Пластиковые окна в деревянный дом своими руками: установка, окосячка и отделка

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

    Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

    Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

    При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

    Виды и особенности окосячки

    Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

    • клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
    • из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
    • комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

    Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

    Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

    Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

    Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

    Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

    Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

    Методы установки

    Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

    Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

    Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

    П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

    Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

    Монтаж окосячки своими руками

    Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

    • вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
    • порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
    • лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

    Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

    Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

    Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

    Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

    Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

    Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

    Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

    В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

    На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

    Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

    Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

    Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

    При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

    Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

    Установка обсадки для дверных проемов

    Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

    Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

    Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

    Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

    Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

    Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

    К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

    Читайте также:  Модульные дома для проживания. Преимущества и минусы

    Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

    Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

    Как определить стоимость обсадной коробки

    Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

    • размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
    • толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
    • материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

    Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

    Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме

    Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.

    Что представляет собой обсада деревянного окна

    На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.

    Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.

    Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба

    В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.

    Классификация видов обсады для сооружений из дерева

    Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.

    Самый дешевый и простой способ устройства обсады – закладной брусок

    В зависимости от формы обсады подразделяются на:

    • Обсада «закладной брусок». Это самый недорогой тип окосячки. Из обычной доски, толщина которой составляет 30-50 мм, делается короб. Изнутри проема вырезают паз под брус. Эта простая конструкция очень быстро собирается, но стоит помнить, что, выбрав ее, придется отделывать откосы после установки окна.
    • П-образные, их еще называют «в колоду». Этот классический вид делается путем вырезания в торце стены шипа, на который устанавливают вертикальные элементы окосячки. По ним при усадке двигается сруб. Эта конструкция позволяет снять нагрузку на оконные и дверные проемы и дает возможность правильно функционировать вставленным в них рамам. Окосячку пропитывают антисептическим раствором и утепляют между шипом и пазом. Чтобы не было сквозняка, под подоконником делают ветровой замок. Над верхней частью обсады прокладывают мягкий утеплитель.
    • Т-образная обсада или, как ее еще называют, – «в шип». В торцевой части проема вырезается паз, боковые части короба делаются с т-образным профилем. На стояках обсады нужно вклеить бруски, обеспечивающие ребра жесткости, которые удерживают окосячку в определенной форме. При изготовлении такого вида короба необходимо точно придерживаться технологии. Не крепите бруски гвоздями или саморезами, это повлияет на промерзание проема. Обязательно обработайте дерево антисептиком и утеплите швы специальным материалом.

    Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения

    Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.

    Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:

    • Черновая. Этот тип недорогой и подходит для строений, проемы которых будут в дальнейшем отделываться.
    • Чистовая. Если выбрать этот вариант, то в дальнейшем не придется выполнять отделку откосов.
    • Еврообсада. Такой тип потребует дополнительной отделки откосов. Особенностью является применение клеевого материала из цельных сосновых ламелей.
    • Силовая. Этот вариант специалисты советуют применять в арочный проем, а также использовать для панорамных окон, балконных блоков.
    • Арочная. Такой вариант применяют для укрепления арок. Делают как из цельного дерева, так и из клеевого бруса. Стоимость будет зависеть от вида материала, из которого обсада изготавливается.
    • Комбинированная. Применяя такой тип окосячки, нужно знать, что основание короба выполняется из хвойных пород дерева, а верхний слой клеится из дубовой, сосновой или буковой плиты. Такой вариант обсады – более дорогой.

    Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений

    Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.

    Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.

    Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома

    Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.

    Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.

    Создание окосячки своими руками

    Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

    Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

    По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

    Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

    Монтаж выполняется так:

    • происходит установка нижней части;
    • крепятся боковые элементы;
    • напоследок крепится верхняя часть.

    Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

    Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

    Части обсады соединяются между собой такими способами:

    • клиновое соединение;
    • саморезы;
    • шипованное соединение.

    Окосячка в шип с готовым откосом

    Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

    Технологические этапы установки обсады

    Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

    • в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
    • выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
    • все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
    • утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

    Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

    Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

    Особенности создания и установки короба для пластиковых рам

    Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.

    Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады

    При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.

    Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.

    Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.

    Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Установка окон и дверей с окосячкой в деревянном доме самостоятельно

    Окосячкой называют оконную коробку; используется она для защиты оконного блока при усадке дома. Если дом деревянный, эта деталь обеспечит хорошую изоляцию тепла и звука, увеличит прочность строения. Чаще всего выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Это несложный, но требующий теоретических знаний процесс.

