Высаживание плечистой розы в контейнер. Пошаговый мастер-класс

Выращивание роз в контейнерах – все о сортах, посадке, уходе и зимовке

Добавление статьи в новую подборку

Когда нет места для полноценного розария – не расстраивайтесь! При создании благоприятных условий “королева цветов” будет прекрасно себя чувствовать и не в самой большой емкости вроде горшка или контейнера. Причем это касается не только роз карликовых сортов.

Контейнерный сад на участке, во дворике, на террасе или даже на балконе – отличная идея! Розы в горшках (кадках, корзинах, ящиках и т.п.) легко расположить на выбранном участке, где будет достаточно света и воздуха. Перемещая и миксуя емкости с разными розами, время от времени можно создавать новые цветочные композиции.

Как подобрать контейнер для роз

Что касается материала контейнера, то розы одинаково успешно будут расти и в керамических, и в пластиковых, и в деревянных, и даже в бетонных и металлических емкостях, лишь бы те были подходящего размера и имели дренажные отверстия для оттока лишней воды. Так что выбирайте контейнер для роз на свой вкус, но не забывая при этом о некоторых нюансах.

Так, пластиковые горшки вам будет легче перемещать с места на место и мыть, влага в них будет испаряться только с поверхности почвы, но они сильно нагреваются на солнце, и у корней растения не будет доступа к кислороду. Глиняные горшки, в отличие от пластиковых, “дышат”, т.к. это материал пористый. Но и вода будет испаряться гораздо активнее, что может стать проблемой в жару (глазурованные горшки, кстати, частично помогают решить эту проблему). Кроме того, такие емкости не всегда морозостойки и в сильные холода могут лопнуть. Деревянные горшки для роз выглядят красиво, но обычно они недолговечны, а уход за такой тарой может доставлять проблемы. Металлические же кадки, пожалуй, самый неудачный вариант – они отлично проводят как тепло, так и холод, да еще и боятся воды, так что перед началом использования и засыпкой грунта их придется тщательно изолировать изнутри.

Можно также совмещать емкости – например, невзрачный пластиковый или металлический контейнер поставить внутрь красивого терракотового (заодно и утеплить межстеночное пространство соломой или бумагой).

Не забывайте также, что многим контейнерам понадобится дополнительный поддон, т.к. при установке на гладкую поверхность дренажное отверстие в их дне может перекрываться.

У роз достаточно глубокая стержневая корневая система, к тому же растут они быстро. Поэтому контейнер для этих цветов должен быть достаточной высоты – она в данном случае более важна, чем ширина. Индивидуальный размер емкости подбирается в зависимости от сорта розы и ее возраста.

Так, карликовым (миниатюрным, бордюрным) розам достаточно глубины горшка в 25 см, розам патио – около 35 см, чайно-гибридным розам и низкорослым представителям группы флорибунда уже необходим контейнер глубиной не менее 40 см, а быстрорастущим плетистым через полгода-год и 50-55 см глубины окажется мало – стоит ли их так “мучать”? Об этом и поговорим ниже.

Как выбрать сорта роз для выращивания в контейнере

Далеко не все сорта роз подходят для контейнерного выращивания, тем более, если это не крупные контейнеры, которые будут размещены в саду или в цветнике, а мелкие емкости для балкона или террасы.

Большие активно растущие розы вроде рамблеров мы однозначно не рассматриваем в качестве растения для контейнера. Кустовые розы тоже будут чувствовать себя уютнее “на свободе”, и хотя у них есть несколько компактных сортов, но и это не самый удачный выбор для вазона.

Так что лучше всего рассматривать менее прихотливые и требовательные розы – миниатюрные, почвопокровные, чайно-гибридные и патио. В любом случае помните, что условия у роз в контейнерах приближены к условиям открытого грунта, так что нужно выбирать самые выносливые сорта от проверенных селекционеров.

Некоторые хорошо зарекомендовавшие себя красивоцветущие сорта роз для контейнеров: Chilie Clemtntine, Biedermier, Goldjuwel, White Babyflor, Sugar Baby, Mandarin, Ninetta, Hobby, The Fairy, Yellow Clemtntine, Lavander Ice, Honeymilk.

Посадка роз в контейнер

Лучшее время для посадки роз в контейнеры – весна.

Как мы уже выяснили, даже если вы покупаете маленькое растеньице, кадку или вазон ему нужно брать “на вырост”, ведь роза не должна страдать от тесноты и через несколько месяцев. Так, миниатюрным розам, в зависимости от их сорта и размера, подойдут емкости от 4 до 10 л, флорибундам (опять-таки, в зависимости от вида) нужно уже 10-50 л, а некоторым чайно-гибридным будут впору контейнеры и большего объема.

На дно контейнера обязательно засыпают толстый слой дренажа (около 20% высоты), а поверх его – подготовленную почвосмесь. Вы можете использовать готовые грунты для роз, а можете подготовить его самостоятельно, смешав плодородную дерновую садовую почву со зрелым компостом и перлитом в соотношении 2:2:1 и добавив немного суперфосфата или костной муки.

Заполненный на 1/3 почвой контейнер пролейте водой, чтобы грунт осел, затем поместите туда саженец розы, предварительно расправив у него корни. Сверху засыпьте их той же почвосмесью, слегка прижмите ее вокруг корней ладонью. Важно проверить положение корневой шейки (места, где корни переходят в надземную часть) – она должна быть примерно на 3 пальца заглублена в почву. Затем полейте саженец и замульчируйте почву вокруг него (хорошо, если выбранная мульча будет заодно декоративным элементом, например, крупная щепа или цветная галька). Первое время контейнер с растением необходимо притенять от прямых солнечных лучей.

Особенности ухода за контейнерными розами

Дальнейший уход за розой в контейнере несложен. Главное – регулярный полив, особенно в сухую и жаркую погоду, ведь в ограниченном объеме вода испаряется гораздо быстрее. Для роз в контейнере пересыхание верхнего слоя больше чем на 5 см может стать губительным. Чтобы сократить поливы, при посадке роз в грунт можно добавить гидрогель.

