Корпусная мебель своими руками

Пошаговая инструкция изготовления мебели своими руками

Я проектирую корпусную мебель для того, чтобы люди могли сделать ее своими руками довольно давно, с некоторых пор дистанционно. По тем вопросам, которые мне задают каждый раз, можно сделать один вывод – для того, чтобы сделать мебель своими руками, пошаговая инструкция просто необходима. Навскидку, какие вопросы обычно я слышу:

  • А вы делаете только дизайн или внутри мы тоже обсудим, где какие полочки будут?
  • А вы дадите нам карты кроя, чтобы мы смогли заказать деталировку?
  • А на картах будут обозначены дырочки, которые нужны для сборки? Кто их будет делать?
  • Как я узнаю, какую фурнитуру надо будет купить и что еще понадобится, вы мне все скажете?
  • А чертежи для сборки будут, или только общий дизайн, который вы нам нарисуете?

Вопросы, в общем-то, понятны и логичны, если бы они звучали в той же последовательности, что я перечислила. Обычно это не так. Обычно людей волнует, как будет происходить самый сложный этап. А все остальные этапы, не менее важные, бессознательно «выпускаются» из внимания. Этого быть не должно. Если не придерживаться пошаговой инструкции, процесс изготовления мебели своими руками превратится в хаотичный и неуправляемый процесс. Мне несложно выдать весь ворох документации. Но, как показывает практика, неподготовленный человек просто-напросто запутается в ней, откажется от самой идеи как-то сэкономить и сделать все самому. А на самом деле, надо было всего лишь придерживаться последовательности. Как говорят «аппетит приходит во время еды». Так и с мебелью – достаточно начать последовательно предпринимать определенные действия и многие пугающие вещи становятся понятными и элементарными.

Мебель своими руками: пошаговая инструкция кратко

Процесс изготовления мебели своими руками условно можно поделить на несколько этапов:

  1. Составление дизайн-проекта в полном соответствии с размерами помещения, требованиями эргономики и желаемым функционалом.
  2. Разработка внутреннего наполнения шкафов, тумб, столов и других предметов мебели. Поиск оптимальной надежной конструкции для будущей мебели.
  3. Расчет деталировки мебели, размеров фасадов, составление сметы на приобретение фурнитуры и комплектующих.
  4. Приобретение материалов, фурнитуры, заказ кроя деталей будущей мебели своими руками, фасадов.
  5. Составление спецификаций на засверловку изделий. Карты обычно составляются только на засверловку сквозных отверстий для сборки корпусов. Внутренний крепеж для направляющих ящиков, подъемных механизмов, петель и т.д. обычно не обозначают во избежание путаницы. Иначе риск по запарке просверлить насквозь там, где этого не планировалось, все равно останется.
  6. Сборка корпусов мебели.
  7. Крепеж внутреннего наполнения (выдвижных ящиков, бутылочниц, сетчатых корзин, брючниц, навесов, крючков и т.д.).
  8. Крепеж и регулировка фасадной части (установка петель, газлифтов, подъемных, откидных и раздвижных механизмов и т.д.), установка мебели по месту.

На мебельном производстве первыми пятью этапами занимается «офис», в лице дизайнера, конструктора-проектировщика мебели и снабженца. Последние три этапа лежат на плечах цеха – сборщиков и мастеров-монтажников. Рассмотрим каждый этап пошаговой инструкции изготовления мебели своими руками подробней.

Разработка дизайн-проекта

На данном этапе прорабатывается внешний облик мебели, рассматриваются все варианты расстановки в комнате, выбирается оптимальный. Важно учесть не только эстетические критерии оценки внешнего оформления мебели. Но и сделать предметы обстановки удобными для использования. Для этого есть требования к эргономике и функционалу, которые нужно соблюсти. Мебели должно быть ровно столько, сколько требуется для размещения всех личных вещей. Никому не нужно нагромождение «городков» из шкафов в доме. Как и мебель, которую невозможно использовать для хранения.

Разработка конструкции и внутреннего наполнения

Данный этап пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками тесно связан с первым. Еще на стадии составления дизайн-проекта выдвигаются требования к функционалу и наполнению.
К примеру, ну зачем мне нужен просто красивый шкаф? Я ведь хочу вешать в него одежду (он должен быть соответствующей глубины под плечики) и хранить в нем обувь (закладываются выдвижные ящики или полки).
Нередко в процессе конструирования приходится идти на компромиссы. Кто-то, допустим, всегда мечтал, чтобы на кухне сушка для посуды была расположена в выдвижном ящике. Но размеры самого помещения, необходимость расположить в нижнем ряду кухонных столов посудомойку, стиралку, плиту, холодильник изначально не позволяют выделить место под такой стол с ящиком. А значит, от своей мечты придется отказаться.
Также не всегда удается реализовать именно ту дизайнерскую конструкцию, что приглянулась в каком-то интерьерном журнале или на тематическом сайте. При разработке учитываются возможности материалов. ДСП, как материал, не способен принимать причудливые изгибы, как допустим, массив или отлитый в форму акрил. Зачастую легкие, невесомые конструкции своими руками попросту невозможно реализовать. Честно говоря, некоторые картинки из интернета вызывают недоумение у мебельщиков. Как, например, эта.

Пример невыполнимого проекта мебели

Подобные выдвижные табуреты по весу могут выдержать разве что кота. Если, конечно, внутри шкаф не представляет собой мощную стальную конструкцию (в противном случае крепеж выдвижных механизмов попросту выдернет из ДСП под весом).

Расчет деталировки, составление смет и карт кроя

Только после утверждения дизайн-проекта и внутреннего наполнения мебели переходят к расчетам деталировки и составлению смет на заказ и закупку материалов, комплектующих и фурнитуры.
Для ДСП рассчитывается деталировка. Я использую простую экселевскую таблицу. Помимо нумерации, названия деталей и габаритных размеров, в ней указывается, по каким сторонам будет осуществляться закатка торцов.

Расчет деталировки для мебели своими руками

Деталировка затем переносится в специальную программу для раскроя. В общем, карты кроя нужны больше для визуального контроля. Многие мебельные организации, занимающиеся кроем ЛДСП, используют свое программное обеспечение и перебивают детали на свои карты кроя.

Карты кроя для изготовления мебели своими руками

Фасады не всегда производятся из листового материала. Поэтому для них карты кроя не составляются, указываются только габаритные размеры. НО! При использовании листового материала с рисунком карты кроя просто необходимы. Особенно это важно для кухонь, где шкафы стоят вплотную друг к другу – рисунок на фасадах должен «перетекать» с одной дверцы на другую, чтобы смотреться целостно и аккуратно.
По перечню фурнитуры приобретается все необходимое для сборки. Без карт засверловки невозможно подсчитать количество метиз, которые потребуются для сборки. Метизами называют мелкие крепежные элементы: конфирматы, саморезы, гвозди, винты и т.д. А вот остальную фурнитуру, в виде направляющих, навесов, петель, ручек и т.д. можно подсчитать и приобрести в полном объеме.

Изучение спецификаций на засверловку

После того, как вы заказали крой деталей, закупили фурнитуру, у вас появится время на составление и изучение карт засверловки.

