Как сделать крышу своими руками? Полезные советы

Как сделать крышу дома своими руками – советы специалистов

Строительство крыши завершает работы по возведению дома. Этот этап важен, его организация должна планироваться в комплексе со всеми видами строительных работ. При сооружении крыши своими руками полезно ознакомиться со всеми аспектами этого мероприятия.

Планирование строительства крыши

В ходе проектирования крыши дома рассчитывают конструктивное решение и выбирают материалы, удовлетворяющие всем требованиям. Для этого нужно разобраться, какие имеются варианты крыш и их устройство.

Виды крыш

Плоская. При возведении жилых строений плоская крыша не используется, традиционна для южноевропейских регионов. Это связано с особенностями климата: в тех местах преобладает солнечная погода с небольшим количеством осадков (дождь). О снеговой нагрузке в данном случае речь не идет.

Сооружать плоскую крышу удобно не везде

В наших широтах плоские крыши применяются при строительстве хозяйственных сооружений и при возведении типовых многоэтажных домов. Материал перекрытия – железобетонные плиты.

Крыши покрывают рулонными кровельными материалами. Они характеризуются небольшим сроком эксплуатации в силу своих характеристик.

Плоские крыши бывают эксплуатируемыми. Выход на нее организуется наподобие террасы. Такое сооружения затруднительно создать своими руками.

Скатная. Наиболее распространены крыши со скатами, которые характеризуется разнообразием форм и углов наклона. Простейший вариант – крыша с одним скатом, при этом опорные стены расположены в различных уровнях. На них устраивается каркас, служащий опорой кровле. Форма стропил зависит от расстояния между точками опоры.

Притязательному застройщику такая конструкция кажется слишком простой, однако многие из них склоняются к выбору такой формы крыши. Это связано с доступной стоимостью. Двускатная крыша – популярный вариант конструкции. Помимо простоты, она привлекательна тем, что при изменении наклона скатов, дом становится оригинальным на вид.

Интересное техническое решение – асимметричные плоскости крыши. В этом случае скаты имеют разные размеры и углы наклона. Крыша такой конструкции называется щипцовой. Количество щипцов может быть различно, что усложняет стропильную систему.

Виды крыш

При проектировании двухщипцовой крыши можно предусмотреть устройство мансарды вместо чердачного помещения. В плане возможности самостоятельного возведения такая крыша проста и при этом имеет солидный вид.

Угол наклона крыши

Правильный выбор угла наклона кровли позволяет иметь надежную защиту от воздействия атмосферных явлений и продлит срок эксплуатации здания. При частых и обильных осадках в местности строительства дома принимают уклон в 45 градусов, что позволяет эффективно удалять снег и воду. В ветреных регионах рекомендуется сделать крышу более пологой.

Угол наклона крыши зависит от кровельного материала. В случае использовании шифера или черепицы угол должен составлять не менее 22 градусов, чтобы не происходило скопление влаги.

Традиционная крыша с одним скатом располагается под углом 20-30 градусов, а двухскатная имеет наклон ската в пределах 25-45 градусов. Следует понимать, что с увеличением угла возрастает потребность в кровельных материалах. Это увеличивает смету на строительство дома.

Конструктивные элементы крыши дома

Без знаний по устройству крыши и назначения деталей затруднительно проводить работы по строительству. Основными конструктивными элементами крыши являются кровля, обрешетка, коньковый прогон, стропила, мауэрлат, диагональные связи, внутренние опоры.

Кровля. Верхняя часть крыши, воспринимает воздействие различных внешних факторов и ограждает от них конструкцию дома.

Обрешетка. Предназначена для фиксации материала теплоизоляции и кровли. Обрешетка соединена со стропилами.

Коньковый прогон. Он располагается в самой верхней точке крыши и предназначен для монтажа стропил.

Стропила. Эта конструкция придает жесткость всему сооружению крыши. Они расположены под наклоном к горизонту, бывают наслонными или висячими.

Последние из них опираются в двух точках – внешних несущих стенах и воспринимают изгибающие и сжимающие нагрузки. Для создания мансарды применяются висячие стропила.

Устройство наслонной конструкции стропил подразумевает опору на несущие стены по краям и дополнительные опоры между ними. Это могут быть внутренние перегородки или специальные опорные балки. В этом случае стропила воспринимают только изгибающие нагрузки.

При строительстве домов, проект которых предусматривает наличие нескольких пролетов, крыша может иметь комбинацию двух стропильных систем. На участках без промежуточных опор сооружают висячую конструкцию, а при их наличии – наслонную.

Мауэрлат. Он представляет собой балки, расположенные вдоль периметра дома на вершинах стен. Мауэрлат служит опорой для стропил и жестко связан с ними. Необходима гидроизоляция.

Диагональные связи. Раскосы соединяют стропила, мауэрлат и продольные балки в единую жесткую конструкцию.

Внутренние опоры. Необходимы для распределения нагрузок между элементами крыши и зданием. Наличие внутренних вертикальных опор обеспечивает дополнительную жесткость при соединении стропил с продольно расположенными балками.

Крыша соединена со стенами строения посредством шпилек, которые называются ершами. Для укладки стропил выполняют ниши, в которых происходит увязка стальной проволокой.

Элементы

Виды кровельных материалов

При строительстве крыши своими руками необходимо в процессе проектирования дома выбрать материал для сооружения кровли. Выбор должен отвечать не только личным предпочтениям застройщика, но и соответствовать строительным нормам и правилам.

Часто выбирают профнастил. Это обусловлено небольшой стоимостью материала и простотой монтажа. Материал производится путем продольной прокатки стального листа с приданием ему определенного профиля.

Для повышения долговечности материала лист покрывают слоем цинка или полимерами. Наибольшее распространение профнастил получил при строительстве коммерческих сооружений и низкобюджетном строительстве частных построек.

Металлочерепица

У самодеятельных строителей популярна металлочерепица. Для изготовления ее прокатывают оцинкованный лист, на который наносится полимерное покрытие. Визуально это кровельный материал похож на традиционную черепицу с той разницей, что масса намного меньше.