При контейнерном выращивании роз не только влага, но и питательные вещества расходуются быстрее. Поэтому подкормки должны быть регулярными и в достаточном количестве. Весной вносят полное комплексное удобрение с преобладанием азота (по инструкции), перед началом цветения подкормку повторяют, летом каждые 2 недели целесообразно вносить гумат калия, а ранней осенью – фосфорно-калийные удобрения.

Для подкормки контейнерных роз также можно использовать травяной настой.

Обрезка контейнерных роз проводится стандартно, как и грунтовых.

Профилактическая обработка от болезней и вредителей – тоже стандартная. А вот если роза в контейнере заболеет, ее следует изолировать от соседей и обработать соответствующим препаратом, не тревожа остальные растения – еще один плюс контейнерного сада.

Каждые 2-3 года контейнерные розы следует пересаживать в новую тару большей емкости, а ежегодно – заменять верхний слой грунта на свежий. При пересадке нужно тщательно осмотреть корни и, если нужно, подрезать их.

Зимовка роз в контейнерах

Как поступить с розами, растущими в контейнерах, с наступлением холодов?

Сами кусты при надежном укрытии холодов особенно не боятся, а вот земляной ком в небольшом объеме легко промерзает насквозь вместе с корневой системой роз. Поэтому лучшим выходом будет занести все контейнеры на зиму в непромерзающее, но неотапливаемое помещение (подвал, гараж, веранда и т.п.), где температура воздуха не превышает 0-2°С, а с приходом весны вернуть на место.

Если же такого помещения в наличии нет, придется грамотно утеплять контейнерные посадки. Емкости с цветами можно прикопать в землю, а самую верхнюю их часть укрыть, как при выращивании в открытом грунте, предварительно удалив все листья, тонкие, поломанные и пораженные болезнями побеги.

Помещать контейнерные розы в земляную яму или траншею нужно в хорошую погоду – они обязательно должны уйти на зимовку сухими

Можно поставить контейнеры на деревянный поддон и тщательно обернуть утеплителем (джутом, кокосовым матом, пузырчатой пленкой и т.п.). Сами побеги при этом, естественно, также укрывают нетканым полотном и/или еловым лапником.

Выращивание роз в контейнерах (на улице в саду или на балконе) – дело несложное, а удовольствия приносит много.

Если вас заинтересовала эта тема, можете полюбопытствовать также, как и какие другие растения можно выращивать контейнерным способом.

Розы в контейнере

Форма имеет значение

Для контейнерного выращивания подходят очень многие разновидности роз: миниатюрные, почвопокровные, малые плетистые, флорибунда, розы-патио, чайно-гибридные и т.д. – главное, чтобы куст был достаточно компактный. Выбирать лучше сорт не с жесткими и прямыми побегами, а с гибкими, склоняющимися – ниспадающие, усыпанные цветками ветви выглядят гораздо эффектнее. И конечно же, выбирайте самые ароматные сорта.

Для выращивания в контейнере можно выбирать розы с цветками самых разных форм и окрасок.

Крупные шаровидные цветки по мере распускания становятся чашевидными. У этих роз сложный насыщенный аромат с нотками листьев хризантемы, спелого банана и чая.

Округлый кустик не более 40 см в высоту и ширину. Побеги не имеют шипов. А приятно пахнущие цветки могут менять цвет с белого на розовый.

Этому сорту присуще пышное цветение с обилием цветков нежного персикового цвета, источающих чудный аромат.

Очень аккуратный куст (до 100 см в высоту и ширину), цветки изящно поникают на тонких побегах

Кустик высотой 60-70 см усыпан кистями крупных цветков с фруктовым ароматом

Место под солнцем

Площадка для контейнерных роз должна быть солнечной, достаточно открытой и проветриваемой, чтобы воздух здесь не застаивался. Но безусловно, розы не должны стоять на сильном ветру.

В чем выращиваем

Правильно подобранный контейнер – половина успеха. Он должен вписываться в стилистику того места, где ему предстоит стоять, и сочетаться с цветом и типом цветков. Но не быть слишком вычурным и пестрым.

Классический вазон подойдет для классических роз, старые английские великолепно смотрятся в обычном терракотовом горшке, а кустики с простыми (не махровыми) цветками очаровательно выглядят и в плетеной корзине, и в деревянной кадке.

Но существуют и технические требования. Во-первых, контейнер нужно выбирать вместительный (не менее 60 см глубиной), так как корневая система у роз довольно сильная. Во-вторых, он не должен перегреваться, поэтому металлические ведра или темные с глазурированной поверхностью вазоны не подходят. В-третьих, желательно, чтобы горшок был не слишком тяжелый, так как время от времени его придется перемещать.

Почвенная смесь для контейнерных роз должна быть питательной и рыхлой. Лучше сразу воспользоваться готовым грунтом для роз.

Чтобы цветение было пышным и длительным, следует подкармливать растения, лучше всего небольшими дозами, но часто (не менее одного раза в неделю). Удобны и отличаются хорошим составом специальные жидкие комплексные подкормки для роз. Очень хорошо цветы реагируют на опрыскивание листьев слабым раствором удобрений.Для красоты и аромата важно своевременно поливать (но не заливать) контейнерные розы, особенно в жаркую погоду, так как земля в горшке быстро пересыхает. Если не уверены, что сможете вовремя полить, используйте гидрогель и мульчируйте землю в горшке. Если горшок вместительный, а уход правильный, то пересаживать розу придется не чаще чем один раз в пять лет.

Правильно подобранный контейнер позволяет «преподнести» розу во всей красе, выставить ее в самом выигрышном свете. Например, обыграть форму кустика. Низкие розы с гибкими побегами очень эффектно выглядят в подвесных контейнерах.