    Функциональное назначение

    Коробкой для окна называется не оконная рама, а специальные накладные планки, которые скрепляются между собой и ставятся поверх окна. Они закрывают щели, придают конструкции прочность. Планки могут быть изготовлены из цельного материала или иметь несколько разборных деталей.

    Если дом выполнен из оцилиндрованного бруса, то окосячка нужна для скрепления бревен в том месте, где они были выпилены для установки окна. Таким образом, оконная коробка в деревянном доме играет важную роль – она нужна для придачи конструкции жесткости. В этом случае породы дерева, используемые для изготовления коробки, должны быть прочными, а ширина планок не меньше половины диаметра бруса, из которого сделаны стены. Не возбраняется использование и более широких планок, но для гармоничного внешнего вида фасада они не должны выступать за общую плоскость стены. Минимально допустимая толщина окосячки для окон – 40 мм.

    Особенности строения

    Варианты изготовления коробки:

    • Из цельного бруса.
    • Наборные доски, приклеенные друг к другу специальным клеем.
    • Комбинированная: боковые стойки и подоконник выполнены из наборных досок, а верхняя часть коробки – из массива.

    Необходимо тщательно подойти к выбору древесины, из которой будет изготовлена коробка. Это должен быть прочный материал, так как его основной задачей является защита окна при смещении бруса.

    Окосячка оконных проемов в деревянном доме должна быть изготовлена из прочных пород дерева, таких, как дуб, ясень. Отдавать предпочтение нужно сырью, не имеющего сучков, трещин и других повреждений. Коробка может изготавливаться с выборкой под раму. Так у вас будет готовый подоконник, но такой вариант обычно применяется только для дачного дома.

    Инструменты, которые понадобятся для монтажа

    Окосячка окон в деревянном доме своими руками выполняется просто, но для выполнения работ нужно запастись определенными инструментами. Вам потребуется:

    • пила по дереву, можно использовать бензопилу;
    • электрический лобзик;
    • насадка на дрель для шлифовки;
    • дрель.

    Если у вас установлены пластиковые окна, то для окосячки потребуется установить порожек для опоры. Если материал рамы деревянный, такой элемент изготавливать не потребуется. Для того чтобы бревна стен не сдвигались, коробка должна иметь специальные пазы: они помещают смещению конструкции. Элемент нужен для прочной фиксации бруса и предохранения окна от давления на него, если дом даст усадку. Монолитная конструкция также должна иметь пазы со стороны стен. Внутреннюю сторону оставляют гладкой.

    Как установить?

    Окосячка окон в деревянном доме устанавливается, начиная снизу. После того как будет закреплена нижняя часть, переходят к боковым сторонам, последней монтируется верхняя сторона.

    Заполнить зазоры между стенами и коробкой можно при помощи любого мягкого уплотнителя. Если дом деревянный, монтажную пену применять нежелательно.

    Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме происходит по тем же правилам. После установки коробки необходимо выпилить слой дерева с наружной стороны. Делается это по всему периметру оконного проема. Эта процедура нужна для того чтобы пластиковая рама не пострадала при усадке здания. Если коробка наборная, придется обрезать доски до нужного размера до того, как они будут приклеены. Если делается наборная коробка, то доску обрезают до нужного размера перед склейкой. Склеить можно различными способами:

    • Использовать шиповое соединение.
    • Соединить саморезами.
    • Применить клиновое соединение.
    Читайте также:  Дом на каркасе: особенности, технологии и виды утепления

    Использование саморезов – наиболее простое и доступное решение, но нужно следить за тем, чтобы они не достали до бруса, который складывает стены. Коробку необходимо устанавливать до того, как начнется монтаж окон. После ее установки можно вставлять оконный блок и переходить к его внутренней отделке. Если вы будете ставить окна из дерева, откосы можно штукатурить, для пластиковых лучше также делать пластиковые откосы и подоконник. Не забудьте установить отлив с уличной стороны.

    Почему деревянные окна из лиственницы ценятся меньше дубовых читайте в статье «Окна из лиственницы – дождь и влага им только на пользу!».

    Дверные проемы и окосячка

    Для того чтобы понять, что такое окосячка в деревянном доме, необходимо провести аналогию с оконным проемом. В деревянном доме они устроены практически одинаково, разница заключается лишь в размере пропиливаемых отверстий под окна и двери.