Лидер по долговечности – керамическая черепица. Такой материал – элитное покрытие, срок службы которого достигает 80 лет. Черепица разнообразна по форме и цветовым решениям. При этом масса материала вынуждает создавать усиленные конструкции стропильной системы. К недостаткам черепицы относят хрупкость и дороговизну изделий и их монтажа.

Заменить керамическую черепицу можно битумной. Основой ей служит стеклохолст или стекловолокно с пропиткой из модифицированного битума. Материал гибкий и производится в широкой цветовой гамме. Эта черепица – хорошее покрытие для крыш любой сложности и конфигурации. Преимущества заключаются в малой массе, небольших отходах при монтаже и высоких показателях звукоизоляции.

Необычна черепица, полученная прокаткой полусухой смеси песка, цемента и пигмента. Изделие, полученное таким образом, покрывают акриловым составом. Стоимость этого материала существенно ниже по сравнению с изделиями из керамики при практически одинаковых характеристиках.

Еще недавно фальцевая кровля была лидером в своей области. Современные производители используют для ее изготовления титан-цинк, сталь и медь, а ранее – жесть или оцинковку. Материал легок по массе и прост в эксплуатации, необходимо создание звукоизоляции.

Современные материалы обладают богатой цветовой гаммой

Низкая стоимость шифера обуславливает популярность его у застройщиков. В этом случае при производстве материала асбестоцементный волнистый лист армируется волокнами асбеста. Уложить материал просто, а стоимость доступна потребителю. Недостатки шифера: невысокие эстетические качества, хрупкость и изменение цвета со временем.

Ондулин – листы кровли, которые подвергаются битуминизации. Материал легок, гибок, имеет доступную стоимость и отличается простотой укладки. Разнообразие цветовых решений выгодно отличает его от шифера.

Основные этапы строительства крыши

Начало строительства крыши

Строительство крыши своими руками начинается с укладки мауэрлата. Для крепления используются анкеры. Устраивается гидроизоляционный слой из рубероида и толя. Далее стропила фиксируются между собой при помощи накладок. Нижние части сцепляют скобами и прикручивают проволокой.

Обрешетка

После монтажа стропил собирают конструкцию обрешетки в соответствии с выбранным кровельным материалом. Для мягкой кровли сооружают сплошную фанерную обрешетку.

При сооружении крыши дома не забудьте: обязательно должен присутствовать свес по периметру здания в виде карниза, что предотвращает от атмосферных осадков.

Тепло- и пароизоляция крыши

При использовании чердака как жилого помещения, устраивают пароизоляционный слой из материалов, подобных ютафану или изоспану. Если мансарда не предусмотрена проектом строительства крыши своими руками, то это требование желательно, но не обязательно выполнять.

Утепление крыши позволит получить экономию средств при отоплении дома. Требуется теплоизоляционный слой из минеральной ваты или плитных материалов. Правила заключаются в обеспечении сопротивления воздействию влаги, низких температур и отсутствия токсических веществ в составе.

Между обрешеткой и слоем теплоизоляции обязательно оставляют пространство, чтобы избежать конденсата.

Монтаж кровли

При самостоятельном сооружении крыши на завершающем этапе укладывают кровельный материал снизу вверх, по направлению, встречному потокам осадков. Монтаж волнистых листов зависит от розы ветров в местности ведения строительства.

Каждый материал обладает специфическими свойствами, поэтому следует учитывать рекомендации производителя.

Делаем мансарду

Обустройство мансарды позволяет использовать площадь строения по максимуму. Особых отличий при сооружении стропильной системы нет. При этом повышаются требования ко всем видам изоляции чердачного помещения.

Как сделать крышу своими руками

Всем привет !
Сегодня поговорим о том, как самостоятельно сделать крышу для нашей постройки. Ведь крыша является очень важным элементом нашего строения, так как кровля не только защищает от различных атмосферных осадков (дождь, снег), но и выступает логическим завершением облика сооружения. В данной статье автор подробно опишет данный процесс, который будет сопровождаться фото отчетом.

Существует несколько видов кровли: односкатные, двускатные, четырехскатные и сложной конфигурации. В нашем случае мы будем использовать двухскатный вид.

Инструменты :
– молоток;
– топор;
– ручная ножовка;
– циркулярная пила;
– степлер;
– гвозди.

Основным материалом для крыши будет лес – брусья, и обрезные доски.

Остальные балки делаем по тому же принципу.

Все балки должны быть выставлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Для того, чтобы выставленные балки не смещались, и мы могли свободно двигаться по поверхности, нужно зафиксировать их при помощи досок.

Дальше нужно по всему контуру стены разложить блоки.

Приступаем к обкладке балок. Блоки садим на раствор.

Далее изготовим стропилины, возьмем брус 50 х 100 мм, в которых нужно будет сделать запилы и отпилы под определенным углом.

Раскладываем брусья так, чтобы они повторяли контур будущей стропильной системы.

Далее нужно отмерять на брусе – шаблоне длину, на котором будут располагаться крайние точки подошвы стропил.

Затем выставляем коньковую часть стропил, располагаем их так, чтобы они соприкасались между собой угловой частью.

Берем карандаш и наносим разметку с обеих сторон бруса.

Для изготовления подошвы стропил нужно приложить сверху брус и произвести разметку карандашом.

Так выглядит размеченная подошва стропил.

При помощи режущего инструмента делаем распил согласно нанесенной разметке.

Берем коньковую часть с нанесенной разметкой и делаем пропилы до половины толщины бруса. Далее при помощи топора убираем лишнюю древесину.

Для того, чтобы выровнять поверхность, используем стамеску.

Соединяем брусья между собой. По такому принципу изготавливаем нужное количество стропил.

Теперь берем и натягиваем шнур, он нужен для того, чтобы мы могли ровно выставить стропила .

Вбиваем гвоздь в каждую балку согласно заданной линии.

Для того, чтобы зафиксировать брусья между собой, забиваем гвоздь в верхней коньковой части .

Производим установку стропил. Ставим их так, чтобы они упирались в гвоздь.

Крепим первое стропило.

Далее при помощи гвоздей 100 или 200 мм крепим подошву стропил к балкам .

Следующие стропила фиксируем между собой поперечными планками.

