марки крепят правило с помощью раствора, гвоздей и т. п. и начинают оштукатуривание стены (рис. 4.54).

После провешивания стен, установки маячных плиток и нанесения марок из раствора стены считаются подготовленными к укладке плитки. Остается купить необходимое количество. Для этого в первую очередь нужно измерить все стены.

· Обмер поверхности

Чтобы покрытие из плитки было более качественным, необходимо обмерить облицовываемую поверхность. Для этого используют обыкновенную рулетку (рис. 4.55).

Подготавливая поверхность к укладке керамической плитки, необходимо проследить, чтобы углы были четкими и прямыми. Если они не соответствуют данному требованию, остается либо выровнять их, либо заранее обрезать плитку таким образом, чтобы замаскировать этот дефект. Проверка геометричности помещения производится все той же рулеткой. Для этого измеряют диагонали (рис. 4.56), и если их длина совпадает, значит, углы в помещении действительно

прямые, а противоположные стороны параллельны друг другу. Полученные в результате обме-

ров данные записывают, чтобы затем использовать при составлении плана укладки.

Если пол имеет нестандартную форму (круглую, многоугольную и т. п.), бывает довольно трудно произвести все необходимые вычисления. В такой ситуации придется либо докупать материал (но при этом можно не попасть в цвет), либо обращаться к услугам профессионалов, которые возьмут решение данной сложной задачи на себя.

Производя необходимые измерения, обязательно следует принимать во внимание работы, которые будут проводиться с основанием и в результате которых оно может изменить свою конфигурацию (например, устройство стяжки). После их завершения желательно провести

все измерения заново.

· Установка короба и зашивки

Существенный недостаток многих квартир с эстетической точки зрения — это различные элементы коммуникации, к числу которых относятся выводы труб, телевизионные кабели и т. п. Чтобы скрыть их, сегодня применяются конструкции на основе гипсокартона (рис. 4.57).

Этот популярный материал стал известен в первую очередь благодаря декоративным зашивкам, с помощью которых от чужих глаз скрывают пространство под ванной. Основным его достоинством считается простота обработки, для которой достаточно иметь острый нож.

Чтобы установить короб, необходимо просверлить в стене отверстия под дюбели, к которым прикрепляют направляющие к полу, потолку и стене. В последнем случае не обязательно соблюдать условие строгой вертикальности, которая проверяется с помощью обычного отвеса. Направляющие используются для закрепления листов гипрока, которым заранее придаются нужный размер и форма.

Запомните:если вы проявили предусмотрительность и сделали ширину короба равной ширине керамической плитки, вам не придется резать плитку при ее укладке (рис. 4.58).

Коммуникации могут периодически выходить из строя. Чтобы иметь к ним свободный доступ, следует предусмотреть наличие специальной дверцы. Для ее изготовления используется лист фанеры толщиной от 10 до 15 мм. На него натягивают штукатурную сетку и закрепляют ее гвоздями, далее наносят грунтовку на основе клея ПВА. Створки прикрепляются к направ-

ляющим специальными магнитными защелками, которые либо входят в комплект, либо приобретаются отдельно (рис. 4.59). Вокруг них выкладываем керамическую плитку.

В таких случаях плитка маленького размера будет более выгодна в применении, ее не придется резать.

Подготовка стен к финишной отделке

Черновая отделка стен и потолка – основа для декоративного финиша и дальнейшего оформления вашего интерьера. Во время ремонта этой подготовке следует уделить самое пристальное внимание. Дело в том, что даже самые дорогие и роскошные декоративные материалы не смогут скрыть дефекты стен: неровности, выбоины – и выглядеть будут недостаточно презентабельно.

Именно поэтому ваши мастера должны качественно выполнить штукатурные и шпаклевочные работы. Покрытие стен, перегородок и потолка должно быть идеально ровным. Внешний вид некоторых светлых красок или изящных обоев могут испортить даже песчинки.

Черновая отделка стен квартиры или дома – это целый комплекс мероприятий. В зависимости от функциональности помещения, состояния стен и вида последующей чистовой отделки определяется перечень работ и материалов.

1 этап. Предварительная подготовка

  • очистка стенового покрытия от пыли и загрязнений
  • устранение дефектов: трещин и выбоин
  • нанесение грунтовки: хорошее сцепление, укрепление, выравнивание

2 этап. Штукатурка

Забудьте старую традицию нанесения на стены так называемой гарцовки: смеси из извести, цемента и песка. Мало того, что высыхание такого штукатурного слоя может занять целый месяц. По окончании этого срока вам обеспечена деформация основы: отслаивание и трещины.

Высокое качество и короткие сроки вам обеспечат современные полимерные смеси на гипсовой или цементной основе.

Гипсовые смеси могут использоваться в жилых помещениях, а цементные – в жилых, хозяйственных и влажных помещениях. Сделаем оговорку. Использование гипсовой смеси в ванной комнате или кухне все же возможно при условии обработки гидроизолирующей грунтовкой и облицовки качественной керамикой.