Засверловка, чертеж сборки

Для составления сборочных чертежей и обозначения засверловки (некоторые мебельщики называют засверловку присадкой) я использую программу Базис Мебельщик. Единственный ее недостаток – она не «зеркалит» детали. То есть на боковинах шкафа, логично расположенных зеркально по отношению друг к другу, крепеж будет обозначаться совершенно одинаково. Но вам придется делать засверловку с разных сторон – ведь под конфирмат специфической расширяющейся формы требуется зенковка. Это единственный нюанс по картам засверловки. Требуется держать в голове объемный чертеж шкафа, любой другой мебели, чтобы понимать, какой стороной повернуть деталь для сверления отверстий. На самом деле, это несложно. Подсказкой служат и кромленные стороны деталей. Ведь закатанные торцы могут быть только с видимых, лицевых сторон мебели. В местах соединения детали не торцуются для более плотного примыкания.

Засверловка деталей для изготовления мебели своими руками

Сборка корпусов

При сделанной предварительно засверловке корпуса мебели соберутся как конструктор. Есть несколько нюансов – например, крепеж «вертолетом», когда для соединения соосных деталей необходимо развернуть их перпендикулярно друг другу. Все такие нюансы будут рассмотрены в разделе «Конструкторские моменты».

Крепеж и регулировка внутреннего наполнения

При крепеже внутренней фурнитуры следует опираться на информацию в прилагаемых инструкциях. Производители комплектующих прекрасно осведомлены о нюансах крепления и регулировки выпускаемой фурнитуры. Нигде вы не получите более полную и соответствующую информацию кроме как в инструкции – ими снабжаются все более-менее сложные мебельные механизмы. Если вдруг инструкция показалась непонятной или написанной на иностранном языке, остается один вариант – обратиться к гуглу. Есть масса видеороликов, которые вам помогут визуально ознакомиться с процессом установки того или иного крепежа.

Крепеж и регулировка фасадов

Только после установки корпуса мебели своими руками в запланированном дизайн-проектом месте осуществляется навеска и регулировка фасадов. Если полы неровные, дверцы заметно провисают вперед, есть смысл сделать подложки под основание. Заниматься крепежом и регулировкой фасадной части не по месту размещения мебели смысла нет – гарантий, что полы окажутся там такими же ровными (или неровными) нет никаких.

Вот, в общем-то, и все этапы пошаговой инструкции изготовления корпусной мебели своими руками. Надеюсь, информация оказалась вам полезной.

Учимся проектировать корпусную мебель

Приветствую Вас, уважаемые Пикабутяне!

Музыка дня: Dinka – Campfire

Вот уже долгое время я вынашивал идею создания серии обучающих постов по мебельному кустарно-профессиональному производству, дабы и стар, и млад смог из незатейливой задумки реализовать свою маленькую мебельную мечту. Для этой цели я хотел бы обучить Вас простым способам сделать из говна и палок мебель вашей мечты. Приступим =)

Урок №1. Знакомство.

Начнем с азов. С программы PRO100. (история умалчивает кто ее изобрел, но то ли чехи, то ли поляки). Есть две популярные версии, которые вы можете найти на просторах необъятной сети – это 4.2 и 5.20. Принципиальных различий, кроме некоторых способов обработки изображения, в ней нет. А так как автор этого поста рисует в 5й версии то ее мы и будем рассматривать. Если по каким-то причинам она (ВНЕЗАПНО=)) оказалась установленной у вас на компьютере – приступим, начнем реализовывать мечту.

Итак, мы запустили программу PRO100, что же мы перед собой видим (ошибку) окно с фразой «добро пожаловать в ад PRO100» и 4 кнопки с действиями, нам нужна «новый проект», жмакаем.

Откроется следующее окно: свойства проекта, оно нам ни к чему, закрываем его.

И вот оно, непаханое 3д поле в красную сеточку, тут то мы и будем ТВОРИТЬ:

По умолчанию, данная «комната» имеет стандартные размеры заданные программой, но при желании их можно изменить под личные нужды. Для этого мы щелкаем мышью на любое свободное место в этой комнате и попадаем в окошко с параметрами.

Задали нужные размеры? Отлично, приступим к азам проектирования.

Нажимаем на кнопку создания детали:

Кликаем по любой понравившейся стене и О ЧУДО, вот он, детальке, по умолчанию размеры данного агрегата 800х800х18мм, данный факт нас категорически не устраивает и нам нужно залезть в свойства детальге и изменить их:

Галки, располагающиеся напротив строк с размерами – это «фиксация размера» чтоб детальге был такой и никакой другой. Рекомендую ставить толщину (ширину) детали на 16 (это в случае если мы будем проектировать мёбель из ЛДСП16мм, Эггер, Томск, Сыктывкар и всякие другие, в разных регионах России разные лдсп)

Итак, путем нехитрых манипуляций, превращаем из бесформенной виртуальной деревяшки в прекрасную стоевую, для, допустим, шкафа

Небольшое лирическое отступление. Так как это всего лишь тренировка, перед свершением более глобальных подвигов, представим, что это шкаф и нам нужно встроить его в проем всего лишь 1 метр или 1000мм. Припоминая что толщина лдсп у нас 16мм, то от внутренней полки, от ее ширины, отнимем 32мм и получим полку глубиной 968мм.

Созданные детали можно копироватьвставлять с помощью небезызвестной комбинации клавиш Ctrl + CCtrl + V, с одним условием, что при клонировании детали она появится в середине комнаты.(в следующих постах расскажу как можно клонировать без неприятного появления в середине комнаты) Начиная строить шкаф от стены мы получаем более «жесткую» конструкцию и все выглядит так, будто мы собираем конструктор. В итоге, немного поигравшись с воображением, настройками мы можем получить эскиз будущего изделия.

Если посидеть пару вечеров, с интересом изучая программу то вскоре можно будет научиться делать всякие разные вещи вроде этого:

Данный эскиз эксклюзивен, сделан хорошему другу за пару часов с кружкой чая, есть мелкие недочеты, не без этого.

В следующих постах будем рассматривать более детально функции данной программы, в том числе готовую библиотеку; так же затронется тема расчета лдсп и его раскроя с помощью программ.

Писал пост под руководством и редакцией жены, ибо мюсли свои в слова выразить не могу.

Мой первый пост, судите строго, ибо ошибки учат. Специально для моих 11 подписчиков=)

Изготовление корпусной мебели своими руками

Вы купили новую одежду, а оказалось, что места в старом шкафу для обновки нет…

Назрел вопрос о приобретении нового шкафа под одежду.

Вы приняли решение что это будет обычный трёхстворчатый шкаф высотой “под потолок”. Поход по мебельным магазинам, продающим, серийную мебель выявил, что цена стандартных шкафов вполне приемлема, но нужного размера шкаф приобрести в них не реально. Соответственно индивидуальные производители «Мебели на заказ» вам выставили довольно большую цену за этот заказ, которую вы не готовы платить.

Есть вариант, как сэкономить на нестандартном заказе мебели до 40% – это сделать мебель самому.

Содержание

Проект шкафа

Сначала необходимо нарисовать ваш будущий шкаф на бумаге. Обязательно надо учесть параметры помещения, где он будет стоять (ровность стен и пола, наличие плинтусов и т. п.).