Для крупных сортов роз сразу располагайте контейнер на подставке на колесиках.

Укрываем на зиму

Комнатные условия (сухой воздух, плохая вентиляция, недостаточное освещение) – не лучшая среда для зимовки контейнерных роз.

Лучше всего растения будут чувствовать себя в прохладе (1-4°С), то есть на застекленной лоджии или террасе. Можно убрать контейнер в темный гараж или подвал, если там низкая положительная температура.

Еще вариант: прикопать горшок в саду, а куст укрыть, как укрывают обычные садовые розы.

Выращивание роз в контейнерах…

Выращивание роз в контейнерах стало очень популярным среди цветоводов в последние годы.

Еще совсем недавно розы были выращены в контейнерах только в крайнем случае, когда у цветовода не осталось свободного места или оно было ограничено только балконом.

[mwi_product sku=»512071,512062,512091,512083″ img_width=»144″ desc=»false» btn_link=»anchor» title_tag=»h3″ cols=»4″]

Зачем использовать контейнеры сейчас? Недостаток места по-прежнему является проблемой. И если раньше в контейнерах выращивались миниатюрные розы, то сейчас пользуются популярностью также розы Флорибунда, чайно-гибридные, современные шрабы и даже плетистые розы. Контейнерное розоводство сегодня превращается в хобби. Этому способствует также наличие широкого ассортимента больших, легких горшков, напольных ваз и других емкостей для посадки. Кроме того, за розами в контейнерах легче ухаживать (особенно тем цветоводам, которым физически трудно работать на уровне земли).

  • Контейнерными розами можно украшать тротуары, террасы, балконы и патио.
  • Перемещая их, можно создавать новые цветочные композиции.
  • Выращивание роз в контейнерах подходит для всех цветоводов.
  • В контейнерах можно выращивать розы, которые требуют более теплого климата.

Еще одна важная причина для выращивания роз в контейнерах, которая становится все более популярной с каждым годом, — это оценка пригодности новой розы в ландшафте. Совместимость ее цвета, размера, формы с уже существующими посадками (путем размещения контейнерных насаждений в предполагаемое место в течение года или больше, прежде чем высаживать их в землю). Такой подход включает в себя больше хлопот, но предлагает лучший шанс развития здоровых корней. Идеальный период для посадки роз в контейнеры — весна.

Какие розы выбрать?

  • Миниатюрные розы. Наиболее очевидной и пригодной для выращивания в контейнерах является вид Миниатюрная роза. Это компактные растения со скромным ростом, мелкими цветками и изящными листьями. Поэтому и контейнеры они требуют малого размера. 3-4 литровая емкость с хорошей почвой будет идеальным вариантом для многих миниатюрных роз. Контейнеры этого размера полностью портативные. Для хорошо развитых миниатюрных роз можно использовать емкости 8-12-литровые. Сами же сорта Миниатюрных роз лучше себя чувствуют при выращивании в контейнерах, чем в открытом грунте. Лучшие сорта: Роза Peach Clementine, Роза Apricot Clementine.
  • Розы Флорибунда больше по размеру, чем Миниатюрные, но тоже подходят для контейнерного розария. С плодородной почвой и с хорошим уходом, они могли бы преуспеть в 7-8-литровые контейнерах. В экстремальных условиях, им может потребоваться большая емкость. Горшки размером до 50-70 л прекрасно подходят для большинства флорибунд. Лучшие сорта: Роза Hermitage, Роза Astrid Lindgren, Роза Malbork.
  • Чайно-гибридные розы или благородные розы, или крупноцветковые вырастают в высоту от 70 до 120 см. Они имеют элегантные закрытые бутоны и эффектные цветки. Еще одна особенность этих роз – сильный аромат. Так что если вам хочется вырастить чайно-гибридные розы на террасе, выбирайте емкости большого размера (от 7 до 75 литров). Лучшие сорта: Роза Caroline Victoria, Роза Whiskey, Роза Barock, Роза Ingrid Bergman.

Какой контейнер лучше? Большинство видов контейнеров (которые могут включать горшки, ванны, кадки, наполные вазы, подвесные корзины и т.д.) хорошо подходят для роз. Хотя большинство опытных цветоводов имеют своих фаворитов. Важными требованиями являются, следующие: контейнеры для роз должны быть достаточно большими, чтобы обеспечить надлежащее развитие корневой системы розы, и обязательно иметь дренажные отверстия. Он также должен иметь достаточно широкое основание и быть устойчивым при сильном ветре!

Чаще всего используются контейнеры из терракоты, глазурованной керамики, пластика, дерева. Все они подходят для посадки роз.

Но ни в коем случаи, не устанавливайте поддон под контейнер – это может спровоцировать корневую гниль! Выбирайте контейнеры по душе, но помните, они должны хорошо смотреться на фоне стен и «пола». Например, на фоне кирпичной стены красиво смотрятся контейнеры из цветного пластика, а на фоне сероватого патио – керамические контейнеры.

Как приготовить землесмесь? Некоторые производители настаивают на использовании стерильной цветочной землесмеси, с добавлением перлита (2:1). Для успешного выращивания роз можно использовать, например, такую земолесмесь: компост -30%, перлит — 30% и верхний слой садовой почвы — 40%. К этой смеси добавляют суперфосфат (около ¼ стакана для больших контейнеров и 1 столовую ложку для небольших емкостей). Также можно внести минеральные удобрения медленного действия. На дно контейнера обязательно насыпьте толстый слой дренажа.

Контейнерные розы нуждаются в особом уходе. Уход за ними немного отличается от ухода за садовыми розами. Первое очевидное отличие — частота полива. Ежедневный полив необходим в жаркую погоду. Но на самом деле, возможно, придется поливать розы два раза в день в течение очень жарких периодов и если емкости малого размера. Возможно, даже придется немного поэкспериментировать с графиком полива. Но нельзя допускать, чрезмерного переувлажнения. Розы не хотят, чтобы их были ноги мокрыми (на глубине 5 см почва должна быть слегка влажной). Это, в свою очередь, означает, что удобрение из почвы будет вымываться быстро, так что необходимы и частые подкормки. Желательно каждые три года пересаживать контейнерные розы (поскольку в почве накапливаются растворимые соли). При пересадке нужно тщательно осмотреть корни и, если нужно, подрезать их.

