Как не допустить распространенных ошибок при выборе и установке септика?

Канализация в частном доме. Статья о том, как построить правильный септик и избежать распространенных ошибок.

Пожалуй самая распространенная проблема в частных домах и дачах, связанная с коммуникациями – это проблема неправильно построенного септика или по простому канализации. А точнее проблема в том, что подавляющее большинство строят себе просто выгребную яму, что и является основной ошибкой в данном вопросе. Люди просто не задумываются, в чем же отличается септик от сливной ямы и делают «так как делают все». Поэтому не приходится удивляться, что спустя несколько лет у них появляются первые проблемы с канализацией, которые только ухудшаются с каждым годом.

Фактически люди люди становятся заложниками ситуации, так как ее очень сложно исправить и вынуждены часто заказывать откачку сливной ямы, так как она попросту переливается через край.

Так что же такое септик и чем он отличается от выгребной ямы?

Септик, это греческое слово, которое означает гниение. И в отличии от сливной ямы, которая представляет собой просто емкость без дна, под септиком подразумевают гидротехническое сооружение предназначенное для накопления сточных вод, их задержки для процесса гниения (распада), а также фильтрации с последующим отводом воды в грунт.

В данной статье мы постараемся максимально простым языком, донести до вас очевидные нюансы связанные с темой канализации дома или на даче.

Но для начала еще раз про саму распространенную ошибку при строительстве канализации в загородном доме.

Выгребная яма – почти гарантированная проблема с канализацией в частном доме.

Самая распространенная проблема – это желание сделать как все. Это термин, постоянно можно услышать в сфере строительства. Более того, когда кто то видит – как делается септик, а не простая сливная яма – как правило это вызывает удивление. Зачем? Все просто делают сливную яму – обычно слышим такой аргумент.

Давайте посмотрим, как же делают сливную яму в качестве канализации частного дома или дачи. Обычно для этих целей используются бетонные кольца. Они монтируются друг на друга, в заранее выкопанном в грунте котловане – или же погружаются постепенно выкапывая грунт из нутрии кольца. Но в итоге мы получаем одно и тоже сооружение – представляющее собой цилиндр из бетона, без дна. И хорошо, если в том месте где находится «дно» этого сооружения находится песок, ведь иначе проблемы с этой сливной ямой начнутся на много быстрее. А теперь давайте поговорим более подробно, в чем же проблема такого варианта? Короткий ответ – заиливание дна, до состояния невозможности отводить воду в грунт, как следствие периодически вынужденная операция по вызову машины по откачке содержимого сливной ямы.

Ведь по сути, спустя год, два или три – твердые частицы, а также ил (продукт действия бактерий) просто накапливаются на дне, делая отвод воды в грунт все более затрудненным. А иногда полностью делая этот отвод невозможным. Другими словами, мы получаем фактически емкость со дном, которая находится в грунте и которую, очевидно нам надо периодически как то сливать.

Некоторые при создании такой выгребной ямы, имеют финансовую возможность сделать прямо таки огромную сливную яму. И для них это аргумент – ну такая яма мне уж точно не создает проблем. Это самое обычное заблуждение. Дно этой ямы будет заиливаться точно также – а ее огромный объем, ни какого значения не будет иметь – когда она заполнится. А это произойдет весьма быстро. Тогда по сути, у нас остается такая же проблема – необходимость откачки содержимого.

Тут стоит добавить, что иногда люди интуитивно пробуют избежать проблемы сливной ямы, делая две емкости за место одной. И обе без дна, с переливом из одной емкости в другую. Это промежуточный вариант между сливной ямой и септиком, который забьется не так быстро как сливная яма (очевидно там же две емкости), но это произойдет все равно, если не организовать верно перелив.

Правильная канализация в частном доме своими руками – септик, как отличное решение для поставленной задачи.

Теперь мы рассмотрим как своими руками правильно организовать септик и потом не иметь с ним проблем. Посмотрим на картинку, и обсудим устройство правильного септика:

Перед нами три емкости. Первые две с бетонным дном, а последняя без дна. Сразу оговоримся, что на изображении показана условная глубина емкости без дна, связанная с особенностью местности (нужно обязательно дойти до песка, чтобы уходила вода). Если в вашем случае песок будет на более меньшей глубине, то и глубина третьей емкости будет меньшей.

Давайте проследим теперь путь твердых частиц которые попадают с водой в наш септик. При смыве бачка унитаза сливается около 6-7 литров воды. В них присутствуют каловые массы, которые сильно меньше объема этой воды. Другими словами можно сказать – что основная масса сливаемого в септик – это вода. В том числе это вода с раковины и ванной. Итак в первую емкость попадает вода, с небольшими частями каловых масс. Эти частицы либо уходят на дно, либо плавают на поверхности с так называемой корочкой или пеной. Центральная же часть первой емкости – она относительно чистая, состоящая почти из одной воды.

Когда первая емкость наполнена, и мы осуществляем новый слив в септик, ровно тот же объем вытесняется из него во вторую камеру. Это происходит через переливную трубу.

Мы специально вынесли этот текст в блок важно. Ведь именно правильно организованный перелив, решит будет ли ваш септик функционировать верно или нет.

Сразу скажем, на изображении вверху перелив обозначен верно. Ведь фактически забор переливаемой массы осуществляется примерно с середины (рекомендовано осуществлять забор равным одной третей рабочей высоты емкости, сверху). Именно правильный перелив позволяет задерживать в первой и второй емкости фекальные массы, которые перерабатываются бактериями. По мимо экологической составляющей, это и обеспечивает слива фактически одной только воды в третью емкость, что делает невозможным заиливание дна. В правильно организованном септике, в первое приемной емкости самая грязная субстанция, во второй на много более чистая (все такие какие то частички попадают туда из первой), а в третьей уже льется обычная вода.