Читайте также:  Cовременные стили в дизайне: фото и идеи

Стандартная глубина шкафа под одежду 600 мм. Минимальная глубина 500 мм (в случае если штангу под одежду планируется расположить по ширине шкафа попрек) данные размеры обуславливаются шириной вешалок под одежду (плечиков).

Глубину шкафа можно сделать меньше, но в этом случае Вам придется использовать специальную выдвижную штангу, которая ставится вдоль шкафа. В этом случае вместительность шкафа уменьшается, и больше 3-х, 4-х зимних курток, Вы в такой шкаф не повесите.

Допустим Вам нужен 3-х створчатый шкаф шириной 1200 мм, высотой 2500 мм, глубиной 600 мм с двумя отделениями: 1-е отделение шириной 800 с вешалками под одежду, и 2-е отделение шириной 400 мм. Для удобства сборки и установки, а так же в последующей эксплуатации (если придется отодвигать шкаф), я рекомендую сделать два шкафа: один шириной 800 мм и второй 400 мм, т. к. это получается довольно большая и тяжелая конструкция. Заранее необходимо предусмотреть количество полок, и на каком расстоянии они будут друг от друга.

При проставлении размеров необходимо учесть толщину ДСП, обычно это 16 мм.

Также в процессе прорисовки необходимо сразу определится, как будут стыковаться фронтальные и горизонтальные детали и с какой стороны.

После того как получилось прорисовать шкаф и проставить размеры, можно произвести деталировку (список деталей с размерами).

Раскрой, распил, кромление

Сейчас в каждом среднем городе можно найти организации, которые торгуют ламинированным ДСП, и как правило они оказывают услуги по распилу, раскрою, и поклейки кромки.

Раскрой – это оптимизация реза готовых деталей и отхода. Раскрой обычно делают с помощью специального программного обеспечения, использование которого помогает сэкономить на материале. Например: Ваш шкаф по раскрою вышел на 3 листа ДСП, 2 из которых заполнено деталями полностью, но есть некоторые обрезки, а 3 лист заполнен только на 15 %. Чтобы не покупать 3 лист, можно прибегнуть к следующим хитростям :

  1. изменить направление текстуры на некоторых деталях (на боковинах текстуру делают по длине, ее не меняют, а с полками и внутренними частями ящиков можно поэкспериментировать);
  2. изменить размер шкафа на 1-2 см (изменить глубину шкафа из 600 мм сделать 580 мм или 570 мм) на функциональности это изменение не отразится.

Есть некоторые поставщики ДСП которые оказываю полный спектр услуг по продаже пиломатериалов, начиная от прорисовки Вашего проекта в специальных 3D программах, заканчивая выдачей готовых распиленных и кромкооблицованных деталей, а порой и присаженных (с просверленными отверстиями под крепежную фурнитуру), которые останется только собрать. Но также можно сделать раскрой и самому, скачав программу из интернета, единственное надо знать – это размеры ДСП, которое вы планируете покупать.

При заказе пиломатериала не забудьте заказать ДВП – этот материал пойдет на заднюю стенку шкафа и дно ящиков.

Распил

Распил производят на специальных форматно-раскройных станках, в которых пиломатериал режут сразу 2 пилы вращающиеся на встречу друг к другу. Данная технология позволяет избежать образований сколов на материале и резать заготовки с максимальной точностью в соответствии с заданными размерами.

Кромкооблицовка

Обработка кромкой имеет огромное значение в мебельной индустрии. И дело тут не ограничивается одной только эстетической стороной, ведь от состояния кромки зависит надежность и долговечность самой мебели.

Если окажется, что организация торгующая ДСП не оказывает услуги по кромкооблицовке, вы спокойно можете обратиться к фирмам, изготовляющим мебель на заказ. Они как правило оказывают данные услуги. Я бы Вам порекомендовал заказать услугу по поклейке кромки в таких организациях, а не клеить кромку самому. Но обязательно надо поинтересоваться на каком оборудовании это будет производиться эта услуга. Наиболее качественная оклейка кромкой производится па прямолинейных станках (если все ваши детали не имеют закруглений и радиусов). Данный станок примерно выглядит так.

Принцип действия самого простого такого станка: кромочный материал по роликам подается в станок, на него наносится горячий клей (температура клея 140- 200 градусов). Дальше кромка соприкасается с заготовкой, и происходит приклеивание кромки и ДСП. Дальше станок срезает лишнюю кромку по толщине ДСП (если ДСП толщиной 16 мм кромку приклеивают толщиной 19 мм.) и в ручную останется обрезать свесы.

На самых продвинутых станках есть еще ряд дополнительных функций, которые и свесы срезают и полируют кромку, а на некоторых имеется и подфуговка (перед склеиванием детали с кромкой, деталь проходит фуговку около 1 мм, деталь уменьшается в размере, убираются все дефекты распила). Преимущество последней функции: высокое качество обработанных деталей, за счет отсутствия сколов.

Радиусные детали клеят на криволинейном станке. На небольших производствах, на подобных станках оклеивают и все остальные заготовки.

В домашних условиях можно поклеить кромку и самому. Для этого нужна меламиновая кромка толщиной 0.4 -0.5 мм с нанесенным клеем и старый утюг. Если имеется ПВХ или ABS кромка, то необходим промышленный фен.

Приклеивание меламиновой кромки происходит следующим образом: отрезается кусок кромки длинной, чуть больше длинны стороны детали, которую планируется кромить, прикладывается кромка к детали, таким образом чтобы кромка свисала с обеих сторон и приглаживается горячим утюгом. Клей на кромке расплавляется и в процессе остывания приклеивается к заготовке. В этом процессе нужна конечно определенная сноровка: перегревать кромку нельзя, она начинает тянуться или собираться гармошкой, и в случае не прогрева кромка плохо приклеивается.

Далее свесы по краям и бокам убирают острым ножом, и если требуется обработка кромкой с других сторон, процесс повторяется. Острые края кромки убирают вручную, слегка затерев куском войлока.

Качество такой приклейки кромки, конечно, уступает машинному, но я встречал таких мастеров, которые просто «жонглировали» утюгом, и качество приклейки кромки у них было довольно хорошее. (В очень маленьких цехах по производству мебели еще практикуется такой способ обработки кромки.)

Фасады

Фасад – это лицо вашего шкафа (в простонародье дверцы шкафа).

В настоящий момент ассортимент фасадов довольно велик. Все зависит от того сколько Вы планируете потратить. Фирму, которая специализируется на изготовлении мебельных фасадов можно найти практически в каждом городе. При заказе мебельных фасадов надо учесть зазоры 4 мм между фасадами (если требуется изготовить фасад размером 800х400, фасад делают 796х396), данные зазоры нужны чтобы двери свободно открывались и закрывались, и не упирались в соседние двери.

Самые недорогие фасады – это фасады из ДСП оклеенные кромкой ПВХ или АВС. Их можно заказать вместе с основными материалами на шкаф. При составлении деталировки, у этих фасадов нужно дополнительно уменьшить заготовку фасада, на толщину кромки, умноженную на 2 (если фасад будет оклеен кромкой толщиной 2мм, то деталь уменьшают, дополнительно на 4 мм по периметру). Допустим, требуется фасад на корпус 800х400 мм, фасад изготавливают размером 796х396мм, а заготовку делают 792х392 мм.