Материал подготовлен по материалам сайта http://rosefile.com/

[mwi_product sku=»512098,512058,512012,512095,512102,512071,512074,512081,512075,512034,512077,512091″ img_width=»144″ desc=»false» btn_link=»anchor» title_tag=»h3″ cols=»4″]

Доставка розы по Украине (Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Ужгород, Кривой Рог, Луганск, Одесса, Херсон, Сумы, Чернигов, Черновцы, Львов, Полтава, Луцк, Кировоград, Черкассы, Хмельницкий, Симферополь, Севастополь, Винница, Житомир, Николаев, Ровно, Ялта, Мелитополь, Белая Церковь).

посадка плетистых роз

Плетистые розы. Ч.1. Подготовка и посадка

автор Недялков С.Ф., фото автора

Розы требуют гораздо большего внимания и ухода по сравнению с другими красивоцветущими садовыми культурами.

Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий розовый куст, чтобы получить с него красивую срезку – надо правильно посадить саженец, вовремя его подкормить, укрыть на зиму, своевременно открыть весной, грамотно обрезать, провести профилактику и борьбу с вредителями и болезнями.

Привитые и корнесобственные плетистые розы

Прививают розы на шиповник только с одной целью: как можно быстрее (за 1-2 года) и дешевле получить и реализовать стандартные зимостойкие саженцы роз. А корнесобственные розы к такому стандарту можно привести только за 2-3 года, что менее выгодно производителям из-за удорожания саженцев в связи с ростом их себестоимости. Кроме того, корнесобственные розы получают, срезая черенок с тремя почками, а для прививки шиповника используется только одна почка, что гораздо выгоднее для производителей.

Хочу подробно рассказать о своём опыте посадки, ухода и наблюдения за развитием корнесобственных плетистых роз.

Уход за привитыми на шиповник плетистыми розами отличается незначительно и заключается в следующем:

1. Глубина посадки куста плетистой розы зависит от места прививки, которое должно быть заглублено приблизительно на 10 см. Такая глубокая посадка нужна для того, чтобы у растения постепенно выросли корни на культурной части куста. При глубокой посадке создаются условия, когда у привитой плетистой розы образуются корни на культурных побегах, а шиповник, на который была привита роза, утрачивает своё предназначение и постепенно погибает.

2. Сложность ухода за привитым на шиповник растением заключается в том, что в течение лета у плетистой розы постоянно нужно удалять дикую поросль – не просто вырезать её на уровне почвы, а откопать дикую поросль у корневой шейки розы и очень тщательно (не оставляя «пеньков») вырезать её острым ножом от корневой шейки. Если оставить хоть часть побега шиповника, то из его спящих почек вырастет масса новых побегов, что в будущем ещё более усложнит их удаление.

3. Привитые плетистые розы, высаженные таким образом, что место прививки находится над поверхностью почвы, недолговечны по сравнению с корнесобственными, поскольку шиповник – растение листопадное, а культурные розы вечнозелёные. В процессе вегетации привитых роз такое несоответствие привоя и подвоя приводит к постепенному истощению всего растения.

Кроме того, новые почки и побеги на саженце плетистой розы образуются там, где он хорошо освещён солнцем. Если место прививки оказывается выше уровня почвы, то новые побеги образуются на подвое (шиповнике) – появляется обильная дикая поросль. В сухую жаркую погоду культурная часть растения испытывает недостаток воды и питания, и поэтому такое растение развивается слабо.

И только при правильной посадке плетистой розы, когда корневая шейка значительно заглублена, благодаря образовавшимся на культурных побегах корням растение постоянно получает в нужном количестве воду и питательные элементы, и уже не так зависит от сезонности подвоя-шиповника.

Время посадки плетистых роз

В наших климатических условиях я предпочитаю сажать корнесобственные плетистые розы осенью, с середины сентября до середины октября. Через 10-12 дней после осенней посадки у растения образуются молодые мелкие корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушно-сухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части; быстро формируется сильный куст. Цветут молодые розы одновременно со старыми растениями.

Плетистые розы, высаженные весной, обычно отстают в росте на 2 недели и требуют к себе больше внимания.

Если вы решили посадить привитые розы весной, то побеги саженцев следует укоротить на 2-3 почки.

Но лучше приобретать корнесобственные плетистые розы, хотя в первый год они развиваются слабее привитых роз.

Неопытным розоводам рекомендую покупать корнесобственные розы с закрытой корневой системой (в контейнерах) и переваливать их в грунт весной или летом.

Нужно обязательно узнать, к какой группе принадлежит каждый купленный сорт розы. Это поможет безошибочно выбрать место посадки, правильно ухаживать, укрывать и обрезать своих питомцев, чтобы добиться максимальной декоративности и долговечности сорта, хорошей срезки. Розы желательно высаживать группами, это связано с их укрытием на зиму: чем больше воздуха будет под воздушно-сухим укрытием, тем успешнее будет перезимовка.

Подготовка почвы к посадке роз

Розы очень чувствительны к избытку влаги в почве. Застой дождевой и особенно весенней талой воды для них совершенно недопустим. Поэтому выбранный для посадки роз участок должен иметь уклон (желательно в южном направлении), достаточный для быстрого стока воды.

Чтобы установить пригодность участка для посадки роз, следует определить глубину залегания грунтовых вод. Корни плетистых роз уходят на двухметровую глубину, поэтому почву желательно обработать на глубину не менее 1 метра.