После того, когда все стропила выставлены и закреплены, делаем обрешетку. Берем гвозди и забиваем их по длине каждого стропила на одинаковом расстоянии друг от друга .

Когда данная операция произведена, берем доски для обрешетки и кладем их так, чтобы они упирались в забитые раннее гвозди, далее при помощи гвоздей фиксируем обрешетку к стропилам, используем гвозди 100 мм по два на каждую стропилу.

Следующим нашим этапом будет удаление лишних частей балок.
Для этого берем угловую линейку и производим разметку линии среза, аналогично делаем со всеми балками. Обрезаем согласно начерченным линиям .

Теперь крышу накрываем выбранным кровельным материалом, в данном случае, используем шифер. Когда все готово устанавливаем конек , и нашу крышу можно считать готовой .

Данная статья окончена, всем спасибо за внимание !

КАК СДЕЛАТЬ КРЫШУ ДОМА СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Строительство крыши завершает работы по возведению дома. Этот этап важен, его организация должна планироваться в комплексе со всеми видами строительных работ. При сооружении крыши своими руками полезно ознакомиться со всеми аспектами этого мероприятия.

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫШИ

В ходе проектирования крыши дома рассчитывают конструктивное решение и выбирают материалы, удовлетворяющие всем требованиям. Ассортимент пиломатериалов вы можете смотреть здесь по ссылке. Для этого нужно разобраться, какие имеются варианты крыш и их устройство.

Виды крыш

Плоская. При возведении жилых строений плоская крыша не используется, традиционна для южноевропейских регионов. Это связано с особенностями климата: в тех местах преобладает солнечная погода с небольшим количеством осадков (дождь). О снеговой нагрузке в данном случае речь не идет.

Сооружать плоскую крышу удобно не везде

В наших широтах плоские крыши применяются при строительстве хозяйственных сооружений и при возведении типовых многоэтажных домов. Материал перекрытия — железобетонные плиты.

Крыши покрывают рулонными кровельными материалами. Они характеризуются небольшим сроком эксплуатации в силу своих характеристик.

Плоские крыши бывают эксплуатируемыми. Выход на нее организуется наподобие террасы. Такое сооружения затруднительно создать своими руками.

Скатная. Наиболее распространены крыши со скатами, которые характеризуется разнообразием форм и углов наклона. Простейший вариант — крыша с одним скатом, при этом опорные стены расположены в различных уровнях. На них устраивается каркас, служащий опорой кровле. Форма стропил зависит от расстояния между точками опоры.

Притязательному застройщику такая конструкция кажется слишком простой, однако многие из них склоняются к выбору такой формы крыши. Это связано с доступной стоимостью. Двускатная крыша — популярный вариант конструкции. Помимо простоты, она привлекательна тем, что при изменении наклона скатов, дом становится оригинальным на вид.

Интересное техническое решение — асимметричные плоскости крыши. В этом случае скаты имеют разные размеры и углы наклона. Крыша такой конструкции называется щипцовой. Количество щипцов может быть различно, что усложняет стропильную систему.

Читайте также:  Летний домик своими руками. Идеи и фото

При проектировании двухщипцовой крыши можно предусмотреть устройство мансарды вместо чердачного помещения. В плане возможности самостоятельного возведения такая крыша проста и при этом имеет солидный вид.

Угол наклона крыши

Правильный выбор угла наклона кровли позволяет иметь надежную защиту от воздействия атмосферных явлений и продлит срок эксплуатации здания. При частых и обильных осадках в местности строительства дома принимают уклон в 45 градусов, что позволяет эффективно удалять снег и воду. В ветреных регионах рекомендуется сделать крышу более пологой.

Угол наклона крыши зависит от кровельного материала. В случае использовании шифера или черепицы угол должен составлять не менее 22 градусов, чтобы не происходило скопление влаги.

Традиционная крыша с одним скатом располагается под углом 20-30 градусов, а двухскатная имеет наклон ската в пределах 25-45 градусов. Следует понимать, что с увеличением угла возрастает потребность в кровельных материалах. Это увеличивает смету на строительство дома.

Конструктивные элементы крыши дома

Без знаний по устройству крыши и назначения деталей затруднительно проводить работы по строительству. Основными конструктивными элементами крыши являются кровля, обрешетка, коньковый прогон, стропила, мауэрлат, диагональные связи, внутренние опоры.

Кровля. Верхняя часть крыши, воспринимает воздействие различных внешних факторов и ограждает от них конструкцию дома.

Обрешетка. Предназначена для фиксации материала теплоизоляции и кровли. Обрешетка соединена со стропилами.

Коньковый прогон. Он располагается в самой верхней точке крыши и предназначен для монтажа стропил.

Стропила. Эта конструкция придает жесткость всему сооружению крыши. Они расположены под наклоном к горизонту, бывают наслонными или висячими.

Последние из них опираются в двух точках — внешних несущих стенах и воспринимают изгибающие и сжимающие нагрузки. Для создания мансарды применяются висячие стропила.

Устройство наслонной конструкции стропил подразумевает опору на несущие стены по краям и дополнительные опоры между ними. Это могут быть внутренние перегородки или специальные опорные балки. В этом случае стропила воспринимают только изгибающие нагрузки.

При строительстве домов, проект которых предусматривает наличие нескольких пролетов, крыша может иметь комбинацию двух стропильных систем. На участках без промежуточных опор сооружают висячую конструкцию, а при их наличии — наслонную.

Мауэрлат. Он представляет собой балки, расположенные вдоль периметра дома на вершинах стен. Мауэрлат служит опорой для стропил и жестко связан с ними. Необходима гидроизоляция.

Диагональные связи. Раскосы соединяют стропила, мауэрлат и продольные балки в единую жесткую конструкцию.

Внутренние опоры. Необходимы для распределения нагрузок между элементами крыши и зданием. Наличие внутренних вертикальных опор обеспечивает дополнительную жесткость при соединении стропил с продольно расположенными балками.

Крыша соединена со стенами строения посредством шпилек, которые называются ершами. Для укладки стропил выполняют ниши, в которых происходит увязка стальной проволокой.

Виды кровельных материалов

При строительстве крыши своими руками необходимо в процессе проектирования дома выбрать материал для сооружения кровли. Выбор должен отвечать не только личным предпочтениям застройщика, но и соответствовать строительным нормам и правилам.