При заказе фасадов, попросите, чтоб Вам сделали присадку под петли – это услуга стоит не дорого примерно 10 – 20 руб. за отверстие. Это будет проще, чем это делать самому – покупать специальную фрезу (стоимость от 200 руб.) и сверлить на определенном расстоянии от края и на определенную глубину.

Присадка (сверловка)

Наконец-то Вы привезли заготовки Вашего будущего шкафа к себе домой. Первым делом необходимо разобраться, где у Вас какая деталь и проверить размеры деталей. Необходимо определиться на каких крепежных элементах планируется сборка шкафа. Самым простым, надежным и дешевым элементом является конфирмат, обычно он бывает 6.3х50 и 7х50, но есть и другие размеры.

Очень важно правильно произвести разметку под крепежные отверстия и другую фурнитуру (направляющие, штанги, механизмы). Схемы присадки обычно указывают в каталогах по мебельной фурнитуре. При разметке конечно пригодится Ваш эскиз шкафа, где вы указали расстояние между полками, конечно учитываем толщину полки, если ДСП 16 мм, то еще отступаем 8 мм (половину толщины полки), и ставим метки. Далее отступаем от края боковины с лицевой и тыльной части одинаковое расстояние, как правило, это 50 мм и ставим по второй отметке. В этом месте будет сверлиться сквозное отверстие. Таким же образом отмечаются все остальные метки на боковинах шкафа.

Разметка отверстия в полке происходит еще проще: от края полки на торцевой части (которая будет крепится к боковине шкафа) с лицевой и тыльной стороны отмечается точно такое же расстояние, как и на боках шкафа. И торец полки делим пополам, 8 и 8 мм при 16 мм ДСП.

Далее производим сверление строго перпендикулярно заготовке, следим, чтобы сверло не ушло куда либо в сторону, что может испортить заготовку. Торец полки обычно сверлят сверлом с диаметром не более 5 мм.

Боковину сверлят сверлом с диаметром от 6,5 мм до 7,3 мм (это зависит от толщины используемого конфирмата).

Если в шкафу планируются выдвижные ящики, то направляющие под них желательно прикрепить до сборки каркаса. Монтировать направляющие в готовом собранном шкафу довольно неудобно.

Когда все детали просверлены можно приступить к сборке шкафа. Сборку рекомендую (в случае наличия достаточного места) начинать с установки боковин на ребро лицевой частью вниз и нижней частью шкафа (дном) к стене у которой будет стоять. После сборки шкафа, останется только его поднять, и он станет на свое место.

Сборка

Сборка происходит следующим образом: через сквозные отверстия в боковинах вворачивают конфирмат, так чтобы он попал в просверленное отверстие в полке шкафа и затягивают до тех пор пока конфирмат слегка не утопится в боковине шкафа. При этом надо контролировать усилие, шляпка конфирмата может глубоко войти в ДСП и испортить заготовку. Ввинчивание конфирмата производят шуруповертом с шестигранной насадкой (битой) с сечением 4 мм или специальным ключом.

В случае если конфирмат у вас под крест – используется соответствующая бита или крестообразная отвертка.

Далее на шляпку конфирмата ставят заглушку подходящую по цвету ДСП.

После того как собран каркас, прикручены все скрытые механизмы и установлены ножки, необходимо проверить диагональ. Если диагональ не одинаковая, производят корректировку по углам шкафа, слегка сжимая или растягивая диагональ.

Данная операция очень важна, так как влияет на эстетический вид собранного шкафа, наличие одинаковых зазоров между фасадами.

Затем прибивают заднюю стенку из ДВП. После чего конструкция приобретает жесткую форму и может устанавливаться на свое место, шкаф ставят на ноги.

Финишной частью сборки шкафа будет установка фасадов, установка ручек и регулировка зазоров между ними

В фасаде в просверленные отверстия под петлю устанавливаем петли, так чтобы они стояли строго под 90 градусов к краю фасада, для большей точности можно воспользоваться угольником. И прикручиваем петли саморезами 3.5х16 мм.

Корпусная мебель своими руками

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Некоторые пользователи сайта упрекают меня в том, что в разделе «Мебель своими руками» статьи написаны «не совсем понятно» и, что, мол, на основании перечня деталей любой понравившейся пользователю мебели сложно разработать полную технологию изготовления и сборки этой мебели. Для начала напомню, что в первых статьях вышеуказанного раздела я рекомендовал читателям, прежде чем приниматься за изготовление мебели, зайти в любой мебельный магазин и посмотреть, как проводят сборку корпусной мебели опытные сборщики. Но учитывая то, что даже в мебельных магазинах не всегда попадаются опытные сборщики мебели, я решил написать статью, которая будет отображать пошаговую инструкцию изготовления корпусной мебели. Эта инструкция разработана на примере небольшой тумбочки, но тот, кто внимательно прочтет статью, поймет, что данная инструкция является базовой для любого элемента корпусной мебели, и она подойдет не только для тумбочек, но и для кухонных гарнитуров, шкафов-купе и т.д.

Процесс изготовления любой корпусной мебели можно разбить на несколько этапов:

  1. Получение технического задания.
  2. Изучение особенностей размещения мебели в помещении, для которого она проектируется.
  3. Изготовление эскиза проекта мебели.
  4. Конструирование мебели (изготовление чертежей элементов мебели, расчет деталей мебели).
  5. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели.
  6. Изготовление заготовок деталей мебели (раскрой ламинированных ДСП, постформинга, изготовление фасадов из МДФ плит, раскрой задних стенок и т.д.).
  7. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели.
  8. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.
  9. Транспортировка деталей к месту сборки мебели.
  10. Сборка мебели.
  11. Сдача готового изделия в эксплуатацию.

В зависимости от конкретных условий, уровня вашей подготовки и наличия опыта, некоторые из перечисленных этапов изготовления мебели могут выпадать или, наоборот, добавляться. Например, я давно уже не изготовляю чертежи элементов мебели, т.к. для корпусной мебели они практически идентичны, и рисовать одинаковые ящики нет необходимости. В перечне этапов изготовления мебели отсутствует этап изготовления чертежей деталей. Я считаю, что эти чертежи тоже нет необходимости изготавливать, т.к. в корпусной мебели большинство деталей – это прямоугольные куски ЛДСП (или другого материала), и все они отображаются на картах раскроя с той или иной степенью точности (в зависимости от применяемой кромки). Если сложность некоторых деталей увеличивается (появляются скругления, обрезаются некоторые углы или выполняются фрезеровочные работы), то для таких деталей можно изготавливать чертежи. Если вы впервые беретесь за изготовление мебели, то для первого вашего изделия целесообразно изготавливать чертежи всех деталей.

Итак, рассмотрим процесс изготовления корпусной мебели на примере тумбочки.