Для нормального развития роз большое значение имеет водопроницаемость подстилающего грунта. Избыток дождевой воды не должен задерживаться в зоне расположения корней, иначе это может вызвать их гибель от недостатка кислорода. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы, то розы высаживают на возвышении (при условии защиты корней от мороза).

Но поступают и так: выкапывают яму (не доходя до уровня грунтовых вод), на её дно укладывают большой плоский камень, или дно ямы бетонируют. На эту преграду насыпают плодородную землю. Саженец плетистой розы высаживают в яму, укоротив наполовину стержневые корни. Камень или бетон не дадут заглубляться стержневым корням роз, и тогда корни растения будут располагаться горизонтально.

Розы лучше всего растут на плодородных воздухо- и влагопроницаемых суглинках. Для них не подходят тяжёлые глинистые и лёгкие песчаные почвы. Перед посадкой роз в глинистые почвы сада предварительно вносят песок, а в песчаные – глину. Лучше взять глину из верхних слоёв почвы и, прежде чем внести её в грунт, желательно выдержать глину в штабелях или кучах не менее 12 месяцев. Чтобы глина быстрее приобрела рассыпчатую структуру и нужный химический состав, её перемешивают с известью, а в тёплое и сухое время года несколько раз перелопачивают.

Добавкой глины или песка регулируют только воздухопроницаемость и влагоудерживающую способность почвы. Для выращивания сильных, высокодекоративных плетистых роз необходимы достаточно плодородные, богатые гумусом почвы. Улучшают плодородие почв внесением в них перегноя , гумуса. Совместно с органическими удобрениями в почву вносят продолжительно действующие фосфорные удобрения (например, костяную муку) и чистые культуры почвенных бактерий, перерабатывающих недоступные для питания растений вещества в усвояемые ими соединения (например, фосфоробактерин).

На месте посадки роз снимают и складывают в стороне верхний, дерновый слой почвы. Подзол удаляют с участка или применяют для устройства постоянных дорожек. Неплодородный слой почвы используют для выравнивания участка. По поверхности обнажённой подпочвы равномерно распределяют песок или глину, известь, перегной, гумус, торф и фосфорные удобрения. На участке проводят глубокую перекопку. Делают это в конце лета.

Весной следующего года почву рыхлят. И если участок отличается тяжелыми, глинистыми почвами, то его ещё раз перекапывают, чтобы улучшающие добавки равномерно распределялись в подпочве. На выровненное место посадки роз возвращают верхний слой почвы, внося в него удобрения, песок или глину. После перекопки на глубину 20-25 см участок рыхлят.

В условиях любительского садоводства для определения количества и характера улучшающих почву добавок используют народные приёмы и приметы. Механический состав почвы определяют, раскатывая её между ладонями. Кислотность почвы участка определяют по растущим на нём сорнякам.

Хранение корнесобственных роз

Хотя розы осенней посадки развиваются лучше, чем весенней, в Беларуси (кроме Брестской области) розы часто сажают весной – в конце апреля-начале мая, как только оттает земля. Саженцы роз с закрытой корневой системой, растущие в контейнерах, можно переваливать в сад вплоть до июля.

У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому приобретенные осенью саженцы держат в прохладном подвале или на подоконнике в квартире.

Если розы держат в горшках на подоконнике, то до конца января их поливают очень осторожно, небольшими дозами. Грунт должен быть чуть влажным. После увеличения длины дня розы подкармливают, поливают достаточно для нормального развития растений.

Если до посадки в грунт розы начнут расти слишком интенсивно, для задержки их роста нужно прищипнуть верхушки активно растущих побегов.

Но в сухом и тёплом воздухе квартиры интенсивно размножается паутинный клещ – это бич розы в доме. Кроме опрыскивания растения, для увеличения влажности, профилактики появления и смывания вредителей нужно часто мыть его водой. Самая безобидная, но и самая трудоёмкая операция для спасения розы от клещей – душ. Период созревания клещей при +20 градусах составляет 7 дней. Вот в течение этих семи дней и обрабатывайте растение из душа холодной водой. Пропустили один день – всё начинайте заново.

Чтобы сдержать размножение клещей на розах в доме, рекомендуется за зиму провести 4-6 обработок (каждая обработка состоит из 2-3 опрыскиваний с интервалом в 7 дней) серно-дегтярной эмульсией. К продающимся химикатам против клещей эти вредители часто вырабатывают устойчивость.

Серно-дегтярную эмульсию готовят из серно-дегтярного мыла, которое продаётся в аптеках для уничтожения вшей. Концентрации в 1-2% вполне достаточно. Недавно появившиеся на розе листья чаще осматривайте, так как клещ в первую очередь поражает молодые нежные листочки.

В открытом грунте из-за достаточной влажности клещ развивается слабо, у него в саду много врагов (хищные клещи, златоглазка и др.).

Купленные осенью корнесобственные розы можно прикопать в грунте на высоком месте. Для этого побеги прикапывают наклонно, оставив на поверхности пару почек. Каждое растение нужно хорошо укрыть опавшим листом (лучше кленовым, он меньше слёживается); под листья желательно положить любой материал, отпугивающий мышей.

Поверх укрытия над саженцем розы ставят любой каркас (можно перевернуть большой ящик), обеспечивающий воздушный зазор. Накрывать каркас сверху только лутрасилом или в его комбинации с полиэтиленовой пленкой нежелательно: лутрасил пропускает воду, а если укрыть его сверху ещё и полиэтиленовой плёнкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале.
Небольшая площадь традиционного воздушно-сухого укрытия в суровую зиму при малом количестве снега может не обеспечить надёжной зимовки саженцев роз. В таком случае для гарантированного их сохранения лучше накрывать каркас стеклотканью: воду практически не
пропускает, “дышит”, прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Такое укрытие роз испытано мною этой суровой зимой, когда снега в самые
сильные морозы у нас не было – розы прекрасно перезимовали.