    Окосячка оконных проемов – не единственная процедура, которую потребуется сделать. Аналогичная коробка потребуется и для дверей. Изготовить ее можно по тому же принципу, но сама работа немного сложнее. Достаточно часто деревянную коробку можно купить в комплекте с деревянной дверью, но окосячку приходится делать самостоятельно, исходя из размеров дверного проема. Она нужна для защиты дверей от деформации.

    Коробка под окна в деревянном доме изготавливается точно так же, как и под двери, разница заключается только в пропорциях, поэтому нужно провести измерения прежде, чем приступать к работе. Боковые стороны должны иметь специальные пазы, в которые будет ложиться опорный брус. Зазор сверху должен быть чуть больше, чем у окосячки окон, обычно оставляется 2 см. Обязательно нужно проверить, вертикально ли установлена конструкция. Для этого можно использовать строительный уровень или отвес.

    Окосячка дверного проема

    Для того чтобы сделать коробку более точно, в ее боковых частях можно выпилить шипы, которые будут подходить к пазам конструкции. Установите боковины, только после этого можно начинать подбивать к ним пороги. Начать лучше с нижнего, последним установить верхний. При использовании дверей на петли ложится большая нагрузка. Чтобы их не вырвало, необходимо выпилить большой паз, который будет равен ширине двери. После этой процедуры проверяют снова, насколько ровно стоит коробка.

    Если дверь будет установлена пластиковая, такой паз делать не потребуется. К окосячке достаточно прикрутить металлический профиль. Если дверь покупается вместе с коробкой, то вся конструкция устанавливается во внутрь окосячки. Наличники крепят к косякам; делать это, цепляясь к стенам, не рекомендуется.

    Как самому установить ПВХ окна в дом из дерева: пошаговая инструкция

    Оконный проём в деревянном доме всегда был одним из наиболее сложных строительных узлов. С появлением ПВХ окон к проблемам, обусловленных усадочными процессами, добавился обширный список новых ограничений и требований, связанных с универсальной конструкцией металлопластиковых профилей. В связи с чем, установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками должна производиться только после тщательного изучения всех особенностей данной технологии.

    Сразу подчеркнём, что принцип крепления ПВХ окон в принципе отличается от методики монтажа классических деревянных рам, поэтому даже опытным мастерам, не имевшим практики в данной области строительных работ, желательно изучить соответствующую документацию и технологические советы от производителей окон.

    Общую информацию о технологии установки пластиковых окон вы найдете в нашей статье «Обзор технологии установки ПВХ-окон в домах из деревянных строительных материалов», а сегодня мы дадим пошаговую инструкцию для самостоятельного монтажа.

    Оборудование и инструмент

    При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

    Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

    Механика

    С механической точки зрения, окна из пластика имеют далеко не стандартную конструкцию, поэтому обычного набора домашнего мастера будет явно недостаточно.

    Ниже приведен список механических инструментов, необходимых для эффективной работы с ПВХ профилем:

    • молоток железный и резиновый (упругий боёк применяется для позиционирования рамы);
    • универсальная отвёртка;
    • набор шестигранных ключей;
    • ручка для демонтажа штифтов (с шестигранным наконечником);
    • электродрель;
    • свёрла по бетону и металлу (диаметры от 3 до 10 мм);
    • монтажные клинья и прокладки;
    • универсальный регулировочный ключ;
    • измерительный комплект (рулетка, угольник, строительный уровень, отвес);
    • приспособление для захвата стеклопакетов («стеклодомкраты»).

    Учитывая вышесказанное, приведенный выше список нелишне дополнить механизированным вариантом пилы (электролобзик или циркулярка), а также приспособлениями для фиксации (струбцинами).

    Струбцину желательно брать с широким захватом, поскольку они могут понадобиться не только для фиксации материалов при резке, но и для присоединения расширительных профилей.

    Герметизация

    Инструменты для герметизации

    Неотъемлемой частью технологии сборки металлопластиковых окон является герметизация с помощью уплотнительных лент и полимеризируемых субстанций.

    При установке ПВХ профилей своими руками можно использовать распылители, поставляемые вместе с баллонами с монтажной пеной, но для профессиональной работы желательно приобрести отдельное приспособление, которое позволит существенно снизить затраты на расходные материалы.