  1. Получение технического задания.
Читайте также:  Игрушка на елку своими руками. Большой голубой шарик. Пошаговый мастер-класс с фото

В случае, когда вы делаете мебель для своей квартиры, обычно техническое задание вам формирует ваша жена. При этом она говорит:

– мебель (тумбочка) предназначена для хранения постельных принадлежностей, или еще для чего-то;

– ее высота, ширина и глубина должны быть такими-то;

– должно быть столько-то выдвижных ящичков и столько-то внутренних полок;

– материал для изготовления корпуса мебели и ее элементов должен быть таким-то (ЛДСП, постформинг, фанера, стекло, МДФ и т.д.), цвет должен быть таким-то.

В нашем случае высота тумбочки равна 680, ширина 400, глубина 400. Материал – ЛДСП цвет орех лесной, толщина 16 мм, фасады из МДФ, один выдвижной ящик. Внутренних полок нет, но при необходимости есть возможность установить одну накладную полку.

  1. Изучение особенностей размещения мебели в помещении

При этом уточняются размеры мебели, таким образом, чтобы она не выступала за определенные границы, не мешала свободному проходу по помещению и переносу различного оборудования (например, корзины с бельем или подноса с пивом), если в этом возникнет необходимость. Уточняется направление открывания фасадов, с учетом свободного доступа к содержимому тумбочки. В общем, изучаются все вопросы, которые могут повлиять на удобство и комфортность использования мебели и т.д.

В нашем случае, размеры тумбочки полностью подходят тем, что указаны в техническом задании, дополнительных ограничений нет, открывающийся фасад должен открываться слева направо.

  1. Изготовление эскиза проекта мебели.

Это очень важный этап в проектировании мебели, от которого зависит качество конечного продукта. Следует отметить, что эскиз необходимо делать для любой мебели. Можно обходиться без чертежей элементов мебели, но без эскиза обойтись сложно. Эскиз данной конкретной тумбочки представлен на Рис.2.

На основании эскиза изготавливаются чертежи элементов мебели. Учитывая то, что некоторые элементов корпусной мебели несложны, иногда нет смысла делать их чертежи, достаточно эскиза и чертежа мебели в сборе (к примеру, чертеж кухонного гарнитура). Но так как данная статья оформлена как учебное пособие, я сделал чертеж каркаса тумбочки, который представлен на Рис.3. На чертеже (Рис.3) указаны основные размеры тумбочки и некоторых деталей.

При расчете фасадов из МДФ целесообразно выбирать стандартные размеры. Каждый производитель фасадов из МДФ имеет свой набор стандартных изделий, которые он производит. Но обычные стандартные размеры вы можете посмотреть здесь.

  1. Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели

На основании размера деталей рассчитываются размеры заготовок деталей, которые участвуют в составлении карт раскроя. Для данной тумбочки расчет размеров заготовок вы можете посмотреть в таблице расчета размеров заготовок, которая представлена здесь. При этом необходимо учитывать, что размер заготовок отличается от размеров деталей на толщину кромки, если вы планируете их торцевать. Т.е., если высота боковой стенки составляет H миллиметров, то соответственно высота заготовки равна Hз= H-2хТкр, где Ткр – толщина применяемой кромки. Следует отметить, что целесообразно торцевать все боковые грани заготовок. Это делается с целью уменьшения испарений формальдегидных смол, применяемых в производстве ДСП во время эксплуатации мебели. Но в массовом производстве мебели, обычно, скрытые грани (те, что не видны при внешнем осмотре мебели) не торцуют. Этим сокращаются трудозатраты, расход материала и, соответственно, себестоимость мебели. Как будете поступать вы – решать вам. С одной стороны, испарения формальдегидных смол вредны для здоровья, с другой стороны, при торцевании их испарение возрастает, и вы (если будете производить торцевание самостоятельно) ими все равно «надышитесь».

Некоторую информацию о материалах, применяемых для кромкования деталей мебели, вы можете найти в статье «Выбор материалов для изготовления корпусной мебели» или в интернете. Что вы выберете – решать вам.

В данном случае торцевание всех деталей кроме столешницы производилось декоративной бумажной лентой с клеевой основой под цвет ЛДСП толщиной 0.5 мм. Торцевание столешницы выполнялось лентой ПВХ толщиной 1 мм на фирме, которая делала раскрой заготовок.

Для того, чтобы изготовить заготовки для деталей корпусной мебели, необходимо раскроить выбранные по цвету и размеру листы ЛДСП по составленным картам раскроя. Карты раскроя можно делать вручную, но лучше с помощью специализированных программ, например, программы Best Cut, которую вы можете скачать здесь , если зайдете как зарегистрированный пользователь. Применение этой или подобных программ значительно упрощает составление карт раскроя и позволяет достигать значительной экономии материала (особенно при больших заказах). Внешний вид карты раскроя для нашего примера представлен здесь. Как видите, для изготовления тумбочки нужна только небольшая часть плиты. Поэтому раскрой деталей лучше производить на фирмах, где не обязательно выкупать целые плиты.

Как уже отмечалось выше и в предыдущих статьях этого раздела, карты раскроя вы можете заказать и в фирме, где вы будете кроить ЛДСП или постформинг. Обычно это бесплатная услуга, но кое-где это делают за умеренную цену. Однако я бы рекомендовал составлять карты раскроя самостоятельно, с помощью программы Best Cut (или другой подобной программы, см. статью «Применение специализированных программ для проектирования и изготовления мебели»). Это позволит сэкономить материал при анализе карт раскроя, за счет вращения некоторых деталей на этих картах или исключения их из карт.

  1. Изготовление заготовок деталей мебели

Этот этап выполняют специалисты специализированных фирм. Самостоятельно кроить материал (ЛДСП, постформинг, МДФ и т.д.) очень трудоемко и, при этом, очень сложно выдержать заданную степень точности.

  1. Транспортировка заготовок к месту изготовления деталей мебели

Описывать процесс транспортировки как заготовок, так и готовых деталей нет смысла, т.к. он зависит от конкретных условий. Главное, чтобы при транспортировке сохранялась целостность заготовок и деталей.

  1. Изготовление деталей корпусной мебели из заготовок, полученных в результате раскроя ЛДСП, постформинга и т.д.

После того, как у вас на руках уже имеются заготовки, можно приступать к изготовлению деталей мебели. При этом на заготовках обрезаются некоторые углы. В нашем случае обрезаются нижние задние углы на боковых стенках, для того, чтобы цоколь вдоль стенки, возле которой будет стоять тумбочка, не мешал ставить тумбочку вплотную к стенке. Затем торцуются боковые грани торцовочным материалом. Частично этот вопрос рассматривался в пункте «Составление карт раскроя для изготовления заготовок деталей мебели». После этого заготовки станут деталями и будут иметь вид как на Рис.4.

Затем, в заготовках насверливаются отверстия для деревянных шкантов (см.1 Рис.5). Шканты применяются в качестве направляющих и элементов крепления при сборке мебели. Нет четко установленных правил размещения шкантов. Обычно для соединения двух деталей применяется два шканта. Но если детали узкие, как, например, цоколь тумбочки, то ставится один шкант (см. Рис.5а). Если же детали большого размера, то шкантов может быть больше, при этом их ставят приблизительно через 50 см. Необходимо помнить, что шканты, которые продаются в мебельных магазинах, имеют разные размеры. Для ЛДСП толщиной 16 мм я применяю шканты диаметром 8 мм и длиной 30 мм. Соответственно, и сверла для сверления отверстий должны подбираться по диаметру шкантов (в нашем случае 8 мм). Чтобы отверстия легко сверлились, и не было сколов на деталях, можно сверлить отверстия в 2-3 захода, начиная сверление сверлами меньшего диаметра.