Если розовые кусты расположены рядами, то желательно укрыть сразу достаточно большую площадь (укрытие роз можно совместить с укрытием других растений). Сбивается надёжный и крепкий общий каркас, всё сооружение закрывается целой полиэтиленовой плёнкой.

Весной нужно как можно раньше снять плёнку. А если зимой достаточно тепло или нет снега, плёнку надо снять в начале марта. Со снятием остального укрытия можно не торопиться: обычно срок полного укрытия роз связан с окончательным оттаиванием грунта.

(На второй год жизни молодые корнесобственные розы можно укрыть, как укрывают взрослые кусты роз, лишь дополнительно утеплив основания кустов листом. С третьего года окрепшие розы укрывают как обычно).

Высаживание роз

При посадке плетистых роз расстояние между кустами устанавливают в зависимости от желания получить декоративный эффект, но не ближе одного метра друг от друга.

Перед посадкой все поломанные и раздробленные корни роз обрезают. Срезы тщательно припудривают толчёным древесным углём. После обрезки корни окунают в сметаноподобную болтушку, составленную из глины с примесью фосфоробактерина и добавлением 10% свежего коровяка. Фосфоробактерин (3 таблетки) предварительно растворяют в 500 мл воды и вливают в 9,5 л болтушки.

При отсутствии коровяка в болтушку добавляют гетероауксин (1 таблетка (100 мг) на 10 л).

При отсутствии фосфоробактерина через 2-3 недели после посадки розы подкармливают свежим коровяком. Но коровяк не заменяет в полной мере фосфоробактерин, вместо которого можно применять гумат калия для полива и опрыскивания растений (концентрация раствора: 2 г на 10 л воды – в первой половине лета, и 4 г на 10 л воды – во второй половине лета). Взрослые кусты роз рекомендуется опрыскивать 3-4 раза за сезон вегетации: после распускания почек, после цветения.

При применении солей гуминовых кислот, а также других биостимуляторов в растениях активизируются все обменные процессы, улучшается усвояемость основных элементов питания, усиливается дыхание, интенсивнее образуется хлорофилл; растения лучше переносят недостаток влаги и низкие температуры.

Гуматы положительно влияют на агрохимические свойства почвы, активируют почвенную микрофлору и препятствуют вымыванию питательных веществ. Готовые гуматы (например, Гумат калия, Гумат+7, Гумат-80, Гумат-Плодородие и другие) можно приобрести в магазинах. Получают их обработкой торфа или сапропеля щёлочью.

В природе похожий продукт получается при разложении органических остатков (например, листьев, скошенной травы) с большим количеством влаги; продукт имеет кислую реакцию и коричневый цвет. Получать его можно самостоятельно, например, из скошенной в сентябре измельчённой травы в непроницаемой ёмкости (полиэтиленовый мешок). Весной при оттаивании на дне соберётся несколько литров природного стимулятора.

При посадке весной саженцы плетистых роз обрезают, оставляя независимо от сорта на сильных побегах по две развитые почки, а на слабых побегах – по одной развитой почке. При осенней посадке роз их обрезку делают весной, после снятия с них зимнего укрытия.

Глубина посадочных ям при высаживании роз должна быть достаточной для свободного размещения в них корней саженцев, причём «корневая шейка» плетистой розы должна быть заглублена в почву не менее чем на 10 см. Такая глубокая посадка даёт возможность хорошо защитить «корневую шейку» от холода. На этой глубине под искусственным укрытием температура почвы зимой не падает ниже -2 градусов мороза. Кроме того, при заглублённой посадке корнесобственных роз на закопанной части побегов образуются активные дополнительные корни.

Опустив саженец розы в посадочную яму, расправляю корни и засыпаю их землей, не оставляя пустот между корнями. Когда яма заполняется до уровня почвы, грунт вокруг куста розы обжимаю ногой. Корнесобственные розы я поливаю после посадки смесью гетероауксина и фосфоробактерина (по таблетке на 10 л воды), а при их отсутствии – гуматами.

При весенней посадке розы накрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, под которой устанавливается влажный и тёплый микроклимат. Это способствует быстрому восстановлению корневой системы растений и хорошему её росту в будущем. Через две недели после посадки кустов роз постепенно снимают пленку. Если высаженных саженцев роз не много и они маленькие, то вместо плёнки каждый кустик можно укрыть пластиковой бутылкой, предварительно срезав у неё дно и открутив пробку для вентиляции.

Розы в контейнерах

Выращивание роз в контейнерах (технических горшках) или вазонах следует сразу разделить на комнатное и уличное. Существует заблуждение, что «горшочные» розы которые продаются в специализированных магазинах являются комнатными растениями. Для полноценного развития в комнатных условиях розе не хватает влажности и солнечного освещения. Только искусственно увеличивая влажность и досвечивая Вы сможете добиться положительных результатов. Такие “горшочные” розы (только корнесобственные) были выращены методом ускоренного черенкования в тепличных условиях. Для ускоренного производства посадочного материала применяются различные укоренители (конеобразователи). Кроме того в агротехнологии выращивания таких роз применяются различного рода замедлители роста в высоту. И естественно для этих целей применяют только низкорослые группы роз: бордюрные, миниатюрные и патио. У которых небольшая корневая система способная расти в малом объеме почвы. Автоматизированные: температурный и световой режимы, полив (капельный или поддонный), а также долгорастворимые удобрения – не стимулируют образование мощной корневой системы. Создаются оптимальные условия при которых корень в малом объеме почвы получает все необходимое для полноценного развития.

Попадая в сухой, без достаточного солнечного освещения, микроклимат комнаты такие розы некоторое время нормально растут и цветут. Исчерпав свой внутренний энергетический запас, после первого цветения, кустики роз останавливаются в развитии и начинают болеть.

Спасением от гибели в такой ситуации может быть только: перевалка (а не пересадка) в более объемный горшок (желательно керамический без глазури) и обрезка 13 высоты куста. Необходимо постоянное досвечивание (при максимальном прямом солнечном свете) и создании повышенной влажности в зоне роста куста.