    Отдельно подчеркнём, что кроме монтажной пены, при установке окон из поливинилхлорида часто используется силикон, выдавить который из тубы без специального «пистолета» крайне сложно.

    Гидроизоляция

    Любой полимерный герметик – и полиуретановая пена не исключение – в случае постоянного контакта с наружным воздухом и влагой довольно быстро разрушается. Для замедления этого процесса внутренние и внешние поверхности установочных зазоров необходимо защитить с помощью гидроизоляции (устанавливаемая на внутренних поверхностях, такая защита называется «пароизоляция»).

    Сделать это можно как с помощью специально ленты, так и через нанесение специальных паст (шпаклёвок).

    В зависимости от того, какому типу гидроизоляции будет отдано предпочтение, базовый список инструментов необходимо дополнить ножницами или набором шпателей.

    Подготовка к установке

    После того, как ПВХ окно куплено и доставлено, обязательно необходимо провести проверку комплектности и соответствия реальных размеров тем параметрам, которые были указаны в заказе.

    Прежде, чем начинать техническое описание работ по самостоятельной установке окон, перечислим основные термины, используемые для обозначения элементов их конструкции:

    • рама (силовая основа окна);
    • створка (подвижная часть окна);
    • стеклопакет (1-2-3 камерный набор стёкол, объединённых в единый блок);
    • импост (внутренние перегородки рамы);
    • штапик (защёлкивающие планки, необходимые для фиксации стеклопакетов в раме или створках);
    • фурнитура (управляющие и регулирующие элементы окна);
    • откос (декоративная панель, закрывающая торец сруба или внутреннюю плоскость обсады);
    • подоконник;
    • добор (расширяющий профиль, применяемый для корректировки геометрических размеров окна).

    Проверка

    Как показывает практика, при перевозке часто теряются оконные ручки и другая вспомогательная фурнитура.

    Если в заказе присутствовала москитная сетка – необходимо проверить наличие крепежа для её установки.

    Кроме комплектности, проверке подвергаются соответствие размеров окна и обсады. Основной критерий проверки прост – установочный зазор должен быть не более 2 см (но и не менее 5 мм!). Необходимо учитывать, что при сопоставлении линейных размеров указанные выше допуски умножаются на два. То есть, если внутренняя ширина обсады, к примеру, 200 см, то общая ширина рамы должна быть не более 200-2*2=196 см.

    В тех случаях, когда окно покупалось с расчётом на наращивание доборами, измерения производятся с учётом взаимного перекрытия замков.

    Далее необходимо подобрать крепёжные нагели, длина которых должна быть такой, чтобы при полном завинчивании они не пробивали насквозь обсаду.

    Данное требование актуально только для тех случаев, когда монтаж окна выполняется с просверливанием профиля. Однако следует помнить, что такой способ установки является запасным и применяется только в тех случаях, когда окно монтируются в окосячку, состоящую только из закладного бруса.

    Основным способом фиксации ПВХ окна в проёме является монтаж на анкерные пластины, закупка которых тоже должна быть включена в список подготовительных работ.

    Разборка и подготовка к установке

    Следующий этап подготовки к монтажу – разборка заводского комплекта поставки. Несмотря на то, что установка окна может быть произведёна и без демонтажа стеклопакетов, рекомендуем использовать вариант с полной разборкой, поскольку поставить и отцентрировать лёгкую раму гораздо легче, чем массивный и неудобный для манипуляций оконный блок.

    Ниже приведена пошаговая инструкция процесса разборки и подготовки:

    • снять упаковку и защитную ленту (с внутренних поверхностей ленту можно не снимать, но если оставить её с наружной стороны, то через 1-2 месяца она намертво «прикипит» к раме);
    • извлечь стеклопакеты. Для этого необходимо извлечь из защёлок штапики. Начинать следует с нижнего;
    • демонтировать рамы, для чего понадобится извлечь блокирующие штифты (для этой операции предназначен специальный ключ, упомянутый в предыдущем разделе);
    • демонтировать вспомогательную фурнитуру, иначе в ходе монтажа она может быть утеряна или повреждена (заглушки на дренажные отверстия, крышки на петли и т.д.).
    • если окно устанавливается в обратную четверть – наклеить на внешний периметр рамы уплотняющую ленту ПСУЛ;
    • просверлить отверстия под нагели или смонтировать анкерные пластины (в зависимости от метода установки).