Для того, чтобы легко сверлить отверстия в нужных местах и все время не заниматься разметкой центров отверстий, желательно применять специальные трафареты (их называют кондукторами), которые можно легко самостоятельно сделать из металлического уголка. В первую очередь сверлят отверстия в боковых гранях заготовок, затем туда забивают шканты (см.1 Рис.5). Длина выступающей части шканта должна составлять 8-12 мм. В связи с тем, что в домашних условиях, применяя обычную дрель, практически невозможно с точностью до миллиметра насверлить отверстия в боковых гранях соединяемых деталей, для сверления отверстий на горизонтальных поверхностях (см.2 Рис.5 и Рис.5а) необходимо делать разметку центров отверстий на горизонтальных гранях путем совмещения соединяемых деталей.

После сверления отверстий и набивки шкантов делаются другие технологические операции: в боковых стенках тумбочки сверлятся отверстия для упоров накладных полок; сверлятся отверстия для установки элементов крепления столешницы; сверлятся отверстия для направляющих выдвижных ящичков и т.д.

Для установки столешницы в данном варианте тумбочки применены специальные крепления, которые называются «минификсы» (мини фиксаторы). В самой столешнице насверливаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 12 мм. Затем в эти отверстия вставляются забиваемые части минификсов (см.1 Рис.6), которые запрессовываются с помощью обычного молотка. После этого в забиваемую часть минификса вкручивается упорный стержень (см.1 Рис.7).

Затем в боковых стенках сверлятся отверстия для вставки упорных стержней минификсов и их упоров. Эти отверстия хорошо видны на Рис.9 (см.3 Рис.9).

В фасадах фрезеруются отверстия под навесы. Для фрезеровки отверстий под навесы применяются специальные фрезы (см.2 и 3 Рис. 11). Перьевая фреза (см.2 Рис.11) применяется для срезания ламинированного покрытия обратной стороны фасада. Затем этот ламинированный слой убирается с помощью стамески. Основная фреза (см.3 Рис.11) применяется для завершения процесса фрезерования. Операция фрезерования очень ответственная. Необходимо следить, чтобы не повредить фасад. Если у вас нет фрез или вы боитесь выполнять эту операцию самостоятельно, ее можно заказать в любой мебельной фирме, где кроят ДСП или изготавливают мебель. При выборе навесов и, соответственно, фрез для фрезерования отверстий под них следует помнить, что навесы бывают разных диаметров. Наиболее надежными являются те, что имеют установочный диаметр 35 мм.

После того, как все детали будут готовы, можно приступать к сборке тумбочки. К нижней стенке тумбочки (см. 1 Рис.8) крепится цоколь (см.2 Рис.8).

Затем сборка «нижняя стенка и цоколь» соединяются с боковыми стенками (см. Рис.9). Желательно перед этим к боковым стенкам прикрепить направляющие выдвижного ящика (на Рис.9 они не показаны).

После этого устанавливаем столешницу, которую крепим к боковым стенкам с помощью четырех деревянных шкантов и двух минификсов. В результате получаем каркас тумбочки (см. Рис.10). Иногда некоторые производители мебели «ставят» шканты на клей. Этого делать не рекомендуется, т.к. в процессе эксплуатации мебели иногда возникает необходимость ее разборки для ремонта или замены деталей.

После этого все соединяемые детали (кроме столешницы) скручиваем конфирматами (см. 1 Рис.10), предварительно насверлив под них отверстия с помощью специальной фрезы (см.4 Рис.11).

Производим сборку каркаса выдвижного ящика, соединив аналогичным образом его боковые, переднюю и заднюю стенки.

Следующим этапом сборки является установка задней стенки тумбочки и днища выдвижного ящика, которые изготовлены из ДВП. Эти детали крепятся с помощью мебельного степлера к задним граням боковых стенок и нижним граням каркаса выдвижного ящика. Для надежности детали из ДВП на расстоянии 20-25 см целесообразно еще закреплять шурупами, иначе, со временем, эти детали могут отходить, и между ними и каркасами тумбочки и ящика будут появляться щели.

Предпоследней операцией по сборке тумбочки будет установка фасадов. На этапе изготовления деталей в фасадах должны быть выфрезерованы отверстия под навесы и просверлены отверстия для ручек.

В завершение этапа сборки остается только прикрутить ручки и поставить декоративные заглушки на головки конфирматов. В результате мы получаем симпатичную тумбочку (см. Рис.1).

  1. Сдача готового изделия в эксплуатацию

Если у вас получилась удачная мебель, вам останется только выслушивать похвалы от ваших заказчиков. А если вы делали мебель по заказу жены, то имеете полное право рассчитывать, по крайней мере, на вкусный обед.

Рекомендации по сборке корпусной мебели своими руками

Корпусная мебель своими руками – это превосходный выбор для тех, кто желает сэкономить на приобретении дорогих фабричных изделий и обзавестись предметом для гордости. Такое решение позволяет сделать мебель по индивидуальным размерам, дизайну и идеально вписать ее в интерьер комнаты. Чтобы работа принесла удовольствие, а готовое изделие оправдало ожидания, необходимо определиться с материалами, подготовить четкие чертежи. Благодаря рекомендациям и схемам, представленным ниже, вы можете сразу приступить к реализации планов и воплощению идей.

Выбираем инструменты

Количество, разнообразие инструментов прямо зависит от сложности мебели и качества материала. Но не стоит волноваться, наличие дорогих станков совсем не обязательно. А если планируется сделать изделие, используя стандартные чертежи, понадобится минимальный набор ручных инструментов, которые есть почти в каждом доме:

  • шуруповерт либо дрель;
  • электролобзик или ручная циркулярная пила;
  • насадка для конфирматов;
  • сверло для петель 26 мм;
  • утюг для наклеивания кромки;
  • наждачная бумага;
  • сверла (45, 7,5, 10 мм);
  • сверло для конфирматов;
  • шило;
  • рулетка до 3 м;
  • карандаш или маркер;
  • линейка;
  • канцелярский нож.

Для распила большого листа ДСП понадобится электролобзик или ручная циркулярная пила. Ножовкой этого просто не сделать, ведь разрез будет слишком неровным, что здорово подпортит вид готового изделия. Также следует с осторожностью работать электролобзиком, он оставляет сколы. Если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться в фирму по производству мебели, где сделают идеальные распилы ДСП. Останется лишь наклеить кромку и приступить к установке.

Соединить все детали и воплотить чертежи в жизнь поможет шуруповерт со специальной крестообразной битой. Вкрутить саморезы можно и отверткой, но на это уйдет гораздо больше времени и сил. К тому же шляпка самореза может не полностью войти в ДСП, что немного подпортит внешний вид готового изделия. Вкручивание мебельных винтов производится специальным шестигранным ключом. А шляпки саморезов можно спрятать специальными заглушками, которые подбираются под цвет мебели.