Рассмотрим теперь не правильный перелив, который сведет на нет все ваши усилия и финансовые затраты. Этот вариант показан на изображении справа. С одной стороны, все те же три емкости, но что же произойдет в данном случае? Легкие частицы и корка плавающая на поверхности, из первой емкости будет переходить во вторую, а потом и в третью. И хоть процесс заиливание дна будет происходить на много медленнее чем в выгребной яме, но все равно этого очень легко избежать, сделав правильно перелив.

Практические советы обустройства правильной канализации из бетонных колец.

В завершении нашей статьи, считаем необходимым добавить определенной конкретики. Мы расскажем как сделать расчет, и спроектировать септик для личных нужд, конкретно в вашем случае.

Существует экологические нормы. Сливаемый в септик объем серых вод, должен находиться в накапливаемых емкостях три дня, до того момента как он попадет в фильтрационную третье емкость. Что это означает на практике? На практике существуют условные нормы слива в канализацию из расчета на одного человека. Это 200 литров. Ниже приведем пример расчета.

В доме планирует проживать четверо людей. Перемножим 4 человека, на 200 литров в день и все это умножим на 3 дня. Получится что объем накопительных емкостей с бетонным дном, должен быть не менее чем 2400 литров, те 2.4 куба. В реальности объем емкостей должен быть больше, так как он не может весь использоваться в полном размере из за переливных труб (каждая из которых чуть ниже предыдущей, что очевидно сокращает объем).

Теперь мы можем легко посчитать объем воды и прочих масс, которые будут попадать в наш септик за три дня. Только от вас зависит какой запас вы заложите в этот расчет (например на случай приезда гостей). Как правило это баланс разумной достаточности и вашего бюджета.

Настало время поговорить об размерах и объемах бетонных колец. И посчитать какой же объем они способны вам дать. Существует три диаметра бетонных колец это 1, 1.5и и 2 метра. Высота как правило составляет 0,9 метра.

ВАЖНО

По мимом размеров, кольца отличаются наличием или отсутствия бортика для их стыковки. По другому их называют бетонные кольца с замком (пазом или гребнем). Мы настоятельно рекомендуем вам купить именно такой вариант. Это существенно облегчит, вам монтаж колец друг на друга и их герметизацию. Также это позволит свести на нет, риск сдвига кольца грунтом в сторону.

Теперь рассчитаем объем колец, в зависимости от диаметра.

  • Кольцо диаметром 1м – даст объем 0,71 куба, или 710 литров
  • Кольцо диаметров 1.5м – даст объем 1,59 куба, или 1590 литров
  • Кольцо диаметром 2м – даст объем 2,83 куба, или 2830 литров.

Для расчетного объема указанного выше, семье из четырех человек нужен объем минимум 2400 литров (за три дня). С небольшим запасом примем это значение равное 3000 литров (приехал в гости еще один человек на несколько дней). Как правило метровые кольца использовать не целесообразно. Обычно берут либо 1.5 метровые либо 2 метровые. В нашем случае условно хватит по одному кольцу для первой и второй емкости, с бетонным дном диаметра 1.5 метра. Но скорее всего (и это логично) вы смонтируете по два кольца, для каждой емкости – делая очень приличный запас. Двух метровые кольца, разумно брать лишь тогда – когда вы не можете зарываться глубоко из за близких грунтовых вод – и при этом вам надо обеспечить большой объем. Эти кольца весьма и весьма дорого, в сравнении с кольцам на 1.5 метра.

Важное замечание, при покупке и доставке бетонных колец воспользуйтесь услугами манипулятора. Это очень удобно, так как вы получаете не только доставку но и фактически монтаж прямо с машины:

Автономная канализация. Ошибки

Появление водопровода в загородных домах и на дачах, благоустройство туалетов, кухонь и бань, скученность застройки в посёлках — всё это приводит к возрастанию количества жидких бытовых отходов и ухудшению экологической ситуации. И как никогда остро встаёт вопрос очистки и утилизации сточных вод.

Опыта строительства сооружений автономной канализации у большинства застройщиков чаще всего нет, а получить достоверную и доступную информацию — трудно. Неудивительно, что в этой области накопилась масса заблуждений, которые ведут к ошибкам при строительстве и эксплуатации очистных сооружений, удорожанию всей системы. Наиболее типичные из таких ошибок комментируют в своей статье специалисты.

Монтаж наружной магистрали на уровне промерзания или глубже.

Необходимости в такой глубине нет. В пункте 4.8 СНиП 2.04.03-85 «Канализация, Наружные сети и сооружения» по этому поводу сказано: «Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки».

Для Московской области получаем минимальную глубину — 1,1-1,2 м в зависимости от типа грунтов. Из опыта эксплуатации сетей канализации в регионе следует, что и эта глубина избыточна. Выпуски канализации в Подмосковье обычно кладут с начальным заглублением 0,6-0,7 м и они не замерзают.

Читайте также:  Поделки для дачи из горшков. 20 лучших идей с описанием!

Организация уклона выпуска канализационной трубы из здания по принципу «чем больше, тем лучше».

Это приводит к засорам.Уклон для трубы

∅ 11О мм должен быть строго 2 см/м. Эта цифра не случайна. Она обусловлена тем, что при таком уклоне в трубе максимально сохраняется транспортирующая способность потока сточных вод, и они увлекают за собой крупные включения, которые неизбежно останутся в трубе при большем уклоне.

Использование для наружной магистрали пластиковых труб, предназначенных для внутренней прокладки.

Это приводит к преждевременному выходу системы из строя и необходимости значительного объёма земляных работ для замены трубопровода, что особенно неприятно на обжитых участках,

Строительство очистного сооружения из сборного железобетона (например, колодезных колец) при высоком уровне фунтовых вод (УГВ).

Кажущаяся дешевизна такой конструкции при высоком УГВ приведёт к значительным расходам по гидроизоляции сооружения. Кроме того, качественно выполнить гидроизоляцию колец в кустарных условиях индивидуального строительства даже с применением дорогих гидроизолирующих материалов, как правило, не удаётся. Получается избыточно дорогая и дырявая конструкция, требующая замены или постоянных ремонтных работ.

При высоком УГВ необходимо использовать изделия из водонепроницаемых материалов (пластик, сталь, монолитный бетон с гидрофобизирующими добавками и т.д.).