    Отдельно подчеркнём следующие нюансы:

    • при извлечении стеклопакетов следует отметить исходное положение левых и правых штапиков;
    • нижняя грань стеклопакетов должна быть установлена на специальные прокладки – необходимо отметить их положение;
    • захват стеклянных панелей лучше всего производить с помощью специального приспособления (оно также указано в перечисленном выше списке инструментов);
    • обращаться с изъятыми стеклопакетами следует крайне осторожно, чтобы не повредить грани (а также избегать вертикального складирования).

    Способы установки

    Существует два отличающихся друг от друга способа установки ПВХ окна своими руками: с разборкой оконного блока и без таковой.

    Данное отличие обусловлено двумя факторами: схемой крепления окна и массой конструкции.

    Первый вариант более универсальный и допускает монтаж окна любым способом.

    Второй способ используют только в тех случаях, когда фиксация оконного блока в проёме осуществляется с помощью анкерных пластин. Применяется для монтажа глухих окон, или чтобы массово устанавливать окна типового формата в Т-образную обсаду.

    Монтаж пластиковых окон

    Взаимное положение окна и откосов

    Чтобы правильно поставить окно самому, следует чётко уяснить главное правило монтажных операций данного типа: эффективность окна зависит не только от качества стеклопакета, но и от правильной сборки всей конструкции оконного блока, в состав которой входит несколько вспомогательных подсистем.

    Под «вспомогательными подсистемами» в данном случае понимаются:

    • гидроизоляция;
    • дополнительные уплотнения;
    • откосы;
    • отливы;
    • наличники.

    Особое внимание следует уделить положению и защите герметиков. На рисунке справа приведена базовая схема размещения добавочных уплотнителей.

    Обратите внимание, что уплотнение по внешнему периметру окна устанавливается только при монтаже в обратную четверть. Если же окно монтируется в обычную Т-образную обсаду (что является наиболее распространённым случаем), то роль такого уплотнителя выполняют откосы.

    Теперь рассмотрим пошагово, как правильно монтировать ПВХ окна в деревянных домах.

    Удаление старых окон

    При разборке окон в домах из бруса и бревен особое внимание следует уделить сохранности окосячки, так как изготовление новой будет стоить недёшево.

    В тех случаях, когда предыдущий монтаж выполнялось правильно, и крепление рам производилось с помощью саморезов, последовательность демонтажа состоит всего из трёх операций: снятие крепежа, удаление оконного блока и зачистка обсады от остатков монтажной пены.

    Некоторые проблемы могут возникнуть, если старое окно было прибито гвоздями, для извлечения которых может понадобиться дополнительный инструмент – гвоздодёр.

    Важно учитывать, что, прежде, чем ставить новое окно, необходимо обязательно провести ревизию обсадной рамы. А именно: необходимо проверить наличие трещин, сколов, а также отсутствие признаков гниения или поражения древоточцем. При обнаружении любого из перечисленных факторов, окосячку следует заменить на новую.

    Перекос и раскол

    Из всех типов деревянных строений, только в каркасном доме можно не ставить скользящую обсаду, но даже в этом случае установка окна производится в готовую деревянную раму.

    В отличие от каменных домов, в деревянных строениях редко возникает необходимость в «ямочном» ремонте места под установку, поскольку обсада практически всегда обеспечивает ровный прямоугольный проём под закрепление нового окна.

    Единственным исключением может быть ситуация, когда необходимо вставить окно, размеры которого меньше предыдущего (необходимость в такой замене часто возникает при ремонте бани). В этом случае подготовка внутреннего проёма заключается в наращивании толщины планок обсады.

    Примерка рамы

    Самая частая ошибка, совершаемая при установке евроокна своими руками – это неправильно снятые исходные размеры.

    Поэтому, прежде, чем начинать крепить окно, необходимо убедиться, что оно действительно соответствует установочному проёму.

    Примерка рамы выполняется просто – на нижнюю планку обсады укладываются подставки толщиной 1.5-2 см. На них устанавливается рама, после чего выполняется визуальная оценка остальных зазоров.

    Если в какой-либо части окна они превышают 2.5 см – необходимо задуматься о коррекции геометрических размеров рамы с помощью доборов.

    Важно помнить: монтажная пена не является полноценным теплоизолятором, и ни в коем случае не может выступать заменителем профиля окна.

    Установка оконной рамы

    После того, как установлено соответствие размеров рамы и проёма, можно приступать к основным операциям.