Читайте также:  Пасхальная подвеска своими руками: пошаговый мастер-класс с фото

Материалы

В качестве основного материала в производстве мебели используют ДСП. Широкий выбор расцветок, прочность и простота в установке делают его лучшим выбором для изготовления мебели своими руками:

  • Плиты ДСП (как правило, толщиной 16 мм) режут на детали нужных размеров, из которых собирают каркас изделия.
  • Листы ДВП используются в качестве задней стенки для мебели, а также дна для выдвижных ящиков.
  • МДФ – поддается множеству видов обработок, поэтому применяется для фасадов.

Торцы выпиленных частей закрывают при помощи мебельной ленты. Она бывает 2 видов:

Наиболее простой для домашнего наклеивания является П-образная лента. Она просто надевается на торцы ДСП, закрывая все неровности.

Меламиновая кромка – представляет собой ламинированную поверхность, с тыльной стороны которой нанесен тонкий слой полиэтилена. Такую кромку приклеивают с помощью утюга. Плавясь под воздействием высокой температуры, полиэтилен тыльной ее стороны намертво приклеивается к торцу, скрывая разрез.

Мебельная фурнитура – один из наиболее важных элементов в домашнем изготовлении мебели, без которых не обойдется ни одно изделие. Выбирая направляющие для выдвижных ящиков, ручки, ножки, различные механизмы и крепежи, важно обращать внимание на их качество и прочность. От этих деталей зависит удобство, надежность, долговечность всей мебели.

Мебельные петли бывают нескольких видов: рассмотрим наиболее распространенные:

  • Накладная. Используется для простых распашных фасадов, которые накладываются поверх боков шкафчика. Благодаря чему дверка может распахнуться на 110 градусов.
  • Полунакладная петля. Устанавливается в шкафчиках, где 2 дверцы крепятся на 1 бок и раскрываются в противоположные стороны. Петля дает угол открытия 110 градусов.
  • Угловая. Монтируется в угловых ящиках, открывается на 90 градусов.

Выдвижная фурнитура для ящиков бывает 2 видов:

  • Телескопические направляющие – передвижение салазок благодаря миниатюрным шарикам внутри металлического корпуса. Ящик выдвигается полностью, имеет плавный ход.
  • Роликовые направляющие – бюджетный вариант, дает неполное открывание ящика, примерно 1/3 закрыта от обозрения.

Этапы изготовления

Прежде всего, необходимо выполнить чертежи. Сделать это можно при помощи рулетки и линейки, которыми замеряется пространство, где будет стоять шкаф, его высота, ширина, глубина. После получения габаритов конструкции следует определиться с внутренним наполнением. Полочки, ящики – все требует детальной проработки. По ходу замеров вся информация переносится на бумагу для проведения дальнейших расчетов.

Важно понимать, что чертежи – обязательный этап при изготовлении корпусной мебели. Их следует проводить внимательно, кропотливо.

Лучше всего использовать железную строительную рулетку и линейку, они более точны, нежели их китайские аналоги. Не стоит пренебрегать этой рекомендацией, ведь даже минимальная погрешность может создать трудности в сборке. Грамотные замеры позволят избежать многих ошибок, сделать точные расчеты количества необходимых материалов.

После того как чертежи сделаны, приступайте к заказу требуемых деталей. Раскройкой готовых листов ДСП можно заняться самостоятельно (при наличии инструментов и умений) или заказать в строительной фирме. Как правило, те, кто занимается распилом материалов, сразу же оклеивают торцы кромкой. Но это несложная процедура, так что можно сделать работу в домашних условиях, тем более некоторые детали необходимо оклеивать уже после монтажа.

Как только все детали привезены домой, их необходимо распределить по назначению: боковины, дно, крыша, полки, ящики. Помогут в этом чертежи. Изготовление изделия начинается с разметки, что позволяет заранее выявить погрешности и исправить их. Если все хорошо, можно приступать к монтажу, начиная с каркаса мебели, ее боковых частей и заканчивая креплением внутренних элементов.

Рассмотрим изготовление корпусной мебели на примере углового шкафа. Для сборки в домашних условиях потребуются такие инструменты:

  • дрель с плавным пуском для сборки деталей;
  • сверло для конфирматов;
  • насадки для конфирматов, шурупов;
  • утюг для оклеивания торцов;
  • канцелярский ножик;
  • наждачная бумага №120;
  • войлок.

Учитывая методику типового расчета угловых шкафов, можно самому спроектировать любой вариант шкафа. За основу берите чертежи с ориентировочно-средними габаритами: ширина – 800 мм, глубина 800 мм, высота 2100 мм.

От проекта до предмета — корпусная мебель своими руками: технология изготовления

Сейчас трудно представить нашу жизнь без мебели. Она есть в наших домах, в офисах, в магазинах, в кафе, в детских садах… Львиную долю этой мебели составляет корпусная мебель, и если учесть ее разнообразие форм, ценовые и практические показатели, то становится понятна причина ее популярности.

Но учитывая наше стремление к комфорту, очевиден отход от типовых решений и стремление к индивидуальности. А это мебель на заказ, так как она позволяет учесть желания заказчика, вписаться в уже существующий интерьер.

Корпусная мебель — преимущества

Корпусная мебель бывает как прямого назначения (кухни, шкафы, детские, торговое оборудование) так и универсальной (столики, подставки, полочки), и ее можно сделать своими руками.

Из вышесказанного видно, насколько широк сегмент корпусной мебели, изготавливаемой по индивидуальным проектам, или как говорят: «На заказ». Цены на мебель данной категории зависят от используемого материала. На данный момент, при производстве мебели используется ДСП, МДФ, дерево, шпон, пластик, жидкий камень, стекло, металл и другие материалы.

Весь этот перечень материалов, а так же фурнитуры, представлен на рынке. Так же на рынке представлены услуги по обработке материалов (распил, поклейка кромки, изготовление фасадов).

Корпусная мебель, сделанная своими руками это всегда вдвойне приятно, да и иногда даже полезно, ведь на этом можно еще и заработать.

Итак, для изготовления мебели не хватает одного — знаний. При наличии знаний, можно изготавливать мебель, не уступающую по качеству западным образцам, но более дешевую. Любая прослойка населения периодически нуждается в мебели, по этому производство мебели имеет перспективы на будущее. Ведь ручная работа и авторский подход ценится даже в нашем мире, где большей частью рынка владеют монополии.

Мебель под заказ всегда отличается своей эргономичностью, т.к. при проектировке учитываются все тонкости в ее будущей эксплуатации. А это очень важный момент. Какой смысл платить заказчику деньги за мебель, которой не удобно пользоваться.

Учитывая все преимущества изготовления мебели под заказ (даже принимая во внимание то, что она всегда дороже, чем мебель серийного производства), эта ниша огромного мебельного рынка имеет все перспективы на дальнейшее развитие.

Проектирование

Имея эскиз будущего изделия, конструктор приступает к проектировке. Делая эту работу, конструктор должен знать весь процесс производства. В противном случае, даже если изделие спроектировано правильно с технической точки зрения, могут возникнуть, например, проблемы с установкой, т.к. не всякая мебель доставляется и устанавливается целиком. Некоторые изделия приходится собирать на месте, причем в определенном месте помещения.