Использование дорогих и энергозависимых аэрационных систем и установок там, где можно обойтись септиком с дальнейшей почвенной фильтрацией.

При выборе типа очистного сооружения следует ясно понимать, насколько оправданы дополнительные расходы на приобретение аэрационной установки.

Стоимость автономных систем на основе септиков и почвенной доочистки в разы меньше аэрационных аналогов. Первые просты в устройстве и эксплуатации, энергонезависимы и гораздо более устойчивы ко всем тем факторам, которые приводят к выходу из строя аэрационные установки. При этом они с успехом решают задачу очистки и утилизации сточных вод в небольших количествах.

Простейшие септики, являющиеся механическим отстойником для задержания и сбраживания взвешенных веществ с последующей доочисткой стоков в почве, отлично работают уже на протяжении сотен лет.

Отвод очищенных стоков из малых аэрационных установок (тем более из септиков) непосредственно в поверхностный водоём.

Согласовать с инстанциями сброс в водоём из малых аэрационных установок и септиков практически невозможно. Поэтому, принимая решение о сбросе, нужно понимать, что оно будет в любом случае «вне закона» со всеми вытекающими последствиями, вплоть до уголовного преследования нарушителя.

Строительство или покупка многокамерных септиков вместо использования однокамерных конструкций.

Септики, рассчитанные на трёхсуточное выдерживание сточных вод, как правило, не секционируют, в отличие от многокамерных загнивателей, предназначенных для 10-суточного пребывания в них стоков. Для «трехсуточных» септиков важно не количество камер, а общий рабочий объём, рассчитанный на трое суток. Единственное оправдание многокамерности — удобство строительства септика из типовых строительных элементов (железобетонных колец) или модульность покупных конструкций, позволяющая монтировать септики различного объёма из однотипных небольших ёмкостей. На качестве очистки это нисколько не отражается.

Единственное оправдание многокамерного септика — удобство его строительства из типовых строительных элементов.

Занижение полезного (рабочего) объёма септика или производительности аэрационной установки, а также существенное завышение (свыше 20-25%) производительности аэрационной очистной установки.

Это ведёт к снижению степени очистки стоков, что чревато штрафами и испорченными отношениями с соседями из-за неприятных запахов при сбросе такого стока (после аэрационной установки) на рельеф, а в случае использования сооружений почвенной фильтрации — к их преждевременному выходу из строя.

При расчётах объёма септика или производительности аэрационной установки рекомендуемую норму водоотведения на одного человека в сутки (200 л) следует уточнять в зависимости от степени благоустройства здания и особенностей водопотребления конкретных жителей здания.

Отсутствие в канализационной системе вентиляционной части стояка (фановой трубы) или замена его на вакуумный клапан.

При устройстве автономной канализации (септиков или аэрационных реакторов) и наличии в канализационной системе здания вентиляционной части стояка, выведенного на кровлю, в доме гарантированно не будет неприятных запахов из канализации даже при срыве или пересыхании сифонов (при длительном отсутствии в доме жильцов). В этом случае приток воздуха в канализационную систему происходит через вентиляционную трубу септика или аэрационной установки, а «выхлоп» — через вентиляционную часть канализационного стояка на кровле здания.

Септик вентилируется через уличную сбросную трубу, канализационную систему здания и стояк на его кровле. В септик осуществляется приток наружного воздуха, увлекающего за собой все запахи на кровлю, где они рассеиваются.

Аналогичные явления происходят и в здании. Если сифоны сантехнического оборудования по какой-либо причине не заполнены водой, через них происходит подсос воздуха из помещения на улицу (на кровлю), и запахи в доме отсутствуют.

При устройстве так называемой невентилируемой сети или замене вентиляционной части канализационного стояка на впускной (вакуумный) клапан необходимо тщательно рассчитывать внутреннюю канализационную систему на пропускную способность, исключающую срыв сифонов и появление в доме запахов. Но при длительном отсутствии в доме жильцов и пересыхании сифонов предотвратить появление в помещении запахов будет невозможно. Вентиляционная же часть канализационного стояка, выведенная на кровлю, снимет эту проблему раз и навсегда,

Вывод стояка через неэксплуатируемую кровлю на 0,7 м (выше снежного покрова) с установкой на его верхней части дефлектора (флюгарки).

В соответствии с СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб» стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15-0,3 м. Никаких дефлекторов не допускается,
Эти требования не случайны. В зимнее время вытяжные части канализационных стояков покрываются инеем и могут полностью перекрываться им. Стояк становится невентилируемым, что приводит к срывам сифонов сантехнического оборудования и появлению в здании неприятных запахов,

Интенсивность нарастания инея в стояке пропорциональна высоте его вытяжной части над кровлей. Флюгарки и дефлекторы также способствуют обмерзанию вентиляционной части канализационных стояков. Уменьшение теплопотерь с поверхности трубы (путём её укорачивания над кровлей) приводит к предотвращению обмерзания.

Указанная в СП высота вентиляционной части канализационного стояка мала для образования инея, но достаточна для устройства качественной гидроизоляции в зоне прохода трубы через кровлю. Снежных заносов опасаться не следует. Вокруг тёплой трубы в снежном покрове протаивает воронка, через которую «дышит» канализационный стояк.

Использование в септиках биодобавок/биоактиваторов для обезвреживания и утилизации отходов в выгребных ямах и септиках.

Для примера приведём две цитаты из описаний таких препаратов — биопрепарата «Микрозим» (биологического очистителя септиков и дачных туалетов) и биологического очистителя септиков и дачных туалетов BIOFORCE Septic.

…Действием препарата является полное разложение твердых отходов на мельчайшие частицы, которые затем перевариваются в воду и углекислоту, Биопрепарат обладает обеззараживающим действием. Биопрепарат эффективно нейтрализует запахи.

. Полностью устраняет или ослабляет неприятный запах. Уменьшает количество отходов в дачном туалете (выгребной яме) или септике. Препарат предназначен для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека, расщепления органических отходов, уменьшения объёма осадка в дачных туалетах и системе баков септиков локальной канализации.