    Прокладки под стеклопакеты

    Перечислим их поэтапно:

    1. Начальное позиционирование. Выполняется так же, как и примерка: рама устанавливается на центровочные колышки, после чего необходимо добиться равномерной толщины установочного зазора по всему периметру рамы.
    2. Выравнивание пространственного положения. Для позиционирования в вертикальной плоскости лучше использовать отвес, в горизонтальной – строительный уровень. Рабочую фиксацию выполняют с помощью боковых и верхних распоров.
    3. После того, как точность установки подтверждена, закрепляйте сначала вертикальные точки, и только после дополнительной проверки – боковые. Как уже упоминалось выше, креплениями могут быть длинные саморезы или анкерные пластины.
    4. Сразу после завершения крепёжной фиксации рекомендуем установить отлив, так как после сборки окна доступ к соответствующим монтажным позициям будет затруднён (данный момент особенно актуален для окон, расположенных на втором этаже).
    5. Установка створок окон на рабочие места.
    6. Установка стеклопакетов. Обратите внимание, что стеклянную панель нельзя ставить непосредственно на пластик створки (при демонтаже должны быть сохранены специальные прокладки).
    7. Фиксация стеклопакетов штапиками (в обратной последовательности).
    8. Закрываем створки и ещё раз проверяем позиционирование.
    9. Выполняем монтаж фурнитуры.
    Читайте также:  Установка кондиционера на фасаде и крыше коттеджа

    Ещё раз напомним, на что необходимо обратить особое внимание на этапе установки рамы:

    • положение поперечной линии окна – для деревянных домов она должна проходить ровно по центру сруба;
    • длина крепёжных нагелей (если используется метод сквозной фиксации) не должна превышать суммарную толщину рамы и досок обсады;
    • чтобы закрепить внешние «хвосты» анкерных пластин, используйте крепёж, длина которого меньше толщины досок обсадной рамы.

    Запенивание окна

    Следующий шаг – заполнение установочного зазора монтажной пеной. Несмотря на кажущуюся простоту, данный этап имеет сразу несколько технических особенностей:

    1. Монтажная пена при полимеризации расширяется и создаваемое при этом усилие способно деформировать металлопластиковый профиль. Поэтому задувку следует производить только на полностью собранном и закрытом окне.
    2. Если предполагается использовать ленточный вариант гидроизоляции, гораздо удобней сразу облицевать зону установочного зазора с наружной стороны рамы.
    3. Чтобы упростить установку пароизоляции, рекомендуем раскроить ленту и зафиксировать её на раме окна.

    Задувка производится с внутренней стороны, после чего шов сразу заклеивается установленными заранее кусками пароизоляционной ленты.

    Возможные проблемы при неправильной установке окон

    Переключение зима – лето

    Избегая длительных рассуждений на тему «какие лучше поставить окна, чтобы экономия была по настоящему экономной», сформулируем простое правило: любое, даже самое дорогое окно, не будет обеспечивать заявленных характеристик, если оно неправильно установлено.

    Поэтому кроме точного следования указанным выше рекомендациям, необходимо избегать следующих ошибок:

    • неправильное положение окна по толщине сруба. Следствие ошибки – промерзание и конденсат. Для классических домов из дерева окна устанавливаются по средней линии. В тех случаях, когда дом обложен кирпичом или облицован теплоизоляцией, для расчёта положения окна рекомендуем обратить к специалистам;
    • отсутствие сезонной регулировки. Следствие ошибки – нарушение нормативов воздухообмена. В тех окнах, где это возможно, регулировка выполняется с помощью поставленных в нужное положение шлицев.

    Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на отделку, ремонт и реставрацию бревенчатых и брусовых срубов, включаю установку или замену окон. Уточнить детали сотрудничества и заказать выезд замерщика можно, связавшись с нашими специалистами любым из способов связи, опубликованным на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Как установить пластиковые окна в деревянном доме

    В человеческом жилище всегда есть окна — отверстия, с помощью которых организовано естественное освещение и, возможно, вентиляция. В большей части архитектурных проектов оконные проёмы расположены в стенах. Конечно, есть строения, в которые солнечный свет попадает через световые тоннели, мансардные окна, световые люки, зенитные фонари и прочие приспособления.