Преимущества современных полимермодифицированных смесей

  1. Качественный состав: полимерные наполнители, песок нескольких фракций
  2. Возможность нанесения толстым слоем более 5 см. без использования арматурной сетки
  3. Повышенная прочность штукатурки
  4. Отсутствие усадки, а значит и трещин
  5. Быстрое высыхание и отвердевание
  6. Отличное сцепление с основной поверхностью
  7. Особая прочность смесей с армирующими микроволокнами
  8. Удобство в работе благодаря пластичности и подвижности
  9. Возможность машинного нанесения, если у вас большие площади помещений

Особенности штукатурки на цементной основе

  • При правильном нанесении вы получите особо прочный выравнивающий слой
  • Идеальное решение для отделки влажных и неотапливаемых помещений
  • Возможность нанесения как тонким, так и толстым слоем (от 2 до 5 см) – в зависимости от величины отклонения стен по вертикали
  • Рекомендуем использовать проволочную штукатурную сетку при выравнивании сложных оснований, например, цементно-стружечных плит
  • Материал холодный на ощупь
  • Прежде чем произвести окраску или наклеить обои шероховатую цементную штукатурку необходимо зашпаклевать

Особенности штукатурки на гипсовой основе

  • Использование для отделки только внутренних жилых помещений
  • Использование для выравнивания тонким (до 1,5 см. без армирования) или толстым (до 5 см.) слоем
  • Пластичность и отсутствие трещин даже при нанесении на изогнутые и радиальные конструкции
  • Теплый на ощупь, комфортный материал
  • Возможность добиться идеально гладкой и ровной поверхности – нет необходимости в дальнейшей штукатурке
  • Благоприятное влияние на микроклимат: из влажного помещения удаляет излишнюю влагу, а в сухом – наоборот отдает свои запасы

Порядок работы

Основание стены обработайте грунтовкой. На неровной стене закрепите маяки и штукатурную сетку. В случае значительной кривизны стены работы выполняйте в два этапа: сначала первый слой, через сутки второй слой. Сначала штукатурим и выравниваем середину. После ее высыхания штукатурим крайние участки. Тщательно выравниваем всю поверхность стены. После полного высыхания снимаем маяки.

Наши мастера рекомендуют:

Цементная смесь Ceresit CT 29
Henkel, Германия

Штукатурка предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований на стенах и потолках внутри и снаружи зданий, как при ручном, так и механизированном нанесении.

Гипсовая штукатурка Rotband
Knauf, Россия

При помощи штукатурки Ротбанд производят выравнивание потолков, стен и других оснований, начиная от кирпича и заканчивая бетоном.

Отделка по сухой технологии

Не всегда возможно выравнивание стен путем штукатурки (большое отклонение по вертикали, кривизна, непрочность конструкции). В этом случае облицовку проводят с использование листов гипсокартона по деревянному или металлическому каркасу. Пространство между стойками каркаса заполняют тепло- и звукоизоляционным материалом, например, стекловатой.

3 этап. Шпаклевание

На заключительном этапе черновой отделки производят шпаклевание – особо тонкое выравнивание поверхностей, а также шлифование и окончательное грунтование. Только после проведения всех этих манипуляций возможно нанесение роскошной декоративной отделки, предусмотренной дизайн-проектом вашего дизайнера. Исключением является монтаж керамической плитки, осуществляемый непосредственно на штукатурку.

Для создания безупречной основы используют штукатурку одного из видов: минеральную на основе цемента и гипса или полимерную (дисперсионную). При использовании полимерной шпаклевки вы получите ультратонкое белоснежное покрытие, идеальное для окрашивания стен или потолка в белый цвет.

Шпаклевки могут также использоваться для устранения мелких дефектов. Ими можно заполнить стыки, отверстия, трещины.

Шпаклевки выпускаются в виде сухой смеси или пастообразного состава.

Основным критерием здесь выступает размер фракции наполнителя. Предварительное выравнивание выполняется шпаклевкой с крупинками от 0,6 мм. Идеальный финиш достигается использованием “мелкокрупинчатых” составов (от 0,3мм).

При этом полимерные составы являются более деликатными по сравнению с минеральными, поскольку имеют размер фракции до 0,2 мм.

Наши мастера рекомендуют:

Цементная базовая шпатлевка Глимс-50
Глимс, Россия

Цементная базовая шпaтлeвкa Глимс-50 пpимeняeтcя для выpaвнивaния бeтoнныx, oштукaтуpeнныx cтeн вo влaжныx и cуxиx пoмeщeнияx.

Гипсовая шпаклевочная смесь Rotband FINISH
Knauf, Россия

Используется для финишного выравнивания под декоративное покрытие; для поверхностного шпаклевания листов гипсокартона, бетонных и гипсовых поверхностей, цементных штукатурок; для заделки сколов, неровностей и трещин.

Полимерная финишная шпаклёвка Ceresit CT 27
Henkel, Германия

Предназначена для выравнивания поверхности и заполнения мелких дефектов внутри помещений с целью получения идеально ровной и гладкой поверхности.
Шпаклёвка белого цвета и не требует обязательной покраски. Поверхность, выровненная шпаклёвкой Ceresit СТ 27, сразу после высыхания может быть окрашена любыми красками для минеральных оснований или оклеена обоями.

Порядок работы

Шпаклевка наносится на оштукатуренную стену. Кроме того, полимерную шпаклевку можно наносить непосредственно на старую отделку – краску или стеклообои.

Шпаклевку наносите зубчатым шпателем. Поверх закрепите малярный флизелин. Прижмите флизелин кельмой-гладилкой. Следующую полосу флизелина наложите внахлест и также прижмите гладилкой.

Получившиеся стыки для прочности проклейте шпаклевкой. Еще раз пройдитесь по стыкам, разравнивая их. Щеткой для разглаживания обоев или деревянной кельмой еще раз тщательно прогладьте всю поверхность стены.

Можно наносить клей и приклеивать обои.

Поскольку подготовка стеновых поверхностей к отделке декоративным финишем дело ответственное, доверьте его профессионалам, например, строительной компании ТопДом.

Опытные, знающие свое дело мастера выполнят для вас не только предварительную подготовку, но и декоративную отделку стен и потолков.

Качество работы проверено самыми взыскательными клиентами. Доверьте ремонт своего дома компании ТопДом – и он будет выполнен на самом высоком профессиональном уровне.

Ссылка на основную публикацию