Как видно из цитат, производители не понимают (или не хотят понимать) различия между дачным туалетом (выгребом-емкостью для сухих фекалий, над которой размещается «домик с сердцем»), и септиком. А это — принципиально разные сооружения, и использовать в них добавки (если использовать) надо по-разному.

Действительно, засыпав такой препарат в выгреб, можно получить некоторое уменьшение объёма его содержимого и ослабление, но отнюдь не нейтрализацию, запахов. Следует знать, что это ослабление возникнет не сразу, а только после завершения переработки фекальных масс запущенной туда культурой бактерий. Сам процесс сопровождается бурным газообразованием (брожением фекальной массы с выделением углекислого газа) и сопутствующим ему «ароматом».

Примерно то же самое произойдет и в септике. Но септик, в отличие от выгреба, является проточным отстойником, а не накопителем. Бурное брожение осадка приведёт к его взмучиванию и выносу из септика. Образование и выделение углекислого газа создаст дополнительный эффект флотирования осадка (он всплывает, подталкиваемый вверх пузырьками газа), что также способствует его выносу из сооружения. Таким образом, ускорив процессы сбраживания осадка в септике искусственными биодобавками, можно гарантированно увеличить вынос осадка из септика, что приведёт к преждевременному выходу из строя стоящих после него сооружений почвенной фильтрации.

Следует также предостеречь индивидуальных застройщиков от использования различных патентованных препаратов для ускорения запуска септика.

Искусственно выращенные культуры бактерий не размножаются и, как правило, подавляют рост естественных бактерий. Поэтому придётся использовать биоактиваторы постоянно. Но септик и без них отлично работает на тех бактериях, которые занесены с затравкой или попадают в него вместе со сточными водами. Эти бактерии не дают столь бурного брожения, как бактерии из пакетиков, и не нарушают нормальной работы септика.

Для наращивания специфической микрофлоры, осуществляющей анаэробное сбраживание образующегося в септике осадка, и ускорения процесса пуска новых септиков в них загружают зрелый осадок давно работающего септика из расчёта 15 л/чел.

Вместо зрелого осадка допускается использование в качестве затравки осадка фекальных масс из выгребов при условии, что эти массы пролежали там не менее 1 года.

Если внесение затравки в нужном количестве невозможно, добавляют столько, сколько есть, так как при полном отсутствии затравки, созревание осадка, а следовательно — и нормальная работа сооружений могут быть достигнуты лишь через 6-12 месяцев. Разумеется, срок выхода септика на режим будет несколько большим, но и не таким продолжительным, как вообще без затравки.

Засыпка фильтрующего колодца, располагаемого после септика, или очистной установки, щебнем, песком, гравием.

Нормативные документы содержат требование устройства в фильтрующем колодце донного фильтра высотой до 1 м из гравия, щебня, спёкшегося шлака и других материалов (СНиП 2.04.03-85, п. 6.196.). Но это вовсе не означает, что щебнем и гравием необходимо забить весь колодец ниже подводящей трубы.

Следует понимать, что основная очистка стоков происходит в почве вокруг фильтрующего сооружения. Однако регулярная промывка или замена фильтрующей загрузки — дело хлопотное и малоприятное. В колодце же достаточно отсыпать слой щебня в 10-15 см или вообще использовать колодцы без фильтрующей загрузки (в зависимости от конкретных грунтов),

Использование установок высокой степени очистки (аэрационных установок) для увеличения срока службы сооружений почвенной фильтрации (колодцев, кассет, полей фильтрации и т.д.).

На практике использование более дорогих (по сравнению с септиками) аэрационных установок, как правило, приводит к ускоренному выходу из строя сооружений почвенной фильтрации.

Любое изменение режима водоотведения (приехали гости на выходные, хозяева устроили генеральную стирку или промыли фильтры водоподготовки или, напротив, часть постоянных жителей дома отсутствует) приводит к изменениям в жизнедеятельности активного ила аэрационной установки и, как следствие, повышенному выносу взвешенных веществ из установки. Для выхода на штатный режим (привыканию к новым условиям) установке необходимо несколько суток, и всё это время в очищенном стоке наблюдается повышенная концентрация взвешенных веществ. Возможен даже сброс исходного стока в случае гибели активного ила и его выноса из установки сильным потоком сточных вод. Если после таких установок сток подаётся на какое-либо сооружение почвенной очистки, происходит ускоренная кольматация (засорение) фильтрующего слоя грунта, а оросительные трубы забиваются, что в конечном итоге приводит к выходу сооружения из строя.

Вера в то, что сертификаты, паспорта, гигиенические заключения могут защитить от ответственности за сброс недостаточно очищенных сточных вод в связи с некачественной нештатной работой очистного сооружения — большая ошибка.

К сожалению, эти бумаги не помогут, если фактический сток из очистных сооружений не удовлетворяет нормативам.

В соответствии с территориальными строительными нормами Московской области (ТСН ЭК-97 МО) ответственность за организацию эксплуатации системы водоотведения, включая эффективность работы очистных сооружений и установок, несёт её владелец независимо от форм собственности объекта недвижимости, в которую входит система водоотведения (централизованная, местная или индивидуальная). Контролирующие органы имеют право налагать штраф на пользователей очистных установок, эксплуатирующих их самостоятельно, если качество очищенных сточных вод не соответствует установленным нормам.

Читайте также:  Cадовые скамейки. Выбираем для дачи

Кроме того, все эти сертификаты составлены таким образом, чтобы сертифицирующему органу, производителям и продавцам никогда и ни при каких условиях не пришлось отвечать за фактические показатели очистки стоков. Например, в приложении к санитарно-эпидемиологическому заключению №77.99.02.485.Д.004452.05.06 от 26.05.06 г на установку «БИОКСИ» записано: «Отведение очищенных и обеззараженных бытовых сточных вод на рельеф допустимо только на территории индивидуальных домовладений и на расстоянии не менее 50 м от ближайшего подземного водоисточника».