    В человеческом жилище всегда есть окна

    До 50% всего уходящего из помещения тепла приходится на окна. Но, несмотря на огромные теплопотери, человечество не готово «ослепнуть» своим домом (в русском языке слова «око» и «окно» однокоренные), отказавшись от традиционных окон.

    Про окна

    За свою долгую историю оконные конструкции претерпели не очень большие изменения. Окно — это по-прежнему рама с заполнением из светопрозрачного материала. Изменились только технологии и материалы в изготовлении самой рамы да сперва стекло, а затем и светопрозрачные материалы из полимеров и композитов сменили бычий пузырь или пластинки слюды.


    За свою историю окна претерпели незначительные изменения

    И вопрос: «Как установить пластиковые окна в деревянном доме», не совсем корректен. Во-первых, потому что само понятие «пластиковые окна» — обиходное. Под ним обычно понимают окна современной конструкции, в которых в качестве остекления используют не одинарные стёкла, а стеклопакеты (светопрозрачные конструкции из двух или более стёкол, герметично соединённых между собой дистанционными рамками и герметиками).

    Окна со стеклопакетами могут быть и с деревянными рамами. А также алюминиевыми, стальными или фибергласовыми, которые, кстати, гораздо лучше подходят для российского климата, чем широко распространённые из ПВХ. Просто пластик (ПВХ) для изготовления рам — наиболее дешевый материал, поэтому он и стал самым распространённым.


    Стеклопакеты

    А во-вторых, процесс установки окна не зависит от материала, из которого оно изготовлено. Основные требования к монтажу изложены в ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и касаются любой конструкции — и современной, и традиционной.

    Да и нет особой разницы, где устанавливать окно: в кирпичном, деревянном или каком-то ином доме. Важно, чтобы проём в стене был соответствующим образом подготовлен. Так как самые распространённые оконные конструкции сегодня — это окна из ПВХ профиля, называемые пластиковыми, то и разговор пойдёт именно об их монтаже.

    Как устанавливаются пластиковые окна

    Современное окно — это полностью готовая к установке конструкция, и, как уже говорилось выше, монтаж пластикового окна в деревянном доме не отличается от технологии его установки в любом ином здании. При условии, что вы предварительно правильно оформили проём. Например, в деревянном доме сделали хорошую окосячку. О том, что это такое, зачем она нужна и как её правильно сделать, вы можете прочитать в публикации Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки.


    Неправильно установленное в деревянном доме окно: нет окосячки

    Грамотно оформленный проём — это ещё и монтажные зазоры установленного размера по периметру. В вышеназванном ГОСТе составители различают 2 вида монтажных зазоров:

    • торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проёма;
    • фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.


    Монтажные зазоры: a — торцевой, b — фронтальный. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

    Размеры монтажных зазоров зависят от размеров окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендованные величины зазоров можно узнать из следующей таблицы.

    При установке окон не забудьте, что вам понадобятся и москитные сетки. Выбрать подходящие вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Загляните в подборку Сетки москинтые.

    Установка окна своими руками

    Сегодня купить или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не составляет сложности даже в небольшом населённом пункте, а уж в крупном городе компаний, занимающихся изготовлением и монтажом пластиковых окон, не счесть. Но многие отказываются от профессиональной установки, рассчитывая на свои силы.


    Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги

    И в этом есть смысл: стоимость фирменного монтажа составит от трети до половины общей стоимости. Самостоятельно установить окно в большинстве случаев сможет каждый, кто владеет начальными строительными навыками, несложным инструментом и имеет напарника, если окно большое.

    Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины

    Есть два способа установки окна с металлопластиковой рамой: при помощи рамных дюбелей (насквозь через раму) и на специальные монтажные пластины, закреплённые с торцевой стороны профиля рамы.


    Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru

    Выбирать, какой способ лучше, не имеет смысла, потому что каждый обладает своими положительными сторонами. Профессионалы обычно используют оба, причём даже во время монтажа одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.

    Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, предпочтительнее использование монтажных анкерных пластин. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распакечивать» окно — снимать штапики, чтобы можно было вынуть стеклопакет и добраться до места крепления на внутренней части рамы.


    Снять штапики без специального инструмента и сноровки может быть сложно

    Профессиональные установщики, во-первых, имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки разной формы, а во-вторых, — сноровку. Подручными средствами можно повредить и раму, и сам стеклопакет.