Часто выбирают профнастил. Это обусловлено небольшой стоимостью материала и простотой монтажа. Материал производится путем продольной прокатки стального листа с приданием ему определенного профиля.

Для повышения долговечности материала лист покрывают слоем цинка или полимерами. Наибольшее распространение профнастил получил при строительстве коммерческих сооружений и низкобюджетном строительстве частных построек.

У самодеятельных строителей популярна металлочерепица. Для изготовления ее прокатывают оцинкованный лист, на который наносится полимерное покрытие. Визуально это кровельный материал похож на традиционную черепицу с той разницей, что масса намного меньше.

Лидер по долговечности — керамическая черепица. Такой материал — элитное покрытие, срок службы которого достигает 80 лет. Черепица разнообразна по форме и цветовым решениям. При этом масса материала вынуждает создавать усиленные конструкции стропильной системы. К недостаткам черепицы относят хрупкость и дороговизну изделий и их монтажа.

Заменить керамическую черепицу можно битумной. Основой ей служит стеклохолст или стекловолокно с пропиткой из модифицированного битума. Материал гибкий и производится в широкой цветовой гамме. Эта черепица – хорошее покрытие для крыш любой сложности и конфигурации. Преимущества заключаются в малой массе, небольших отходах при монтаже и высоких показателях звукоизоляции.

Необычна черепица, полученная прокаткой полусухой смеси песка, цемента и пигмента. Изделие, полученное таким образом, покрывают акриловым составом. Стоимость этого материала существенно ниже по сравнению с изделиями из керамики при практически одинаковых характеристиках.

Еще недавно фальцевая кровля была лидером в своей области. Современные производители используют для ее изготовления титан-цинк, сталь и медь, а ранее — жесть или оцинковку. Материал легок по массе и прост в эксплуатации, необходимо создание звукоизоляции.

Современные материалы обладают богатой цветовой гаммой

Низкая стоимость шифера обуславливает популярность его у застройщиков. В этом случае при производстве материала асбестоцементный волнистый лист армируется волокнами асбеста. Уложить материал просто, а стоимость доступна потребителю. Недостатки шифера: невысокие эстетические качества, хрупкость и изменение цвета со временем.

Ондулин — листы кровли, которые подвергаются битуминизации. Материал легок, гибок, имеет доступную стоимость и отличается простотой укладки. Разнообразие цветовых решений выгодно отличает его от шифера.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫШИ

Начало строительства крыши

Строительство крыши своими руками начинается с укладки мауэрлата. Для крепления используются анкеры. Устраивается гидроизоляционный слой из рубероида и толя. Далее стропила фиксируются между собой при помощи накладок. Нижние части сцепляют скобами и прикручивают проволокой.

Обрешетка

После монтажа стропил собирают конструкцию обрешетки в соответствии с выбранным кровельным материалом. Для мягкой кровли сооружают сплошную фанерную обрешетку.

При сооружении крыши дома не забудьте: обязательно должен присутствовать свес по периметру здания в виде карниза, что предотвращает от атмосферных осадков.

Тепло- и пароизоляция крыши

При использовании чердака как жилого помещения, устраивают пароизоляционный слой из материалов, подобных ютафану или изоспану. Если мансарда не предусмотрена проектом строительства крыши своими руками, то это требование желательно, но не обязательно выполнять.

Утепление крыши позволит получить экономию средств при отоплении дома. Требуется теплоизоляционный слой из минеральной ваты или плитных материалов. Правила заключаются в обеспечении сопротивления воздействию влаги, низких температур и отсутствия токсических веществ в составе.

Между обрешеткой и слоем теплоизоляции обязательно оставляют пространство, чтобы избежать конденсата.

Монтаж кровли

При самостоятельном сооружении крыши на завершающем этапе укладывают кровельный материал снизу вверх, по направлению, встречному потокам осадков. Монтаж волнистых листов зависит от розы ветров в местности ведения строительства.

Каждый материал обладает специфическими свойствами, поэтому следует учитывать рекомендации производителя.

Делаем мансарду

Обустройство мансарды позволяет использовать площадь строения по максимуму. Особых отличий при сооружении стропильной системы нет. При этом повышаются требования ко всем видам изоляции чердачного помещения.

ГЛАВНАЯ

Двухскатная крыша дома своими руками.

В данной статье я постараюсь подробно описать как возводится двухскатная крыша своими руками. Такая форма является практически самой простой, подходящей для частного дома и строительство её, с точки зрения денежных затрат, выгоднее по сравнению с другими более сложными конфигурациями крыш.

Односкатную крышу я здесь не рассматриваю, всё таки её в малоэтажном строительстве применяют у нас довольно редко. Чаще её возводят над различными пристройками, гаражами и т.п. Хотя не спорю, что существуют очень даже симпатичные проекты домов с односкатными крышами.

Вообще написать эту статью я задумал уже довольно давно, но была одна проблема. Заключалась она в отсутствии возможности сделать хорошие, и главное, понятные (наглядные) фотографии, на которых была бы видна сама последовательность выполнения работ. Очень трудно выбрать правильный ракурс съёмки, а иногда и невозможно. Рисовать я не умею, поэтому пришлось освоить программу 3-D моделирования. Что из этого получилось увидите ниже (для увеличения рисунков кликайте на них мышкой).

Итак, вернёмся к нашим «баранам». Сразу хочу сказать, что разные бригады плотников строят крыши по-разному. Расскажу о том, как делаем мы. Кто делает по-другому, можете поделиться с читателями в комментариях. Я вступать с кем либо в споры, чей способ лучше, проще, надёжнее не буду, смысла в этом не вижу.

Стропильные фермы двухскатных крыш можно разделить на два вида:

– в первом случае стропила ложатся непосредственно на мауэрлат (этот вариант мы рассмотрим в другой статье );

— во втором случае стропила ложатся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Двускатная крыша выполненная по такому варианту здесь и будет описана.