Эта фраза на деле означает, что данную установку вообще нельзя использовать на дачных участках, ибо обеспечить там указанные требования попросту невозможно. Обратите также внимание на слово «обеззараженных». Это ещё один повод признать работу любой установки, не имеющей устройств для обеззараживания, неудовлетворительной и наложить штраф на владельца.

Если вы остановили свой выбор на какой-либо конкретной установке, совершенно недостаточно перед покупкой бросить беглый взгляд на первую страницу сертификата со словами «СООТВЕТСТВУЕТ» и успокоиться. Необходимо внимательно изучить все приложения к этим сертификатам и гигиеническим заключениям, вдумчиво прочитать написанное об условиях использования данной установки, а также обо всех наложенных санитарными органами ограничениях и требованиях по режиму эксплуатации установки и отведению очищенных сточных вод, И только после этого принимать окончательное решение.

Доочистка сточных вод после септика должна производиться в сооружениях почвенной фильтрации. Строительство фильтрующей траншеи.

Выбор очистного сооружения по принципу — «как у соседа».

Такой подход легко приводит к тиражированию ошибок, Кроме того, условия водоотведения и эксплуатации сооружения могут заметно отличаться на разных участках. Правильней и разумней самостоятельно изучить вопрос и или проконсультироваться со специалистами в области очистки стоков.

Литература

1. Ратников А. А. «Автономные системы канализации. Теория и практика». АВОК-ПРЕСС, 2008.
2. Якушин СМ. «Читаем СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Сантехника, №3 2008.
3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
4. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
5. ТСН ЭК-97 МО. Территориальные строительные нормы Московской области. «Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной жилой застройки на территории Московской области».
6. СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб».

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Основные ошибки при выборе септика: какой септик лучше?

Такая нетривиальная задача, как выбор лучшего септика для загородного дома или дачи, зачастую, требует времени и некоторых знаний в области очистки канализационных стоков. Ошибочным является суждение, что есть некая “панацея” в решении этой проблемы: якобы, существует септик, который можно установить на любом участке самостоятельно и, без всяких затрат, эксплуатировать его на протяжение десятков лет. Напротив, при выборе септика, наиболее подходящего в определенном случае, учитывается целый ряд факторов, который может быть просто неизвестен простому пользователю. Далеко не факт, что если у соседа (по его словам) замечательно функционирует накопительный септик из пластика, то и на соседнем участке эта нехитрая технология принесет хоть какой-то результат.

В этой статье мы рассмотрим основные ошибки, допускаемые покупателями при выборе септика для дачи или загородного дома.

Глубина залегания канализационной трубы

Неправильный расчет глубины залегания канализационной трубы или просто игнорирование этого показателя может дорого обойтись покупателю септика. Дело в том, что, в большинстве случаев, канализационная труба для сброса сточных вод из дома уже заложена на момент приобретения септика. Это ставит покупателя перед выбором: либо подстраиваться под исходное значение глубины залегания, либо прибегнуть к переносу трубы повыше. “Почему это необходимо?”, – можете спросить Вы. Давайте попробуем разобраться, почему же так важна глубина залегания. Если труба выходит из дома на глубине 30-40 см, то это является оптимальным значением, беспокоиться не стоит: и труба не замерзнет, и не придется покупать специальную модификацию автономной канализации с удлиненной горловиной. А вот, если труба из дачного дома выходит на глубине 80 см и больше, то, в этом случае, придется раскошелиться на станцию, содержащую в своем названии наименование “Long”. Отличаются такие модели станций биологической очистки от своих собратьев только увеличенной высотой горловины и усиленной нижней частью. Если же глубина залегания канализационной трубы достигает до 140 см, то единственно верным решением будет является перенос трубы на другую глубину.

Очистка стоков начинается с того, что сточные воды из дома сначала поступают в приемную камеру очистного сооружения. Для этого должен соблюдаться естественный уклон канализационной трубы, который составляет 2 см на 1 метр трубы. Представим, что расстояние от дома до очистного сооружения составляет 10 метров. Учитывая уклон трубы, можно вычислить, что, если трубы выходит из дома на уровне 70 см, то она придет в станцию ТОПАС уже на глубине 90 см, и потребуется уже станцию с удлиненным корпусом (“Long”).

Тип почвы на участке

Еще одной ошибкой в выборе очистного сооружения является неправильное определение типа почвы или неосведомленность о ее водопроницаемости. Под этим термином принято понимать наибольшее давление столба воды, под воздействием которого еще не происходит просачивание через образец почвы. Наибольшей водопроницаемостью обладает песчаный грунт, и это позволяет * осуществлять сброс очищенных стоков непосредственно на него, т.е. самотёком.
* — согласно нормам СНиП, строго запрещается сброс стоков, содержащих загрязнения органического и бактериального характера. Процент очистки стоков должен превышать 90%, что достигается только в системах автономной канализации. Это означает, что сброс стоков из накопительных септиков является, фактически, административным нарушением.

Что делать, если на участке глина или суглинок? В таком случае, потребуется реализация любой из нескольких возможных схем отведения очищенной воды, кроме дренажирования и выброса самотеком. Наиболее распространенный способ отведения в слабопроницаемых водой грунтах – это принудительная откачка очищенной воды в ливневую канаву. О наличии насоса для принудительной откачки оговорит аббревиатура “Пр” в названии станции. Так, установив станцию с этой функцией, появится сбрасывать очищенную в радиусе 15 метров от станции очистки.

Но, в первую очередь, тип почвы является определяющим фактором в вопросе приобретения накопительного септика из полиэтилена или другого пластика. Если на Вашем участке глина, смело отбрасывайте из возможных претендентов на роль лучшего септика для Вашего дома все накопительные септики с переливом. Причин этому сразу несколько:

Расчет залпового сброса и количества проживающих

При выборе лучшего септика для загородного дома рассчитывается объем водопотребления с учетом возможных приездов гостей, а также количества и частоты использования сантехнических приборов. Ошибочно производить расчет, основываясь только на количестве постоянно проживающих человек или вести расчет исключительно по количеству сантехники в доме. Только расчет всех параметров в совокупности при выборе очистного сооружения даст точный результат, и позволит выбрать лучший септик для дачи или загородного дома.