Так же, нужны знания фурнитуры, т.к. многие модули проектируются под определенную фурнитуру, и если сделана ошибка, то модуль становится автоматически непригодным, нужно собирать новый.

Кроме всего этого, конструктор должен обладать знаниями математики, особенно геометрии. Многие мебельные модули проектируются угловыми, по этому без знаний геометрии, просчитать их будет довольно сложно. Так же при неправильном просчете угловых модулей, могут возникнуть проблемы с открытием фасадов.

Сейчас есть широкий выбор специальных программ, которые значительно облегчают работу конструктора, и не пользоваться ими, наверное, просто глупо. Если сказать в сравнении, то ручное проектирование и проектирование в программах, это все равно, что пахать поле плугом или трактором.

Это дизайнерские, конструкторские программы, программы, предназначенные для раскроя листовых материалов и др. Наиболее известные это PRO-100, bCad, К-3, Базис-Мебельщик, Астра, Cutting, и многие другие. Все они отличаются друг от друга функциональностью, сложностью в работе, качеством графики.

По этому подобрать программу под любой вкус, сейчас не составляет никакой проблемы. Но даже самых несложных программ вполне хватает для качественной проектировки. Но профессиональный конструктор должен не только в совершенстве работать в вышеперечисленных программах, но так же знать и геометрию, и весь процесс производства.

Производство на заказ

Производство корпусной мебели на заказ, занимает особое место в огромном сегменте мебельного рынка. Это производство, в котором есть место самому смелому дизайну, искусству работы с клиентом, индивидуальному подходу к каждому изделию, созданию качественной продукции с самой разнообразной фурнитурой.

Производителем корпусной мебели, может быть владелец крупной кампании с наемными рабочими, складскими помещениями и дорогостоящим оборудованием. Или это может быть предприниматель, заказывающий услуги по обработке листового материала «на стороне», но имеющий свой цех с рабочими. Им же может быть простой «смертный», имеющий соответствующие знания и обладающий некоторым опытом по проектировке и сборке мебели.

И если 10-20 лет назад, занявшись мебельным производством, можно было за довольно короткий срок с нуля вырасти до крупного собственника, то при нынешней конкуренции это сделать довольно сложно.

И если быть честным, то обнадеживать будущих мебельщиков тем, что, занявшись этим делом, они через пару лет будут «сыром в молоке», не хочется. Хотя история знает немало примеров того, как на западе, где господствует жесточайшая конкуренция, время от времени находятся люди, которые, используя какой-нибудь нестандартный подход, умудряются зарабатывать миллионы на темах, давно «съеденных».

Большинство начинающих мебельщиков реально могут рассчитывать на дополнительную и стабильную (по крайней мере, сейчас) статью дохода. Но это разумеется при наличии заказов. А заказы могут быть тогда, когда производится качественная мебель (желательно, не очень дорогая, хотя конечно это не всегда возможно). И как следствие, идут рекомендации, а это заказы.

Из вышеописанного видно, что производство мебели на заказ это довольно разнообразная и многогранная тема, но в этой теме есть один нюанс, отсутствующий в большинстве других тем. Здесь можно организовать небольшое производство практически не вкладывая больших денег, и сразу же получать доход (пусть и не большой).

Шкаф купе своими руками — возможные риски

Далее мы рассмотрим основные пять причин, которые влияют на качество, функциональность и внешний вид шкафа купе.

Первая причина связана с креплениями внутреннего наполнения шкафа, а точнее с засверловкой отверстий под эти крепления. Иногда шкаф спроектирован так, что один из его боков является видимым, и внутри, к этому боку крепятся полки. Если эти полки крепятся конфирматами, то приходится делать сквозные отверстия в боковой панели. А это портит внешний вид шкафа.

В таком случае шляпки конфирматов приходится закрыть пластиковыми заглушками. Эти заглушки хоть и сделаны под цвет ДСП, из которого изготовлен шкаф, но их все равно видно. Намного красивее смотрится сплошная, чистая боковая панель. По этому, вместо конфирматов (В этом случае), лучше использовать минификсы.

Вторая причина — это когда внешний короб шкафа не является прямоугольником. Если сказать проще, то диагонали короба отличаются друг от друга (т.е. они не равны).

Это тоже влияет на внешний вид шкафа. В этом случае, возникает необходимость регулировать раздвижную систему так, чтобы левый фасад был параллелен левому боку, а правый правому (во избежание щели между боком и фасадом).

Тогда, сами фасады получаются не параллельны друг другу, и становится заметен их наклон друг относительно друга. Если правый фасад переместить к левому боку, а левый к правому, то появятся щели.

Это происходит из-за отсутствия жесткости в шкафе. Выход есть все полки шкафа нужно жестко крепить к бокам и перегородкам.Кроме того, в шкафе должны быть предусмотрены ребра жесткости. Тогда выставив диагонали внешнего короба, жесткость можно увеличить, набив заднюю стенку из ДВП.

Третья причина заключается в опорах, на которых стоит шкаф. Существует множество регулируемых и нерегулируемых опор, но большинство из них устанавливать на шкаф не стоит.

Шкаф купе это громоздкая конструкция. А нижний горизонт это деталь из ДСП. Чем шире шкаф, тем шире и горизонт. Соответственно увеличивается его деформация (Причем, он деформируется не плавно, а волнами, т.к. внутреннее наполнение, и как следствие, внутренняя нагрузка распределены неравномерно).

Если горизонт деформирован, то он «не в горизонтальном уровне». И если учесть то, что нижняя направляющая раздвижной системы крепится именно на него, то не стоит удивляться тому, что раздвижные фасады будут работать не правильно.

В этом случае применяются регулируемые опоры. Их можно регулировать через горизонт, причем эти опоры должны находиться в местах максимальной нагрузки на сам горизонт.

Четвертая причина кроется в габаритах самого шкафа. Шкаф купе функционален тогда, когда раздвижные фасады имеют ширину не менее 600мм. (а точнее, когда ширина фасада примерно равна четверти его высоты). В противном случае нарушается качество работы системы. Фасады закашиваются и стопорятся. При проектировании, нужно учитывать эти нюансы.

Пятая причина, которой можно испортить шкаф, кроется в неправильном просчете внутреннего наполнения. Иногда внутри шкафа проектируются короба с выдвижными ящиками. Здесь может быть три проблемы.

Первая это когда ящики не могут выдвигаться, т.к. им мешают фасады раздвижной системы. Здесь опять ошибка в просчетах.

Далее (…опять на счет просчетов), нижний выдвижной ящик короба может не работать вследствие касания фасадом нижней направляющей раздвижной системы. По этому, между нижней гранью фасада выдвижного ящика и горизонтом, должен быть зазор 8-10мм.

И последняя причина когда на этих выдвижных ящиках (точнее на их фасадах), проектируют ручки, которые выходят за габариты внутреннего наполнения шкафа, и цепляют задние фасады раздвижной системы изнутри.

Сделать шкаф купе своими руками можно, но лучше его сделать правильно. Это основные пять причин, которые нужно учитывать при изготовлении шкафа купе своими руками.

Ссылка на основную публикацию