Возьмём в качестве примера кирпичную коробку дома. Размеры её — 8х8 метров, высота 3 метра. Строительство любой крыши своими руками начинается с установки маэурлата (рис.1). Способы его крепления к стенам были описаны в статье, с которой Вы можете ознакомиться здесь…

Мауэрлат устанавливаем заподлицо с внутренней поверхностью стен. Снаружи он должен быть заложен кирпичом, чтобы его не было видно. При этом верхняя поверхность мауэрлата должна быть на 2-3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича , чтобы вся нагрузка с крыши передавалась только мауэрлату. Не нужно нагружать облицовочный кирпич .

Далее устанавливаем балки перекрытия. Делаем это в последовательности, указанной на рис.2. В первую очередь ставим балки обозначенные цифрами 1,2,3,4. Их вынос определяет ширину карниза. Мы обычно берём её от 40 до 50 см по желанию заказчика. В качестве балок используем брус, сечение которого определяем произведя несложный расчёт подробно описанный здесь… В нашем случае это будет брус 100х200 мм.

После закрепления крайних балок перекрытия, натягиваем шнурку по верхней плоскости и выставляем остальные балки, при необходимости подтясывая под ними мауэрлат, либо наоборот подкладывая тонкие фанерки (просто часто заказываешь брус высотой 200мм, а привозят его от 190 до 210 мм, такое вот на наших пилорамах оборудование). Шаг их выбираем с учётом шага будущих стропил. При использовании в качестве стропил половых досок 50х150 мм, делаем шаг 60-70 см (лучше брать 60 см, т.к. такую ширину имеют кровельные утеплители).

Установив все длинные балки, ставим короткие (рис.2). Их шаг достаточно сделать около 1 метра. Эта схема немного отличается от того, что мы привыкли видеть на подобных картинках. Пришли мы к ней после того, как на одной из наших первых крыш провис фронтонный отлив, хотя кобылки отлива достаточно надёжно были закреплены. В данной схеме возможность провиса полностью исключается.

Все балки крепим к мауэрлату гвоздями на 150, также можно использовать металлические стропильные уголки и саморезы. Вообще, применение различных крепёжных элементов для стропильных соединений, позволяет облегчить работу. Особенно удобно это для не опытного человека, не нужно делать сложные запилы и зарубки. Об этом мы уже говорили в статье « Строительство крыши «.

После установки всех балок настилаем (не закрепляя) на них досок, можно половых, можно дюймовки. Они нужны просто для того, чтобы по ним спокойно ходить. Чтобы не загромождать рисунок, я их на нём не показал. Следующим шагом является установка конькового бруса.

В первую очередь ставим по уровню или отвесу стойки из доски 50х150 мм и крепим их с помощью временных распорок. На рис. 3 распорки показаны только на одной стойке, опять же чтобы не загромождать чертёж. Шаг стоек не более 3 метров. Сначала ставим крайние, затем, натянув между ними шнурки, ставим промежуточные стойки. После возведения всей стропильной фермы, промежуточные стойки можно будет убрать и спокойно делать на втором этаже жилые комнаты.

Высота стоек выбирается в зависимости от того, какую форму крыши Вы хотите получить. Я обычно советую заказчикам брать её равную высоте первого этажа по фасаду (расстояние от уровня земли до мауэрлата). Такая пропорция показана и на рисунках.

Установив стойки кладём на них и закрепляем буквально на пару саморезов коньковый брус. В качестве него используем доску 50х200 мм (в принципе можно и 50х150 мм).

Теперь переходим к монтажу стропил. Сначала нам нужно сделать шаблон из доски 25х150. Для этого прикладываем её к торцу конькового бруса и к балке (рис. 4) и отчёркиваем две линии. Отпилив по ним доску, получим шаблон стропил.

Конечно очень хорошо, когда стопа дома выложена с высокой геометрической точностью и также установлены балки перекрытия. Тогда мы можем по шаблону нарезать сразу все стропила и спокойно их устанавливать. Но скажу честно, добиться этого довольно трудно, и уж тем более трудно, когда делается новая крыша на старом доме.

В этом случае мы предварительно делаем у стропилы по шаблону только верхний запил. Затем берём полученную заготовку, прикладываем её к нужной балке и размечаем нижний запил, как говорится по-месту. Таким способом устанавливаются все стропила (рис. 5). Обратите внимание, что установив одно стропило, сразу ставим ему противоположное, чтобы быстрее снять боковую нагрузку на коньковый брус (иначе его изогнёт).

Когда длина ската крыши большая и стандартной 6-метровой доски не хватает, можно пойти двумя путями. Первый (считаю его предпочтительнее) — заказать на пилораме более длинные доски. Конечно это будет стоить дороже. Например, в конце осени 2012 года у нас 1 куб 6-метровых досок стоил около 5500 руб., а 1 куб досок длиной 7,5 метров стоил 7000. Зато установку стропил произвести легче и быстрее, чем используя второй способ.

По второму способу нужно сращивать две доски. Сделать это можно нашив на них обрезок доски такого же сечения длиной 1,5 — 2 метра. Как это делается смотрите на рисунке. Стык лучше делать внизу, причём под него обязательно нужно устанавливать дополнительную стойку.

Стропило крепим к коньковому брусу двумя-тремя гвоздями. Для крепления к балке перекрытия мы в последнее время используем металлические крепёжные пластины и саморезы и добавляем пару гвоздей. Иногда используем скобы. Кстати много раз видел, как люди используют скобы, но делают это не правильно. Скоба должна работать на растяжение. Внизу на левом фото — как делать не нужно, на правом — как нужно.

Далее под все стропила за исключением крайних ставим стойки и ригеля (рис. 6). Если крыша строится мансардная, стойки будут являться каркасом боковых стен, а ригеля — выполнять роль потолочных балок.

Читайте также:  Строительство дачных домов из бруса. Что необходимо?

Усилив стропильную ферму, начинаем заниматься фронтонами. Во-первых, ставим дополнительные стойки, которые будут каркасом фронтона (рис. 7). Точность установки контролируется натянутой по низам стропил шнуркой. Затем делаем оконный проём (рис. 8). Размеры его и конфигурацию можете сделать любую, какую душе угодно. Обратите внимание, на рисунке, стоявшую по центру окна стойку (поддерживающую в начале коньковый брус), просто разрезали. Она уже не несёт практически никакой нагрузки. Закончив с каркасом, обшиваем фронтон дюймовкой (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Следующим шагом является подшивка карнизных досок по всему периметру дома. Лобовая доска (пришивается к торцам балок перекрытия) делается из доски 25х200 мм. Снизу к карнизам подшиваем два пояса из доски 25х100 (рис. 10). Их более чем достаточно, чтобы закрепить при наружной отделке софит.