В доме или на даче может постоянно проживать два-три человека, но из сантехники у них может быть сразу две ванны с залповым сбросов 220 литров каждая, и, если предположить, что будет произведен одновременный сброс из обеих ванн, то рекомендованная по количеству человек станция Топас 5 просто не справится с таким залповым сбросом. И тогда возможен перелив и срабатывание аварийной сигнализации.

С другой стороны, приобретение станции, заведомо более мощной, чем это необходимо, может так же негативно сказаться на ее работе. Если в приемную камеру очистного сооружения не будет нужного для нормально работы количества органических загрязнений, это может привести к постепенному вымиранию колоний аэробных бактерий, который обеспечивают биологическую очистку стоков. К тому же, большую часть времени станция будет работать почти пустой, что также является нежелательным обстоятельством.

Как выбрать действительно лучший септик?

Вы можете попробовать самостоятельно подобрать оптимально подходящее очистное сооружение воспользовавшись нашим калькулятором подбора септиков и введя в нем требуемые значения. А можете воспользоваться нашими услугами и заказать бесплатный выезд специалиста, который приедет в удобное для Вас время на Ваш участок, проведет все замеры (глубина залегания канализационной трубы, расстояние от дома до станции и от станции до планируемой точки сброса), а также поможет выбрать оптимальную схему отвода очищенной воды. Наши выездные специалисты работают в сфере очистки воды уже много лет и знают методы, которые способны сэкономить Ваши деньги и добиться превосходного результата!

Ремонт септика: виды и причины поломок, способы решения

Ремонт септика


Ремонт септика

Современные станции очистки канализации отличаются высокой прочностью, длительным сроком службы и надежностью. Однако такими качествами они обладают, если куплены у проверенного поставщика и правильно установлены. Некоторые ошибки в монтаже приводят к различным неполадкам в работе или сбое механизма, и может потребоваться ремонта септика.

Виды и причины поломок септиков

Виды и причины поломок септиков

Ремонт септиков ТОПАС, Астра, Евролос и других популярных марок чаще всего выполняется в профилактических целях или по запланированному графику. Внезапные повреждения или нарушения функциональности прибора возникают по различным причинам, которые зависят от условий монтажа и использования. Самые распространенные неполадки:

  • затопление внутренней конструкции водой;
  • деформация и повреждения корпуса;
  • выраженный неприятный запах;
  • застой жидких или твердых стоков;
  • засорение фильтрующих элементов;
  • замерзания трубок и эрлифтов;
  • потеря контроля циркуляции водостоков;
  • включение аварийной сигнализации;
  • выход из строя компрессоров;
  • выбивание устройства защитного отключения.

Чтобы определить проблему, мастер сначала должен осмотреть механизм. Рекомендуется вызывать опытного специалиста, который сможет решить вопрос максимально быстро и эффективно.

Затопление водой

Устройство очистной станции создано так, чтобы жидкость попадала только в специально отведенные для нее емкости. Попадание влаги на некоторые детали недопустимо (например, на рабочий двигатель).

Причиной затопления могут быть:

  • отказ дренажного насоса
  • скопление объемного осадка
  • поломка воздушного клапана
  • нарушение поплавкового переключателя
  • загрязнение компрессорных мембран
  • таяние замерзшей трубы водоотведения

Нарушение целостности корпуса

Изначально аппарат для очистки канализационных стоков имеет герметичный корпус, выполненный из прочных устойчивых материалов. Полипропилен не поддается воздействию влаги, высоких или низких температур, огня, коррозии. Малейшее нарушение целостности стенок или крыши станции нарушает герметичность конструкции, что вызывает неполадки системы.

Причины повреждений корпуса:

  • отсутствие на дне котлована песчаной подушки
  • нарушенная установка устройства в яму
  • отсутствие геодезической экспертизы
  • неподходящий грунт
  • высокие подземные воды
  • сильный удар или падение тяжелого инструмента
  • заводской брак

Неприятный запах

Современная технология фильтрации канализационных труб базируется на биологической очистке загрязнений от шлаков, микробов и вредных фракций. Участие аэробных и анаэробных бактерий в очищении делает рабочие процессы максимально естественными, что исключает риск появления запаха гнили или отходов. Если вблизи станции или в помещении имеется характерный «аромат», на это есть несколько причин:

  • распад полезной микрофлоры;
  • загрязнение шлангов или отсеков;
  • неправильная прокладка трубопровода;
  • слив запрещенных отходов в канализацию;
  • нарушение правил обслуживания.

Застоявшиеся стоки

Нередко очистные системы выходят из строя, когда дно, стенки или трубки конструкции накапливают лишний ил. Заиливание препятствует нормальному движению жидкости, что одновременно тормозит весь рабочий процесс. Чаще всего застаивание твердого осадка возникает при неправильном подборе модели. Может не соответствовать тип местной почвы, или в доме превышено количество пользователей. Также важен уклон трубы — слишком маленький уклон замедляет поток водостоков.

Засорение фильтров

В зависимости от производителя и модификации прибора, внутренняя комплектация включает различные виды фильтров:

  • Для жира — приспособлены для физического разделения отходов на жирные и прочие компоненты. Отсеянный жир остается на сетке, что не дает забиваться трубопроводу.
  • Для мелких фракций — предназначены для отделения небольших частиц мусора, которые септик не сможет переработать.
  • Для грубых фракций — выполняет функцию отсоединения крупных не перерабатываемых частиц, что обеспечивает бесперебойную работу станции.
Читайте также:  Зимний курятник своими руками. Как сделать: пошаговые идеи с фото

Фильтры могут засоряться, тем самым пропуская определенные стоки по шлангам. Попав в распределительный отсек или в механизм, фракции затормаживают очистку и позволяют загрязнениям попадать в грунт. Это происходит вследствие нарушения правил эксплуатации устройства. Например, слив запрещенных отходов, среди которых продукты питания, горючие или химические вещества, шерсть животных, полимерные изделия.