Следует понимать что технология производства таких роз осуществляется как «одноразовая» и не рассчитана на многолетнее выращивание, так как отсутствует зимний период покоя.

Для уличного содержания используются привитые на шиповнике розы. Для их полноценного развития необходим зимний покой.

Уличное выращивание в контейнерах сильно отличается от комнатного. Существует два варианта уличного содержания.

При первом варианте саженцы роз высаживают в небольшие контейнера (для передержки) с целью дальнейшей посадки в открытый грунт. Так как срок передержки обычно не превышает одного года требование к таким контейнерам не высокие. Достаточно наличие хороших дренажных отверстий и «средней» земляной смеси объемом в 2-3 литра.При этом варианте саженцы роз высаживаются в открытый грунт с закрытой корневой системой (с комом земли), не травмируются и не испытывают стресс. Этот метод посадки пользуется большим спросом как у начинающих розоводов-любителей, так и у ландшафтных дизайнеров-профессионалов. Он позволяет в кратчайшие сроки произвести большие объемы посадок при 100% приживаемости.

Для этих целей используются два вида технических контейнеров: одноразовые (разрезные) и многоразовые (конусные).

Второй вариант предусматривает многолетнее содержание кустов роз в более объемных напольных контейнерах (вазонах). В зависимости от корневой системы и группы роз выбирают контейнер. Для бордюрных и миниатюрных роз подойдет объем 5-8 литров. Группе патио и спрей-розы требуется не менее 8-10 литров. Флорибунде, почвопокровным и низкорослым сортам чайно-гибридных роз подходит объем не менее 10-15 литров. Штамбовые и полуплетистые розы высажывают в контейнера объемом не менее 15-20 литров.

Так как в уличных напольных вазонах розы будут расти много лет – к ним особые требования. У современных пластмассовых вазонов есть несомненный плюс. Они легкие, долговечные, красивые и не дорогие. Легко подобрать любой объем и форму. Но есть один большой минус – пластмассовые стенки вазонов не пропускают воздух и поэтому корни не дышат. В данном случае необходим хороший дренаж. Дорогие керамические вазоны больших объемов отчасти решают эту проблему. Через керамику происходит минимальный воздухообмен.

Дешевым и очень оригинальным вариантом будет изготовление вазона (короба, кадки) из деревянных досок или реек. Чем будет больше щелей – тем лучше воздухообмен. Для декоративности снаружи короб можно облицевать: всевозможными аппликациями, бамбуковой рейкой под лак или задрапировать джутовой мешковиной.

Проявите фантазию и у Вас будет эксклюзивный вазон!

Напольные вазоны очень красиво смотрятся и последнее время широко используются в вертикальном озеленении балконов, подпорных стенок, всевозможных лестниц и террас. Классически выглядят штамбовые розы в вазонах. Кроме того передвигая контейнеры Вы сможете по настроению быстро менять композицию.

К почве в таких контейнерах повышенное требование – она должна быть полноценно удобренной, воздухопроницаемой (легкой) и влагоемкой с хорошим дренажем.

Обязательно нужно мульчировать поверхность почвы в контейнерах. Этим Вы избавите себя от частых поливов. Не будет образовываться корка после полива, которая препятствует воздухообмену. И что самое главное не будет перегреваться от солнца земля в контейнере. Существует мнение что корни куста больше страдают от перегрева контейнера со всех сторон, чем от недостаточного полива.

В связи с этим выбирайте контейнера светлого (белого) цвета. Чтобы уменьшить солнечный нагрев земляного кома существует несколько способов. Технический контейнер с посаженной розой ставят в декоративный вазон белого цвета большего диаметра с зазором в 1-2 см. Воздушная прослойка не дает нагреваться техническому контейнеру. Иногда для охлаждения вазон ставят на широкий и мелкий поддон с водой заполненный гравием.

Существуют более сложные конструкции у которых в место воздушной прослойки заливается вода. Постепенно испаряясь вода охлаждает вазон.

Уход за розой посаженной в уличном контейнере и в открытом грунте мало чем отличается. Отличие состоит в подкормках и укрытии на зиму. Так как в контейнере роза растет в ограниченном объеме земли очень важно не перекормить. Лучше нужную дозу удобрения вносить в два приёма. Внекорневые подкормки снижают риск передозировки.

Укрывать на зиму розы в контейнерах можно двумя способами.

При первом способе контейнера с розами, при наступлении первых небольших морозов, заносят в неотапливаемое помещение (подвал). Температура там должна быть в пределах -1С до -4оС. Следует знать что роза может кратковременно выдерживать температуру до -12С.

При втором способе контейнер с розой вертикально или горизонтально закапывают в землю. С верху места прививки (корневой шейки) обязательно насыпают конус земли высотой 20-30см.

При соблюдении всех правил, Ваши питомцы будут еще много лет радовать своим цветением и дарить Вам только положительные эмоции!

Выращивание роз в контейнерах в саду

Выращивание декоративных растений в вазонах – интересное дизайнерское решение, позволяющее оформить участок в классическом английском стиле или создать средиземноморское патио. Садовые розы прекрасно подходят для контейнерного размещения. Основные моменты выращивания роз в контейнерах рассмотрены в предложенном материале.

Подбор контейнера для выращивания роз

Контейнер для высадки розы должен отвечать следующим требованиям:

  • Достаточный объём. Габариты вазона должны соответствовать размерам корневой системы растения. Диаметр первого контейнера для саженца должен быть не менее 40 см. В дальнейшем может потребоваться пересадка, и каждый раз нужно будет увеличивать диаметр на 10 см.
  • Дренажные отверстия. Розы очень не любят застоя воды в зоне корня. Поэтому каким бы ни был красивым вазон, если в нём невозможно сделать отверстия для стока лишней поливной воды, от его приобретения нужно отказаться.
  • Подходящий материал. Керамические вазоны лучше стабилизируют температуру земляного кома, но хуже сохраняют влажность, чем пластиковые. Однозначного решения этого вопроса не существует. Нужно ориентироваться на климатические условия.