Теперь, если мы собираемся монтировать водосточную систему и использовать для желобов металлические держатели, их нужно устанавливать на стопила именно сейчас (под гидроизоляционную плёнку). Причём лобовые доски также на этом этапе желательно обшить сайдингом. Потом это делать будет не очень удобно. На рисунке я это не показал. К тому же мы сейчас пользуемся только пластиковыми держателями желобов, которые крепятся непосредственно к лобовой доске. С ними более удобно и ставить их можно после окончания сборки крыши.

Далее приступаем к обрешётке. В первую очередь с помощью строительного степлера закрепляем на стропилах первую полосу гидроизоляционной плёнки (рис. 11). Удобнее работать если по периметру дома у Вас уже установлены леса. Ставить их в любом случае придётся, когда будете делать кровлю, водосточку, обшивать карнизы сайдингом.

Закрепив плёнку, прибиваем к стропилам рейки контробрешётки (25х50 мм). О необходимости использования контробрешётки подробно рассказано здесь: «Утепление крыши. Основные правила» . Не забывайте оставлять место под нахлёст последующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешётку. Сейчас я не буду заострять внимание на правилах её монтажа. Эта тема для отдельной статьи. К тому же, к любому кровельному покрытию прилагается инструкция, в которой подробно описано, как нужно делать обрешётку именно под этот материал (на рисунках схематично показана обрешётка под металлочерепицу). Постараюсь в скором будущем подготовить на эту тему новую статью.

Таким образом мы покрываем всю крышу (рис. 12). После этого остаётся только сделать фронтонный свес и фронтонный отлив. Последовательность здесь такая:

– к выступающим концам обрешётки саморезами подшиваем снизу ветровую доску фронтонного свеса (25х150 мм) (рис. 13);

– вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25х150). Расстояние между ними примерно около 1 метра (рис. 14);

– к кобылкам снизу подшиваем два пояса (доска 25х100). Их также достаточно, чтобы в последствии обшить фронтонные свесы сайдингом (рис. 15);

– из кусков доски 50х150 необходимой длины заготавливаем треугольные кобылки на фронтонный отлив согласно рисунку (рис. 16). Затем закрепив их на выносах прибиваем к ним также два пояса (25х100).

На этом наша крыша закончена. Что в итоге получилось и что получится после выполнения кровельных работ и обшивки фронтона и карнизов сайдингом примерно показано на рисунках 17 и 18.

Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Вальмовая четырехскатная;
  • Ломаная;
  • Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

  1. Односкатная крыша. Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
  2. Двухскатная крыша. Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
  3. Четырехскатная крыша. Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
  4. Крыша с ломаными скатами. Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
  5. Комбинированная крыша. Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

  • Мауэрлат – 150х150 мм;
  • Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
  • Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
  • Затяжки – 50х150 мм;
  • Прогоны – 200х200 мм;
  • Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

  • Материал, используемый для кровли;
  • Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
  • Шаг стропил;
  • Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

  • Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
  • Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
  • Начинается работа с установки мауэрлата;
  • Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
  • Потом крепится каркас;
  • Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
  • На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
  • Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
  • Потом устанавливаются капельники;
  • Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

  1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
  2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
  3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
  4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

  • Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
  • Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

  • Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
  • Свободное перемещение воздуха под крышей;
  • Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики. Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий.

Читайте также:  Дом на каркасе: особенности, технологии и виды утепления


Как сделать односкатную крышу самостоятельно

Из всех предлагаемых скатных крыш односкатная самая простая и дешевая. И если в России ею обычно покрывают хозяйственные постройки, то в Европе это основной вид кровельных конструкций в секторе частного домостроения. Построенная односкатная крыша своими руками смотрится не так презентабельно, как дома с многоскатными и сложными крышами, но у кровельной конструкции данного типа много преимуществ, где кроме дешевизны, надо обозначить простоту сооружения.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Кроме выше обозначенных двух преимуществ необходимо в список добавить еще несколько позиций:

  1. Дом с односкатной крышей строится быстро. Если дом или другой тип постройки небольшой, то на это уйдет один рабочий день.
  2. Минимальное количество практически одинаковых стройматериалов.
  3. Если правильно сориентировать скат по отношению к южной стороне света, то такая крыша – плоскость с минимальными теплопотерями.
  4. Минимальный угол наклона – 5 градусов

Что касается недостатков, то они в конструкции также присутствуют:

  1. Невозможно организовать под кровлей мансарду или чердачное помещение.
  2. В регионах с большими снеговыми осадками крыша подвергается большим нагрузкам, для чего приходится усиливать ее конструкцию, увеличивая денежные вложения.
  3. При небольших углах наклона зимой приходится часто очищать односкатную кровлю от снега.

Выбор правильного угла наклона крыши

Этот параметр кровельной конструкции напрямую зависит от погодных условий региона, где проводится строительство дома. В северных районах надо учитывать обильные снегопады, которые наваливают на крышу толстые слои снежной массы, создавая огромные нагрузки на кровлю в целом. Поэтому в таких областях односкатную крышу сооружают под наклоном не меньше 30 градусов.

Этот показатель снижает нагрузки от снега до 50 кг/м 2 , что является приемлемым значением даже для плоских крыш. Если угол увеличить до 45, то снежная масса не будет задерживаться на скате. В средней полосе России рекомендуется использовать наклон односкатной крыши в пределах 25-30 градусов.

Если дом возводится в регионе, где преобладают сильные ветра, то подход к выбору угла наклона кровли прямо противоположный. То есть, чем круче скат, тем хуже, потому что увеличивается парусность конструкции. К примеру, крыша с наклоном 45 подвергается пятикратным нагрузкам от ветра, в сравнении с углом в 11 градусов.