    Крепление на рамных распорных дюбелях, в свою очередь, более надёжно для установки окна большой площади или для остекления, испытывающего значительные ветровые нагрузки, например, в квартире на высоком этаже. Если вы не планируете вынимать стеклопакеты, то открывающиеся створки перед установкой окна всё равно необходимо снять.


    Варианты крепления оконной рамы. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

    Какой бы способ вы не избрали, нужно подобрать надёжный крепёж необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать саморез-анкер, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковым дюбелем.

    Для крепления рамы в деревянную стену необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    • При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
    • Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.

    Разметка точек крепления

    После того как вы убедились, что подготовленный проём соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели весь необходимый набор метизов, нужно разметить точки крепления — места размещения анкерных монтажных пластин или устройства отверстий под дюбели.


    Схема расположения крепежа и опорных колодок. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

    Количество точек крепления и их расположение зависит от конструкции окна и его размеров. Нужно придерживаться следующих параметров:

    • от узлов соединения импостов — 150-180 мм;
    • между крепежами по длине или высоте окна — 600-700 мм.


    Делаем отверстия по разметке

    В размеченных местах делаются отверстия или устанавливаются пластины. Затем подготовленная рама выставляется в проём, выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня и фиксируется распорками. У профессиональных монтажников для этой цели есть специальные клинья из пластика. Можно заменить их деревянными — просто брусками или клиньями. ГОСТ рекомендует предварительно пропитать деревянные колодки-клинья антисептиками. В стене делаются отверстия в соответствии с уже существующими отверстиями в раме или монтажных пластинах.

    Устройство монтажного шва

    Во многих случаях (и профессиональные монтажники в том числе, если в договоре не прописана «установка по ГОСТу») на этом этапе фиксируют оконный блок, навешивают створки и устанавливают стеклопакеты, а монтажный зазор заполняется монтажной пеной.

    Установка по ГОСТу несколько сложнее. Процитирую ГОСТ 30971-2012 пункт 5.1.3: «Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:

    • основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции;
    • наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
    • внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения».



    Варианты устройства монтажного шва. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
    I — наружный гидроизолирующий паропронецаемый слой;
    II — основной центральный теплоизолирующий слой;
    III — внутренний слой пароизоляции;
    IV — дополнительная пароизоляция.

    Для создания первого гидроизолирующего слоя используют ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).


    Наклеивание уплотнительной ленты

    Также применяют гидроизолирующую и пароизоляционную ленты, которые наклеивают на раму с наружной и внутренней стороны соответственно и по периметру проёма на стену (см. схему устройства монтажного шва выше). Для удобства ленты имеют 2 ряда клеящего слоя: один приклеивается на раму, второй — на проём.


    Гидро- и пароизолирующие ленты для монтажа окон с клейким слоем. Фото с сайта chistoe-okno.ru

    После оснащения проёма и рамы всеми слоями паро- и гидроизоляции рама окончательно выставляется в проёме, надёжно фиксируется, устанавливаются створки и стеклопакеты. И, наконец, монтажный зазор «запенивается».


    Монтажный зазор заполняется пеной

    Использование паро- и гидроизляционных материалов при установке пластикового окна предотвратит разрушение монтажной пены под действием ультрафиолета и воздействие диффузной влаги на слой утеплителя. Что, в свою очередь, не только увеличит срок службы слоя утеплителя, но и убережёт откосы окна от возникновения пятен сырости и плесени.

    Установка фурнитуры и аксессуаров

    После того как монтажная пена высохнет, нужно подрезать излишки и приклеить вторую сторону пароизоляционной ленты. С наружной стороны окна монтируют отлив, устанавливают декоративные накладки на отверстия для стока конденсата, москитную сетку. Дополнительно монтажный шов можно закрыть со стороны улицы пластиковыми или металлическими нащельниками.


    Монтаж отлива

    При установке окна в деревянном доме щели примыкания окосячки к стенам перекрываются декоративными наличниками. Не забывайте, что все детали отделки (откосы, отливы, детали наличников) тоже крепятся только к брусу обсадной коробки, а не к стене, чтобы окно со всеми элементами было установлено независимо и не деформировалось при усадке сруба. Со стороны помещения также проводятся работы по окончательной отделке — установка фурнитуры, откосов, подоконников.


    Наличники скрывают окосячку и украшают дом

    Правильно установленное окно будет радовать вас не один год, особенно если вы сделали это своими руками.

    Ссылка на основную публикацию