При подборе контейнера нужно учитывать и такой нюанс: керамические изделия плохо реагируют на морозы. Зимой глиняный вазон может расколоться.

Совет #1. Возможным компромиссом может быть посадка «матрёшкой» – установка розы, высаженной в пластиковый контейнер внутрь керамического вазона. Минус такого способа – при пересадке в больший объём придётся менять обе ёмкости.

автор: Д-р Д.Г. Хессайон

Подготовка почвосмеси для контейнерного выращивания роз

Контейнерные розы ещё более требовательны к качеству субстрата, чем грунтовые. Подготовке почвосмеси для заполнения вазона нужно уделить особое внимание. В качестве одного из компонентов можно взять готовые грунты для роз:

НазваниеКраткая характеристикаСредняя стоимость
«Сад Чудес Роза»Нейтрализованный торфяной грунт, обогащённый полным комплексным удобрением. Хорошая рыхлая структура, высокая влагоёмкость, включения агроперлита и биогумуса.54 рубля за 2,5 л
«Фаско Грунт для роз»Смесь верхового и низинного торфов, разрыхлённая керамзитом и песком и нейтрализованная доломитовой мукой. Обогащена полным минеральным комплексом.47 рублей за 5 л
«Peter Peat Роза»Качественная почвосмесь с отличными физико-механическими свойствами и слабокислой реакцией. Из основных элементов акцент сделан на калий, что позволяет растениям лучше выдерживать стеснённые условия выращивания.73 рубля за 10 л
«БиоМастер для Роз»Один из лучших грунтов, имеющий в составе сфагнум, который хорошо влияет на здоровье корневой системы и сохраняет влажность. Рыхлая комковатая структура, наличие стартового запаса элементов питания.77 рублей за 2 л

Чтобы сделать хорошую почвосмесь, один из предложенных готовых грунтов смешивается с дерновой землёй и зрелым компостом в соотношении 1:1:1.

Совет #2. На каждые 10 л полученной смеси полезно добавить 1 стакан агроперлита и 100 г костной муки. Вместо костной муки можно взять 30 г простого суперфосфата.

Посадка саженца и последующий уход

Пошагово посадка саженца в контейнер выглядит так:

  1. На дно укладывается слой керамзита и присыпается слоем агроперлита или речного песка. Общая высота дренажного слоя – около 20% высоты контейнера
  2. Контейнер на треть наполняется подготовленной почвосмесью. Грунт поливается, чтобы хорошо осел.
  3. В контейнер помещается саженец розы. Корни аккуратно расправляются.
  4. Корневая система засыпается почвосмесью, которая слегка прижимается вокруг корней ладонью. Проверятся положение корневой шейки. Она должна быть на 3 пальца заглублена в почву.
  5. Саженец поливается и мульчируется.

Контейнер с розой ставится на хорошо освещённое место, но первое время притеняется от прямых солнечных лучей.

Дальнейшие мероприятия по уходу за контейнерными розами заключаются в следующем:

Подкормки

Обработка от болезней и вредителей

МероприятиеОсобенности
ПоливыТребуются чаще, чем при выращивании роз в грунте. Не допускается пересыхание верхнего слоя больше чем на 5 см.
Весной – либо внесение полного комплексного удобрения с преобладанием азота (например, «Гера Весеннее» 30 г), либо пересадка в новый контейнер с заменой грунта.

Летом перед цветением – повторная подкормка комплексным удобрением.

В середине лета – полив гуматом калия, травяными настоями, внекорневые подкормки гуминовыми удобрениями.

В начале сентября – внесение в грунт фосфорно-калийного удобрения («Fertika Осеннее» или «ОМУ Осеннее»).

МульчированиеМульча должна иметь декоративный вид. Хорошо подходит декоративная щепа или галька.
ОбрезкаПроводится стандартно, как и для грунтовых роз.
Обязательны профилактические опрыскивания, начиная с ранней весны. От инфекций контейнерные розы обрабатываются фунгицидами («Оксихом», «Ридомил Голд», «Хорус»).

Регулярный осмотр и профилактические опрыскивания биопрепаратом «Фитоверм» позволят избежать атак вредителей. В случае их появления, применяются инсектициды, рекомендованные для борьбы с конкретным видом насекомых

Чтобы избежать болезней и поражений вредителями нельзя высаживать по несколько кустов роз в один контейнер (Читайте также статью ⇒ «Борьба с щитовкой на розах»). Сами вазоны должны располагаться на расстоянии не менее 0,6-0,8 м друг от друга.

Актуальные вопросы о контейнерном выращивании роз

Вопрос №1. Какие виды роз подходят для выращивания в контейнерах?

Лучше всего чувствуют себя в вазонах следующие виды:

  • миниатюрные;
  • полиантовые;
  • дрифт-розы – гибриды миниатюрных и почвопокровных.

Также подходят невысокие штамбовые формы – 50-70 см в высоту. Среднерослые розы группы флорибунда высотой куста до 80 см можно высаживать в контейнеры, но потребуется солидный объём, и перемещать их будет довольно сложно (Читайте также статью ⇒ Розарий своими руками).

Вопрос №2. Как организовать зимовку контейнерных роз?

Оставлять вазоны на обычном месте, к сожалению, нельзя – небольшой объём почвы легко промёрзнет и корневая система роз погибнет. Если в распоряжении имеется непромерзающий подвал или веранда, лучше переместить контейнеры туда. Но здесь имеется своя сложность – температура в помещении должна быть не выше +1-2 0 С, иначе розы «проснутся» раньше времени. Подходящий вариант – организация прикопа для вазона, когда сам контейнер закапывается в землю, а наземная часть куста укрывается, как при выращивании в открытом грунте.

Читайте также:  Садовая скульптура: история развития, виды и фото
Ссылка на основную публикацию