Тип опор кровли

Чисто конструктивно односкатная крыша – это стропильные ноги, которые одним концом упираются в фасадную стену постройки, другим в заднюю. При этом фасадная стена по высоте всегда выше, чем задняя. Это и создает наклон кровли. Чем выше разница высот, тем круче скат.

Соответственно опоры для односкатной крыши выступают стены здания. Но если:

  • пролет дома не превышает 4,5 м, то эта конструкция именно так и собирается;
  • пролет больше 4,5 м, то под стропила устанавливают опорные стойки из досок или брусов.

Чертеж односкатной крыши в зависимости от пролета дома.

Во втором случае опоры монтируются посередине длины каждой стропилы. Или другой вариант – устанавливают горизонтальный прогон из одного бруса, проходящего под стропилами посередине их длины. Под прогон монтируют стойки. Их количество уменьшают вдвое или втрое.

Перед тем, как прочитать про монтаж односкатной крыши, рекомендуем прочитать статью двухскатные крыши, возможно этот вариант вам, подойдет больше. Также у нас на сайте есть раздел крыши, где описаны и другие виды крыш, виды кровли и стропильных систем, рекомендуем к прочтению.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед тем как сделать односкатную крышу самостоятельно, надо провести расчет ее элементов. Это касается стропильной системы, а точнее, шага установки стропил и сечения используемого пиломатериала. Оба параметра зависят от того, какой кровельный материал будет покрывать крышу, и каким нагрузкам кровля будет подвергаться.

Что касается ветровой и снеговой нагрузок, то существуют специальные карты страны, в которых эти параметры раскиданы по регионам. В соответствии с регионом строительства и выбираются оба параметра. Карты находятся в свободном доступе. Суммарное значение двух нагрузок определяет общую природную нагрузку.

Вес кровельного материала – также величина не секретная. В сертификате качества ее нет. Она присутствует в технических условиях, которые применяют, как основу требований к технологическому процессу производства. К примеру, 1 м 2 профнастила марки Н57-750 толщиною 0,7 мм весит 8,67 кг. Зная площадь ската, можно легко подсчитать давящий на нее вес кровельного настила.

Теперь надо сложить все нагрузки в одно значение и подобрать параметры стропильной системы по таблицам. То есть дальше ничего рассчитывать не надо, потому что таблицы находятся также в свободном доступе. К примеру, если общая нагрузка составляет 100 кг/м 2 , а длина стропил в пределах 4,5 м, то монтажный шаг составляет 40 см, при этом используются доски сечением 40х150 мм. Если шаг увеличить до 60 см, то для конструкции придется использовать доски 50х200 мм.

Есть вариант проще – воспользоваться онлайн-калькулятором. Сервис выдает достаточно точные параметры.

Кровельный мауэрлат

Расчет односкатной крыши проведен. Можно переходить к монтажному процессу. Начинать его надо с укладки мауэрлата. В конструкции односкатных крыш мауэрлат собой представляет два бруса, которые укладывают поверх торца фасадной и задней стен. Его задача – равномерно распределить по стенам нагрузки, действующие от стропильных ног. То есть нагрузка будет не точечной под каждой стропилой, а общая по всей длине стены.

В качестве мауэрлата можно использовать брус шириною, равной толщине стены, и высотою в пределах 50-200 мм. Здесь важно грамотно его закрепить к торцам стен дома. Вариантов несколько, но самый распространенный:

  • залить по периметру дома армирующий каркас из бетонного раствора, предварительно установив опалубку из досок шириною 100-150 мм;
  • в отрезки фасадной и задней стены установить предварительно шпильки с нарезанной резьбой, которые крепятся к армокаркасу из стальной арматуры сваркой или проволокой, шаг установки – 1 м;
  • после высыхания армирующего пояса на шпильки надевают брус мауэрлата и сверху затягивают гайки с уложенными под них широкими шайбами.

Установка мауэрлата при монтаже односкатной крыши.

Если армирующий пояс не заливать, тогда в кладку кирпича или блоков, приблизительно ниже 5-6 кирпичных рядов и 2-3 блочных, закладывают скрученную в два или три слоя проволоку диаметром 4-6 мм. Длина закладки должна быть такой, чтобы обернуть проволоку вокруг мауэрлата сверху и закрутить ее. Количество скруток – через каждый метр. Но в углах строения проволоку укладывают обязательно.

Монтаж стропильной системы

Сборка стропил – процесс несложный. Но есть в нем некоторые нюансы, которые влияют на качество конечного результата. Вот алгоритм проводимых строительных операций:

  1. Сначала устанавливают две крайние стропильные ноги по фронтону крыши. Их к мауэрлату не крепят.
  2. Между их концами натягивают нити, которые привязывают к врезанным саморезам. Главное, чтобы они не провисали.
  3. Приподнимая одну или другу ногу и подкладывая под них деревянные вкладыши, выставляют их края (сначала по фасаду, затем по задней стенке) по горизонту, проверяя нити строительным уровнем.
  4. Проводят крепления стропил к мауэрлату с помощью специальные стальные перфорированных уголков и саморезов.
  5. По уложенным ногам натягивают еще два-три нити, которые с уже натянутыми создадут плоскость кровли.
  6. Устанавливают с выбранным шагом промежуточные элементы стропильной системы по натянутым нитям.
  7. Проводят их крепление к мауэрлату.

Второй вид стропильной системы

Существуют проекты домов и построек с односкатной крышей, в которых стены возводятся на один уровень. Чтобы создать наклон ската, необходимо собрать фермы из стропильных ног, балок перекрытия и стоек. Это треугольная конструкция, в которой стропила будет гипотенузой, балка перекрытия – длинный катет, стойка по фасаду катет короткий. Фермы собираются не на крыше, а на земле. Затем понимаются на крышу, где устанавливаются с рассчитанным шагом. Обязательно треугольные конструкции выставляются под один горизонтальный уровень по такому же способу, как в предыдущем случае. Если пролет строения большой, то в конструкцию фермы добавляют укосины или стойки, равномерно распределенные по длине.

Если постройка небольшая, то можно фермы не собирать. Для этого по фасаду строения на мауэрлат устанавливаются вертикальные короткие стойки с шагом, равным расчетному расстоянию между стропилами. К нему они и крепятся металлическими уголками. Их длина определяет наклон крыши. Между собой стойки связывают поперечным брусом, который укладывают на торцы стоек. К ним же и крепят. То есть по фасадной стене собирается ферма, прямоугольной формы, как опора для концов стропильных ног.