Замерзание системы

Очистные приборы таких популярных фирм, как ТОПАС, ЮНИЛОС, Евробион и другие, отличаются повышенной термостойкостью и морозоустойчивостью. При этом необходимо следить за сохранностью термоизоляции. Некоторые модели не предназначены для круглогодичного использования или требуют зимней консервации. Зимой возможны замерзания как поверхности корпуса, так и внутренних деталей конструкции. Что может этому способствовать:

  • недостаточный наклон трубопровода;
  • неправильное сооружение водоотведения;
  • образование протечек и засоров;
  • отсутствие утеплителя на внешних трубках.

Срабатывание аварийки

Все современные модели станций очистки канализации оснащены аварийной сигнализацией, которая представляет собой сигнальную светодиодную лампу. При появлении определенных нарушений свет становится ярким, что говорит о поломке:

  • превышение допустимого уровня воды в отсеке
  • засорение внутренних насосных труб
  • поломка датчиков, клапана или компрессора
  • превышение нормы залпового сброса
  • выход из строя дренажного эрлифта

Отключение компрессоров

Компрессионный двигатель отвечает за все рабочие процессы в септике. Он запускает функции биологической очистки и контролирует циркуляцию воды. Иногда компрессор останавливается, что зависит от некоторых факторов:

  • изнашиваемость мембранных сеток
  • перебои с электричеством
  • увеличение залпового сброса
  • повышенная нагрузка на механизм
  • попадание влаги на мембрану
  • неправильное подключение питания

Кроме того, возможны нарушение нормальной циркуляции жидкости по трубопроводу или выбивание УЗО. Такие неполадки могут быть вызваны нарушенным монтажом или обращением к неопытным мастерам. Делать ремонт септиков необходимо не только при явных поломках. Некоторые повреждения сразу не видны, поэтому стоит знать скрытые признаки выхода из строя системы очистки.

Ошибки при выборе и монтаже автономной канализации

1. Неправильно подобрана модель.

Канализация не предусматривает высокий уровень грунтовых вод – как результат канализационная система не функционирует, возврат маловероятен, ответственность обычно такие продавцы не несут. Или предлагается установка насоса в постоянном режиме, т.к. вода будет поступать и из дома, и из грунтовых вод это приводит к большим энерго затратам и насосы такие назрузки не выдерживают – «горят».

Модель подобрана с большей производительностью – канализация работает неправильно, формирование бактериальной среды не происходит, качество очистки низкое, вода на выходе грязная и мутная, что со временем приводит к заиливанию дренажной конструкции, а также нарушает законодательство.

Модель подобрана с меньшей производительностью – как результат канализация или септик работает на пределе производительности, что приводит к поломкам сразу или со временем. Правильный подбор учитывает минимум 7 главных факторов.

2. Монтаж выполнен некачественно.

Неправильно выполнен отвод стоков, дренаж – очень распространенная ошибка, чаще всего используются закрытые способы дренажа (инфильтраторы, дренажные тоннели и трубы) или другие открытые, без расчета впитываемости грунта, объемов стоков, их качества очистки и уровня грунтовых вод. В большинстве случаев такой дренаж предлагают при установке септика для частного дома или дачи. Работает такой дренаж от 1 до 5 лет, что приводит к парализации всей канализационной системы в здании, доме и к выходу из строя компрессоров и электрооборудования (для аэрационных септиков и станций очистки) и почти всегда к дорогостоящей переделке, ремонту.

Неправильно подготовленная поверхность под канализацию и пластиковые трубы – как результат станция или септик может не работать, сточные воды из дома могут не доходить до приемного резервуара, процессы перелива, аэрации и аэрлифта проходят неправильно, может привести к поломке установки и дорогостоящему ремонту или полной замене канализационной системы.

Неправильно или без соблюдения технически правил выполнена электрическая часть (при наличии) – как результат может выйти из строя оборудование, привести к серьезным травмам. Любая автономная канализация, септик или станция глубокой очистки требует квалифицированного и профессионального монтажа.

Невыполнено якорение или обратная засыпка нарушает технологический процесс – как результат канализация может не работать или всплыть на поверность, что приведет к поломке или зря потраченным средствам на покупку автономной канализации.

3. Выбран непроверенный и ненадежный производитель.

Дешевый производитель станций глубокой биологической очистки – заявляет невыполняемые гарантии и чужие характеристики, всегда дешевле основных заводов-производителей. Копируют установки используя некачественные материалы, оборудование, внешний вид, которые влияют на надежность и долговечность конструкции. Часто не имеют сертификатов и протоколов испытаний должного уровня, а главное работают, как обычный септик и даже хуже, т.к. не проходят биологические процессы и отстаивания, как например в септикам, идет вымывание ила и неочищенных стоков. Обслуживание таких «станций» проводится 1 раз год и реже, не копится активный ил, а вымывается в дренаж, тем самым уменьшает ресурс самой установки, дренажа, и идет переплата за электроэнергию, обслуживание и само изделие.

Аэрационный септик – это не станция глубокой биологической очистки – намерено подменяются понятия о канализационных системах, приравниваются аэрационные септики к станциям глубокой биологической очистки, часто имеют значительно больший залповый сброс при небольших габаритах корпуса, а соответственно и приемной камере (первичный отстойник). На практике такие производители меняют бренд, название, цвет или форму корпуса 1 раз несколько лет. Поэтому перед тем, как купить любую канализацию обязательно стоит узнать насколько давно “изобретение” существует и найти реальные отзывы.

Дешевый модельный ряд станций глубокой биологической очистки – производитель уже проверенный, производитель выпускает модели с упрощенной конструкцией. Обычно это приводит к более низкому качеству работы станции, чаще всего установка «не выходит в режим», это означает, что очистка канализационных вод не происходит, бессмысленная переплата за канализационную систему и электроэнергию, быстрое заиливание дренажной конструкции, со временем выход из строя и замена канализации.