Монтаж обрешетки

Когда вся стропильная система будет готова, следующий этап – монтаж обрешетки. В зависимости от того, какой кровельный материал по проекту был выбран, выбирается и тип обрешеточной конструкции.

  1. Под гибкую черепицу, битумные рулонные покрытия и фальцевую кровлю укладывается сплошная обрешетка или из досок толщиною 25 мм, или влагостойкой фанеры, или из плит ОСП-3 (влагостойкая). Обязательное условие – оставить между элементами зазор 1 см на случай теплового расширения деревянных изделий. Второе условие – стыковать материалы только на стропильных ногах.
  2. Под все остальные виды кровельных материалов монтируют разряженную обрешетку. Для этого используют доски толщиною 20-25 мм, шириною 100-1200 мм, или рейки сечением 50х50 мм. Расстояние между элементами определяется размерами кровельных материалов штучного типа: металлочерепица, шифер, ондулин. При этом под два последних обязательно устанавливают три элемента минимум: один посередине, два по краям. Для профнастила основа выбора – несущая его способность. К примеру, под марку профилированного листа НС-45 толщиною 0,7 мм укладывается обрешетка с шагом 40-60 см. Под НС-114 той же толщины с шагом 1,5-2,0 м.

Крепление обрешетки к стропильной системе производится обычными саморезами по дереву. Их длина – в два раза больше толщины элемента обрешетки. К примеру, если выбраны доски толщиною 25 мм, то длина крепежного изделия не должна быть меньше 50 мм.

Утепления односкатной крыши

В России часто односкатная крыша своими руками строится для хозяйственных построек: гараж, баня и прочие. Поэтому многие владельцы не задумываются об утеплении. Хотя для бани это делать надо обязательно.

Схема утепления односкатной крыши.

В зависимости от угла наклона ската технология теплоизоляции будет немного видоизменяться. Все дело в том, что чем круче скат, тем больше пространства под ним. А значит, легче будет проводить некоторые операции в чердачном помещении (если так его можно назвать). Рассмотрим именно этот вариант, но предварительно обозначим, что начинать утепление односкатной крыши надо до монтажа обрешетки.

  1. Изнутри чердака по стропильным ногам укладывается полосами гидроизоляционная мембрана. Укладку начинают от нижних концов стропильных ног с нахлестом между полосами 10-15 см. Крепление проводится по стропилам стальными скобами, используя степлер.
  2. Нахлест полос закрывается самоклеящейся лентой.
  3. Изнутри, чтобы теплоизоляционный материал не провалился и не порвал со временем гидроизоляцию, на стропила набивают доски или рейки с шагом 1 м. Можно использовать б/у материал.
  4. Сверху стропильной системы между ногами укладывается утеплитель из мат или плит. Главное требование – ширина утеплителя должна быть чуть больше расстояния между стропильными ногами. То есть он должен входить в зазор впритык к торцам стропил. Таким образом закрываются все щели, которые впоследствии станут мостиками холода. Толщина теплоизоляционного слоя должна равняться ширине стропил.
  5. Сверху утепленную кровельную конструкцию закрывают пароизоляцией по такой же технологии, что и гидроизоляцию.
  6. Монтируется обрешетка.
  7. Монтируется кровельный материал.

Теперь вторая ситуация – небольшой угол наклона односкатной крыши. То есть невозможно проводить какие-либо операции в чердачном помещении.

  1. По стропильным ногам по торцам у нижнего края вдоль набиваются так называемые черепичные бруски сечением 30х30 мм минимум.
  2. На них сверху укладываются поперек стропильной системы отрезки досок толщиною 25 мм. Вместо досок можно использовать фанеру, ДСП, ДВП, ОСП и другой листовой или плитный материал. Можно б/у.
  3. Собой крыша сверху представляет конструкцию в виде нескольких ниш, сформированных стропильными ногами и уложенными на черепичные бруски доски.
  4. Поверх полученной конструкции укладывается гидроизоляция, как и в предыдущем случае. Только пленку настилают так, чтобы она полностью повторила конфигурацию формы ниш.
  5. Теперь в последние укладывают утеплитель.
  6. Сверху кровлю покрывают пароизоляцией.
  7. Монтируют обрешетку.
  8. Монтируют кровельный материал.

В обоих случаях нередко, чтобы создать вентилируемый зазор между кровельным материалом и утеплительным пирогом, устанавливают контробрешетку. По сути, это рейки сечением, равным толщине стропил, которые на последние набиваются. Только не поперек, как обрешетка, а вдоль. И уже на контробрешетку крепят обрешетка.

Критерии выбора кровельного материала

В принципе, основной критерий один – минимальный угол наклона ската.

  1. Мягкую кровлю можно укладывать даже на плоскую крышу.
  2. Профнастил – 5 градусов, если одним листом покрывается полностью длина ската. Если сборка производится элементами, то есть с поперечными стыками, то угол не меньше 20.
  3. Металлочерепица – 10-15 градусов в зависимости от типа и модели материала.
  4. Шифер, ондулин – 20.
  5. Битумная черепица – 11.
  6. Фальцевая кровля – 5.

Полезные советы

Несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

  1. Строится односкатная крыша своими руками строго по проекту.
  2. Для ее элементов лучше приобрести пиломатериал не ниже 1 сорта.
  3. Все деревянные конструкции обрабатываются антисептиками и антипиренами. Первые отвечают за биологическую защиту, вторые являются противоогневым средством. Они так и наносятся: сначала антисептик, после высыхания антипиренное средство.

Заключение по теме

Итак, была разобрана тема – как построить односкатную крышу: пошаговая инструкция, нюансы монтажного процесса и правила сборки. Выполнение всех требований сооружения обязательны, строго нужно придерживаться последовательности проводимых операций. При кажущейся простоте конструкции в один скат, не значит, что стоит относиться к ней «с прохладцей». Крыша возводится на долгое время, поэтому конструкция должна быть прочной и надежной.

Ссылка на основную публикацию