Дешевый производитель септиков пластиковых или стеклопластиковых – используются низкокачественные пластики или низкокачественная сборка изделия. На такие септики обычно не дают большой гарантии, срок службы от 1 до 5 лет. Собираются из листового ПНД, стеклопластика «гаражной» намотки или тонкостенного цельнолитого полиэтилена. В качестве дренажа чаще всего предлагаются поле фильтрации (инфильтраторы), которые устанавливаются без расчета впитываемости грунта и уровня грунтовых вод. Результат выбора такого септика поломка всей системы канализации через 1-4 года, без возможности отремонтировать, «всплытие» септика, зря потраченные средствам на покупку, демонтаж, а также новый монтаж. Обычно останется неприятный «осадок» о пластиковых септиках в принципе. Как «удочка» для продаж внутри системы могут использоваться насосы или компрессоры известного производителя (из Италии, Германии, Японии).

Дешевый производитель железобетонных изделий – как результат приведет к неправильной работе канализации или септика из колец, быстро выходит из строя, при монтаже может серьезно травмировать окружающих, экономия обычно в этих случаях не превышает нескольких тысяч рублей, задумайтесь стоит ли качество и здоровье таких денег? Лучше качественная бетонная канализация, чем дешевая «подвальная» подделка.

Основные правила монтажа септика

Монтаж пластикового септика

Когда стоит вопрос насчет автономной канализации, большинство потребителей выбирают именно пластиковые септики. Благодаря небольшому весу, его могут установить 4-5 человек. А срок службы составляет порядка 50-ти лет.

Во время выбора и установки пластикового септика нужно обратить внимание на :

  • Объем септика. Стоки перерабатываются в течение месяца, находясь внутри емкости все это время. Чем больше объемы, тем чище вода, которая попадает в отсек фильтрации. Соответственно, чистка будет проводиться реже;
  • Уровень грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод небольшой, дно «обязательно» нужно бетонировать. После чего прикрепить септик к плите ремнями или тросами. Это нужно для того, чтобы вода со временем не вытолкнула его наружу;
  • Даже при сухом грунте «желательно» залить дно котлована цементом, либо положить бетонную плиту. Также закрепить септик;
  • Перед спуском септика, на дно ямы нужно засыпать слой песка, примерно 15-20см, после чего выровнять. Либо заполнить дно бетонной стяжкой;
  • Периметр ямы должен быть больше от размеров септика на 15-30см. Этот промежуток потом засыпается песком, чтобы дополнительно защитить поверхность от воздействия грунта. Перед обсыпкой емкость постепенно нужно наполнять водой.

При высоком УГВ, обычно используют песок из сухим цементом.

  • Если септик устанавливается глубже полуметра, рекомендуется сверху ставить железобетонное перекрытие;
  • Убедитесь в герметизации трубопровода и вентиляции;

Чтобы спустить септик в котлован, поставьте его на доски, привяжите или протяните тросы. После чего доски убираются, и он легко спускается в яму. Еще раз убедитесь в герметизации и в том, что септик установился ровно.

5 частых ошибок при монтаже

Зачастую, пренебрежение простыми правилами приводят к некорректной работе септика или полной неисправности. Рассмотрим самые распространенные из них:

  • Неправильное или отсутствие закрепления септика к бетонной плите. В таком случае он свободно себя чувствует в грунте, может смещаться, что приводит к разгерметизации и неправильной работе, в дальнейшем;
  • Периметр септика не обсыпан песком или песочно-цементной смесью. В таком случае, он может поддаться воздействию грунта или грунтовых вод. Что приведет к его повреждению или смещению;
  • Использование старого, затвердевшего песка, либо щебенки. Они могут повредить стенки септика под воздействием грунта;
  • Отсутствие или неправильно выполнена установка вентиляции. Ароматы метана и сероводорода не оставят Вас в покое;
  • При отсутствии дренажной системы в участках с низким УГВ, может произойти заболачивание окружной территории, заражение почвы, даже родников, колодцев и скважин.

Место для установки септика

Есть множество факторов, которые стоит учитывать при установке септика. К ним относятся расстояния к питьевым источникам, фундаментам построек, проезжим частям, соседям и даже к деревьям. Разберем одни из главных:

Место для подъезда машины

В первую очередь нужно найти такое место для септика, чтобы ассенизационная машина могла чем ближе подъехать к нему. В большей части это касается анаэробных септиков. Хоть и длинна его шланга должна составлять больше 9м, правилами указано, что расстояние между машиной и емкостью не должно превышать 4м.

Расстояние от дома

Запрещено устанавливать септик ближе 5м от фундамента, согласно санитарной безопасности. Единственное исключение, это если используются современные септики с повышенной очистной способностью.

Но, слишком большие расстояния тоже не рекомендуются. Сложнее будет обеспечить его бесперебойную работу, могут возникнуть засоры. Желательно делать ревизионные колодцы через каждые 15 метров на местах поворота труб, а также на больших прямолинейных участках.

Колодец или скважина

Самый важный пункт расположения септика. При случайном повреждении емкости, стоки могут попасть к водоносным слоям. Это может привести к заражению питьевой воды. Чтобы исключить такую опасность, рекомендуется размещать септик на расстоянии более 20м от колодцев и скважин. А на песчаных и суглинистых грунтах – не меньше 50м.

Другие объекты

При установке септика должно учитываться расстояние к трубам с питьевой водой. По санитарным нормам, оно составляет не меньше 10м. Такая мера нужна для предотвращения попаданий стоков воду, в случае разгерметизации.

К проезжей части, имеющей интенсивное движение – не меньше 5м.

Минимальное расстояние к забору соседей – 2м.

Учитывая эти требования, можно смело заявить, что не так просто выбрать место для установки септика, как это кажется изначально. Чтобы избежать дальнейших проблем, настоятельно рекомендуем не проделывать все это самостоятельно. Обратитесь лучше к специалистам, которые правильно все рассчитают, начертят и установят.

Ссылка на основную публикацию